Smart911a

na dann ist ja alles klar 451 hab ich nicht [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 20:34 Uhr ]

hier kann man es noch besser sehen. Die Überwurfschraube...Bildrand unten links...die kommt in den 3er Verteiler. Diese Bördelung F haben auch die anderen 2 Anschlüsse https://www.ebay.de/itm/BREMSSCHLAUCH-BREMSLEITUNG-HINTERACHSE-HINTEN-FUR-SMART-CROSSBLADE-ROADSTER/303254490772?fits=Make%3ASmart&hash=item469b604e94:g:ukgAAOSwfvJdQCqd

die Leitung auf dem 2. Bild ist doch der Bremsschlauch mit Überwurfschraube https://www.ebay.de/itm/2x-BREMSSCHLAUCH-BREMSSCHLAUCHE-HINTEN-SMART-450/380429068844?fits=Make%3ASmart&hash=item589356ea2c:g:qWwAAOSwPCVYBMm8 es sind definitiv alle 3 Anschlüsse am 3er-Verteiler gleich. Alle 3 werden mit der gleichen Bördelung verbaut (F). Bördelung rund nach außen. Kanten gerundet. BÖRDELUNG F nennt man die. Die andere Art ist BÖRDELUNG E ...die ist dort nicht verbaut. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 20:16 Uhr ]

hier sieht man das ja deutlich https://www.ebay.de/itm/Smart-ForTwo-450-00-07-Cabrio-Hinterachse-30kW-Diesel-Achstrager-hinten/183772851051?fits=Platform%3A450%7CMake%3ASmart&epid=24024601776&hash=item2ac9b72b6b:g:SUIAAOSwMWpbu0zX das Achsrohr und die Verlegung der Bremsleitungen ist bis 2007 gleich. Auch Benziner oder Diesel. Die Stahlleitungen von Amazon sind Ok. Auch der Preis. Ich hab meine aus ..Kunifer-Leitung Typ CN102.. gemacht. Auch gebördelt. Einfache Arbeit ...voll Baby

ich hab da auch mal nachgesehen. Die Bremsleitung vom linken und vom rechten Hinterad gehen beim Achsrohr ab 2003 genauso auf ein Verteiler (3 Anschlüsse) wie vor 2003. Somit haben die beiden Leitungen eine Überwurfschraube die in den Bremszylinder und in das Verteilerding geschraubt werden. Der Bremsschlauch der dann als 3ter Anschluss vom Verteiler weg geht, ist genauso geschraubt. Eine Überwurfmutter ist da nicht verbaut.

die beiden ganz kleinen breiten Gummiringe sind für die Beiden Führungsbolzen. Diese Gummiringchen sollte man auch wechseln.

genau die hatte ich auch. 2 mal. Genau die Probleme hatte ich dann auch mit der Staubschutzmanschette. Ich hab mit dem Drehmel den Sitz der Manschette in der Bremszange größer ausgeschliffen. Ganz leicht nur. Dann gings bei dem einen besser

450er 2002er 600er 54PS hab ich Du wirst sehen das du fast immer im Stadtverkehr im Unterdruckbereich fährst. Manchmal so 0,2 bar druck. Im Stand haste so 0,7 bar Unterdruck. Erst wennde Teillast und Vollgas gibst wird der Ladedruck dazu geschaltet. Bis 0,7-,08 Bar in 4ten z.B. ab 4000 touren. So ist das orginal. Das gute ist du siehst dann sofort wenn was mal nicht in Ordung ist mit deiner Ansaugbrücke (Verrohrung ab Turbolader). Oder wenn der Turbodruck oben nicht ankommt. Wie bei mir neulich. Wastegateklappe war der Stopfen abgegangen und das Wastegateloch (Bypas) wurde nicht mehr verschlossen. Überprüfe zuerst ob da auch alles dicht ist. Du kannst Druck auf das System geben am Schlauch der auf das Turbinengehäuse gesteckt wird vom Turbo. Der dann zum Ladeluftkühler geht. Du must du Druck drauf geben können. Ansonsten haste da ein Leck im Ansaugtrackt. Es gibt so ca 25 mögliche Leckstellen [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 01:28 Uhr ]

oben an der Ansaugbrücke. Neben dem Themperaturfühler da kommt ein kleiner Stutzen raus der Für die Steuerung der Druckdose ist. Dort ein T-Stück vor dem kleinen blauen Ventil reinmachen und abzwacken. Wenn du das T-Stück verwendest das mitgeliefert wird kannst du die Verengung raus machen dann zeigt derZeiger sofort den Druck an. Ansonsten mit Verengung gedämpft. Ich habe mir ein Zusatzinstrumet vor die Sicherheitsinsel am Amaturenbrett hin gebaut. Nimm wenn du das auch machen willst ein ein Silikonschlauch 3mm Innendurchmesser mit 2 mm Wandstärke. Den kannst du nach vorne legen ohne das er gequetscht wird. Wenn deiner eine Unterdruckdose mit einem Schlauch hat dann haste oben auch den kleinen Stutzen. Entweder ist da dann kein Loch drin oder ein Blindstopfen ist drauf. Wenn kein Loch drin ist kannst eins reinmachen. Nimm da am besten einen Nagel der da rein past. Mach den vorne rotglühend und picks da rein. So lange bis das Loch durch ist. Ich würde nicht bohren. Sonst haste die Kunststoffspäne in der Ansaugbrücke. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 18.08.2019 um 01:01 Uhr ]

wenn du solche Videos machst... die in der Bedienungsanleitung mit 2 Sätzen beschrieben sind ...mußte halt mit solchen Kommentaren rechnen. sooo ischss Läääwweee.. saaachen wir Pfälzer :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 16.08.2019 um 19:17 Uhr ]

super wie du dich da auskennst. Toll...da lernt man echt was dazu. !

irgendwie habe ich Angst davor die Frage zu stellen : Was kommt als nächstes ? Wie fährt man nach links ?... geht dann auch rechts ?... und was ist mit gerade aus...bestimmt Teufelszeug ! :-D

Die Buchse stützt sich mit einem Massiven breitem Stahlringrahmen (da wo die Schraube durchgeht) am Rahmenstück ab. Da pasiert nichts wenn da was nicht vulkanisiert ist. Trotzdem würde ich die PU Buchse (die hat nur ein Stahlrohr als Abstützung) auf keinen Fall tauschen. Da würde ich eher das ..defekte...Orginale drinn lassen. Und einfach mal zum ausprobieren würde ich das auch nicht tauschen. Der Aufwand ist gewaltig sollte das Lager mit der gewindestange Methode nicht raus gehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 15.08.2019 um 23:18 Uhr ]

bei der PU Buchse ist weder die Innenstahlbuchse noch die äußere Vukanisiert. Sollte an einer Orginale Buchse die Vulkanisation abgerissen sein (wahrscheinlich dann eher an der Schraubenbuchse) dann ist wohl immer noch die andere ( in dem Falll außen) intakt. Man sollte beachten das der Gummi auch die Pendelbewegung (einfederndes Rad) mitmachen muss. Ich habe bei der PU Buchse einfach kein gutes Gefühl. Weil sie nicht nur geradlinig arbeiten muss, sondern auch die Pendelbewegung mitmachen muss. Anderst als bei PU Buchsen im Dreieckslenker. Habe gerade nochmal bei meim Ersatzachsrohr aus einem 60.000km Smart nachgesehen. Die Gummibuchse ist Sau massiv. Und vakumiert Bomben fest mit dem Achsrohr verbunden. Ich glaube nicht das diese Stabilität die PU Buchse herstellen kann. Sehr unwahrscheinlich

Also ich sage das dein Lager noch gut ist. Meines ist ringsrum eingerissen. Und somit durchgerissen. Denkt man wenn mans sieht. Als ich den Motor zum wechseln raus hatte, hat sich gezeigt dass es noch top in Ordnung ist. Das Achrohr war nur noch am Lager montiert und es fiel nicht nach unten sondern war federnd noch im Gummi gelagert. Alles andere war natürlich abmontiert. Obwohl man von außen dachte das wäre abgerissen rings rum . Dann hätte es aber nach unten gehen müssen ...also 90 grad zur Karoserie. Eigendlich kann man das nur so feststellen ob das noch ok ist. Auch mit einem 1m langen Montiereisen dazwischen nach außen gehebelt...war mein Lager auch leicht zu bewegen. Trotzdem aber in Ordung. Ich habe schon etliche Smarts geschlachtet. Das Teil war noch nie ausgerissen. Fahr wo anderst zum TÜV. Ich würde die PU- Buchse nicht verbauen. Weil sie nicht Vulkanisiert im Außenstahlring ist. Auch wenn sie event. wirklich aus der Vulkanisation ausgerissen ist, glaube ich nicht, das du das überhaupt merken würdest. Da es mit der 14er Schraube und deren Stahlinnenbuchse am Außenrahmen verschraubt ist. Rausfallen kann da nichts. Wenn da beim anfahren was "schlägt" ist das meistens das mittlere Motorlager das ausgerissen ist. Das siehste dann wenn du den Motor mit der Hand nach vorne kippeln kannst. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 15.08.2019 um 21:50 Uhr ]

perfekt !

Klar ist das eine Kopie. Ich habe auch nie gesagt das die Software orginal von MB ist. Der Verkäufer wirbt ja damit das seine Kopien besser sind als eine billige Chinakopie. In wieweit das stimmt und ob man das überhaupt unterscheiden kann weis ich naturlich nicht. Der Multiplexer ist auch nicht orginal MB. Damit kannste natürlich nicht online an den MB Server gehen. Das ist ja vollkommen klar. Das brauch ich aber auch nicht für meinen 2002er Smart. Wichtig ist für mich das die Sache störungsfrei läuft. Und das macht es. Wobei ich mit dem Laptop außer Diagnosesachen auch nichts anderes mache.

du hast vollkommen recht. Die haben das Auto nur mit dieser einzigen poplichen Masseverbindung konstruiert. Außer die Zündspule die noch eine 1,75 / 2 mm2 hat. Alle 3 habe ich dann auch noch mit 10 mm2 miteinader über die Schrauben verbunden. Nur mal zur Vorsicht. Hatte noch paar Lochverbinder und Kabel übrig ich habe alle Verbindungen zur Karosserie da angebracht wo 2 Bleche übereinander sind und immer 8er Verschraubungen genommen. Großzügig entlackt und entfettet. Danach wieder mit Lack versiegelt.

auch das habe ich gewechselt ( diesmal Stück Überbrückungskabel genommen) und über eine Getriebeschraube verbunden. Zusätzlich zweite Masseverbindung mit so einem Kabel an eine der Schrauben mit dem der Anlasser festgeschraubt wird und von dort an die Karoserie. Kabelenden mit Kabelschuh ( mit 8er Loch) gekrippt und verlötet. So schnell bekomme ich keine Masseverbindungs Probleme.

Haaa....noch einer... Das Kabel hatte ich damals auch sofort in den Müll geschmissen, zusammen mit dem Serviceheft. Ich hab eins von Schrottplatz. Von einer Dieselkarre. 50quatrat. Und an 2 Punkten an der Karosarie verschraubt am Bateriekasten.

Info zu Star mit C3 letzter funktionierender Softwarestand 09/2014 alles danach geht nur mit C4 Multiplexer. Die Mutiplexer sind Clones aus China und die Star Software sind Raubkopien. Es wird ein Notebook mit Serieller Schnittstelle benötigt z.B. DELL 630. Update der Software auf neueren Stand ist nicht immer mal eben gemacht und man muss eine Quelle für das Update haben. Für Freischaltungen soll es Keygreneratoren geben. Wenn Du Glück hast findet man so ein Teil mit Notebook für 600-700€ in der Bucht oder in der chinesischen Bucht ---------------------------------------------------- ich hab mir eine C3 für 560 € gekauft. Mit Laptop, Kabel , Multplexer. Laut deutscher Händler (Wohnhaft in der Nähe Mannheim) ist das kein Chinaclon...Vediamo arbeitet auch bei der Software mit 2 Datenbanken. Mit dem Vediamo arbeite ich aber nicht. Nur mit Xentry Habe neulich einen CL..irgendwas von Bj 2016 ausgelesen. Fehlerspeicher gelöscht. Fehler nach Anweisung auch beheben können. War ein Temperatursensor vor Lambasonde defekt. Also die üblichen Sachen gehen damit auch. Allerdings habe ich habe ja nur für meinen 2002er Smart gekauf. Und da läuft das Ding perfekt. Kann alles machen was man braucht. Bei anderen helf ich halt nur mal aus wenn was ist.

ich hatte letztens einem geholfen der das gleiche Problem hatte. Ursache war die mangelde Masseverbindung von Motor zur Karoserie. Mach mal folgendes. Nimm ein Überbrückungskabel und schliesse das an den Minuspol der Batterie und das andere Ende an den Motor. Irgendwo ... Klimaanlagehalter...unten ans Getriebe... aber mit sehr guter fester Kontaktfläche. Dann starteste mal. Wenn er besser anläuft ...normal anläuft der Starter, dann haste ein Masseproblem. Dann machste das Massekabel unten und oben ab ...machstes mit Schmiergelpapier an den Verschraubungen blank und sauber.

Mein Motor hat schon 270tkm jedoch mit einer Revision bei 180tkm direkt bei Mercedes gemacht und läuft noch recht gut mit keinem messbaren Ölverbrauch. ------------------------------ was hast du denn damals bezahlt für diese Revision? was wurde da gemacht alles ?

Mit geht kaputt meine ich den klassischen Smart Motorschaden.... --------------------------- meinst du jetzt die Sache mit den Ölabstreifringen ? das die schlecht sind beim orginal ist ja bekannt. Ich hab die Kolben von Fismatec drin mit Schlauchfeder Ölabstreifring. Denke mal der ist besser.

ich habe mich mit der scheiß Konstruktion schon rumgeärgert. Ein Jahr lang.. Fahrertür hing ca 4cm nach unten. Man kann das überprüfen indem man die Tür aufmacht und unten am Rahmen nach oben hebt. Merkt man dann das da Spiel ist...ist meist das untere Schanier defekt. Dies ist sau dämlich konstruiert. Indem eine Kunststoff-Messingdrahtgeflecht Hülse jeweils oben und unten im Schanier den Bolzen lagern soll. Dieser Kunststoffmessingschrottding geht natürlich mit der Zeit kaputt und reibt sich auf. Somit das Spiel. Auch weil keine Sau das mal ölt Schanier ausbauen. Die Schrauben am Türrahmenunten muss man ein 6er Inbusbitt mit gegenseite 8erBitt. Den reinstecken. Dann ein 8er Ringschlüssel drauf und mit Verlängerungsrohr aufdrehen. Dabei MUSST du mit einem Montiereisen gegen den Bitt drücken damit der nicht rausspringt. Die Schrauben sind Hammerfest drin. Wenn du Pech hast schrubst du dir die Inbusaunahme rund. Dann haste ein echtes Problem. Jetzt muste die Tür über die am Karoserierahmen Verschraubung lösen...Tür raus und versuchen über Grippzange die Schraube zu lösen. Wenn deine Schraube oben am Türrahmen abgerissen ist brauchst du wahrscheinlich ein neuen Türrahmen. Die Gewindeaufnahme ist in dem Alurechteckrahmen. Wenn die Aufnahme an der Karoserie abgerissen ist...muste aufschneiden und ein Blech mit Gewindebuchse reinschweißen. Oder mit Gewindereparatursatz erstmal probieren das Gewinde zu retten. Zum unteren Schanier...Das muss ausgebaut werden. Dann muss der Bolzen raus. Der geht nur in in eine Richtung am besten raus. Da wo die Riffelung ist. Dort nach außen treiben. Nicht im eingebauten Zustand den Bolzen versuchen raus zu hämmern. Mit Tonnenpresse arbeiten wenn das Schanier ausgebaut ist. Der Bolzen ist tierisch fest drin. Als der Bolzen drausen war hab ich ein 10,00mm Loch gebohrt durch den ganzen Mist wo der Bolzen durch ging. Ein 10,00mm Außendurchmesser Messingrohr vom Baumarkt geholt...reingedengelt in das komplette Schanierloch. 8er Schraube durch das Messingrohr. Die past fast spielfrei da rein. Jetzt die Schraube mit Mutter fest gezogen. Nicht zu fest sonst bewegt sich das Schanier zu schwer. Mutter mit andere konntern. Ölen. Einbauen und die Inbusschrauben gegen Sechskant tauschen. Die kann man dann besser festziehen mit Ringschlüssel. Beim Einsetzen der Tür sollte ein 2 Mann die Tür in den Karoserierahmen drücken. Dann die Schrauben am Rahmen /Schanier festziehen. Tür so dann einstellen. Auch das Fenster und das kleine Fenster einstellen wenn nötig. Das obere Schanier macht selten Probleme. Aber auch das kann man so reparieren. Die Schaniere leihern auch aus weil niemand da mal auf die Idee kommt den Kram zu ölen.