Smart911a

den kannste abziehen wenn den Spiegel abbaust...sonnst brauchst nix abschrauben

welchen stecker meinst du... den vom Spiegel?

toll gelöst.. deshalb hab ich mir 2 neue Baterien in die Schublade gelegt. Hatte mal das selbe Proplem

muscht noch mannem kumme.

für galvanische Verzinkung sind die Bleche aber nicht zu dünn...und verziehen tut sich da auch nichts... nur das mit dem Gummi nervt..der müsste raus

wenn ich die dabbiche Gummibuchse herausbekommen würde ...würde ich das beim Achsrohr und Rahmen machen. Aber ich sprüh innen OVATROL rein und außen mit Rostschutz Hammerit schwarz. Das verzinken ist zu aufwendig und kostet auch ordendlich was. Ich habe die Wasserleitungen hinten am Motor und die Ölleitung Turbolader, Schelle für Turbolader und Türhalteding (am Rahmen) verchromen lassen ...hat 80 mäuse gekostet.

zieh den Stösel nicht aus dem Aktuartor. Die Gefahr ist groß das du den Zahnkranz nach vorne ein Stück mitbewegst und den Umkehrpunkt der Druckfeder überschreitest und diese den Zahnkranz nach vorne knallt. Dann kannste den wieder zurückdrücken. Das geht aber nur schwer. Wenn du nicht viel schrauben willst...nimm so ein Sprühfett wie Smarrt beschreibt ... geh zwischen Gummi und Stößel in den Aktuartor mit dem Röhrchen...sprüh rein. Und vorne auf die Stößelspitze. Da brauchste nichts zerlegen. Ist dann aber rum gemurxe.

ich kann halt das nur am Orginal Drehzahlmesser ablesen. Der hat aber nur 1 Punt unter der 1000er Makierung. Er steht immer kurz unterhalb von 1. Und das halt ohne da rumzuschwanken. Es kann aber halt sein das das zu ungenau ist mit dem Drehzahlmesser. Wenn man ein gscheides Gerät mal anschliesen würde kann schon sein dass es da leichte Schwankungen gibt in der exakten Drehzahl. Aber an den Drehzahlmesser seh ich da halt nix schwanken. So meinte ich das

im eingebauten Zustand kannste nix fetten. Da must ihn abschrauben und den Motor heraus nehmen um die Spindel und das Zahnrad... und später beim Einbau vorne den Druckstift einzufetten

hast du das Kabel wieder aufgesteckt?

nein .. eben nicht. Wenn der Motor richtig eingestellt (zusammengesetzt) ist und alles andere drum rum auch stimmt, dann bleibt die Drehzahl im Stand konstant gleich ... da schwankt nix rum. Das er wackelt (vibriert) im Stand... liegt an seiner Kostruktion. Da liegt irgendein Defekt for.

du kannst den E-Gassteller zwar mit der Hand öffnen ..aber das führt zu gar nix. Das ist ja kein Opel Kadett Bj 1965. Must auslesen ... wie maxpower sagte ..vorher macht das kein Sinn eine sinnvolle Diagnose zu stellen. Das kann alles mögliche sein

nein .. wenn die Revision gscheid gemacht wurde läuft der Motor absolut sauber und im Stand (warm ) so ca900 umdrehungen. Und die absolut gleichmäßig. Im Stand vibriert er leicht. Das liegt an seiner Konstruktion. Er hat keine Ausgleichswelle. ab ca1100 Umdrehungen läuft er dann seidenweich und ohne eine vibration. Sofern bei der Revision alles richtig gemacht wurde. Ich habe bei meinem sogar die Pleul und Kolben ausgewogen und auf gleiches Gewicht gebracht. Bei deinem ist irgend was verkehrt. Das könnte ein Unterdruckschlauch sein, oder er zieht Falschluft, oder im Motor selbst stimmt was nicht. Steuerzeiten falsch...und und und ...Da müste man ein Fachman drann lassen . So aus der Ferne ist das natürlich schwierig zu erkennen .

wenn er nach links zieht stimmt aber was nicht met de Brems bei MB wolltense dich abkoche

Es kann natürlich auch sein das die beiden Führungsbolzen die an der Zange sind...und fast spielfrei in dem Sattel sitzen ...verrostet sind und dass die klemmen. Dann mus man schauen wie weit man das noch gangbar bekommt. Im schlimsten Fall brauchst du dann neuen Sattel UND Bremszange wenn das zu arg verrottet ist. Sag dem ATU Typ ...nur die obere Schraube an der Zange lösen .... nicht die untere !!.. Oben lösen und unten grad die Bremszange rausziehen aus der unteren Bolzenführung..

na ja ..dann mus da schon ein masiver Defekt vorliegen. Lass dir das doch mal genau zeigen und erklären. Nicht nur am Schreibtisch ...sondern in der Werkstatt. Die Bremse ist total einfach aufgebaut beim Smart. Entweder haste bei Scheiben und Belägen totalen Verschleiß...oder wenn nicht dann ist das halt nur schwergängig...und das kann man gangbar machen. Die Bremszange muss leicht beweglich sein (horizontal) . Das kannste bei abgenommenem Rad prima überprüfen. Wenn das nicht geht..und alles festgebacken ist dann schraubt man das auseinander und befreit es erstmal von Rost und Dreck...Aber bei MB wirste da wohl die 900 € blechen müssen die tauschen da nur.

Wenn du es nicht selber machst...geh auf jeden Fall zu einer anderen Werkstatt. Am besten zu 2-3 und frag da nach. Und lass das die auch überprüfen ob das überhaupt festsizende Bremszange ist. Und immer "Zange " sagen ...nicht Sattel. Der Sattel ist das wo dein Rad / Stoßdämpfer und die Zange dran geschraubt wird. Zange ist das wo die Beläge so zusammen hält.

ja ...klar geht das günstiger...wenn die Scheiben und die Beläge noch in Ordung sind . Dann schraubste das Rad runter...dann die eine Schraube auf die die Bremszange hält. Dann Bremszange runterklappen..Beläge raus. und alles mal sauber machen und mit Drahrburste den Rost abmachen. Wenn du aber kein geübter Schrauber bist mach das nicht selbst. Geh zu ner Werkstatt und sag sie sollen die die Bremse wie oben beschrieben auseinander bauen...reinigen.. und wieder zusammen setzen. Das machen die natürlich nicht gerne weil sie leiber Neuteile verkaufen wollen . Am besten gleich ne neue Vorderachse mit Bremsen drann. Der Bremssattel muss meist nie gewechselt werden. Wenn dann mal die Zange wenn die Manschette leckt. Aber auch nur die Manschette kann man tauschen. Wenn zu arger Verschleiss bei Belägen und Scheibe ist ...kauf dir neue Beläge und Scheiben. Empfehlen kann ich dir die von Bosch. Kosten mehr sind aber Top Qualität. Und lasse nur das wechseln. Achte darauf das die dann die Bremszange und Sattel gründlich mit Drahtbürste entrosten. Gerade dort wo die beiden Teile sich fast berühren.

Nachtrag ; ...stehen nur 145/195.... Falsch !!!!! in meinem Fahrzeugschein steht nur 145/175

also ich hatte das Problem vor 6 Wochen. von 145/175 auf 175/195er Reifengrösse Gewechselt samt dazugehörigen Felgen Coreline. in meinem Fahrzeigschein stehen nur 145/195 Riesen Zirkus beim TÜV Süd. Gutachten ..Einzelabnahme ..bis.. dad geht überhaupt nit ...war alles dabei. Jedoch ein TÜV-Mann sagte ..geh zu Mercedes und lass dir eine Freigabe ausdrucken auf der steht welche Felgen mit welchen Reifen ich fahren darf. Also ich hin. Freundlicher Mercedesmitarbeiter druckte mir besagte Freigabe aus. 3 Blätter. Und da steht das genau diese Felgengröße fahren kann. Jedoch sollte eine kleine Kotflügelverbreiterungslippe (18mm breit) dran geklippst werden. Ich gekauft. Wieder zum TÜV. Die natürlich voll genervt..uneinsichtig. Freigabe gezeigt. Der TÜV-Mann meinte die Freigabe würde reichen ich brauch nichts eintragen weil da steht es ja drin das ich die drauf machen kann. Und eine Freigabe des Fahrzeugherstellers steht über einem Eintrag. Da braucht man nix eintragen ...steht ja da schon . Orginalton TÜV -Mann. So wars bei mir ... mit TÜV -Süd

weil das sehr knifflig ist. Abgesehen davon das dir mit sicherheit einige Klammernasen vom Gehäuse brechen (wenn schon eine bricht ist das Gehäuse nicht mehr dicht) ist der Ausbau des Reflektors ebenso schwierig wenn man paar Sachen nicht beachtet. der äußere Halteklipp von dem drehbaren höhenregulierung muste ausklipsen. der Mittlere ist nur quer reingeschoben . Der von dem Stellmotor hats in sich. schwierig den auszuklippsen. Mit einem dünnen stabilen langen Schraubendreher gehts aber. Der Klipp kann dir aber abbrechen. Und nochwas ...niemals auf den Reflektor fassen ... oder mittem Lappen drin rum wischen. Wenn dann nur mit Glasreiniger und Watte. Viel Watte. Immer wechseln. Damit gehts.

willst den tauschen ?

schau dir auch alle Kabel an und deren Stecker da wo du dran kommst. ...gerade beim Anlasser , der kleine Stecker der auf den Magnetschalter sitzt korodiert gern . Alle abziehen und mal nachsehn auf korosion, bruch und so. kommt drauf an wie lang der schon drin ist

rstellt am 11.09.2018 14:19 Profil Editieren Zitieren Ignorieren das würde ich auf keinen Fall machen. Der Feder-Gegendruck ca 40 kg von der Kupplungsplatte feht dann. Die Stahlspinndel vom E-Motor dreht dann das KUNSTSTOFFZAHNRAD gegen den Federdruck im Aktuartor ..ebenfalls ca 40 kilo. Die Konstruktion ist für diese Aktion nicht ausgelegt und kann Schaden nehmen. Im normal Betrieb ...schiebt der E-Motor.. nämlich den Druckstift (Stößel ) nur hin und her. Von der Feder hat er ca 40 kilo und von der Kupplungsplatte auch. Somit gleichen -heben sich die Kräfte gegeneinander auf. Desshalb mus der Aktuartor auch nicht 40 kilo drücken wenn er ausfährt und die Kupplung drückt. Das besorgt seine Feder. Und beim einkuppeln sorgt die Federn der Kupplungsplatte das sanfte Einkuppeln. Die Federplatte drückt dann gengen die Schraubenfeder des Aktuartors. Der E-Motor schiebt das quasi nur hin und her. Eigendlich eine super Konstruktion..Wenn man verstanden hat wie das funktioniert. Somit kann man auch das Zahnrad aus Kunststoff machen. Im Betrieb muss das nicht viel aushalten. Wenn die Gegenkraft (Kupplungsfederplatte) aber fehlt muss die Spindel vom E-Motor voll gegen die 40 kilo Druckfeder drücken. Dabei kann die Spindel abreisen oder die süßen Kunststoffzähnchen vom Zahnrad reisen ab. ............................................................. Ergänzen möchte ich das noch durch diese Beschreibung.: Im Ruhezustand des Aktuators, also Kupplung geschlossen, Stössel eingezogen drückt die Schraubenfeder (ca40kg Druckkraft) nicht gegen die Spindel des E-Motors. Sondern ist quasi überspannt, arretiert. Das heist die Feder drückt jetzt eigendlich nicht nach vorne sondern zurück. Jedoch nur ein ganz winzig bisschen. In der Position liegt also kein Druck auf der Spindel vom E-Motor. Desshalb kann man den Aktuartor in der Stellung auch immer ausbauen und den E-Motor auch. Erst wenn der Befehl vom Steuergerät kommt den Gang zu wechseln dreht die Spinntel das Kunststofzahnrad nach vorne...die Feder wird aus ihrer überspannten Lage gebracht und drückt jetzt sofort mit voller Kraft nach vorne ...voll gegen die Platten-Tellerfeder der Kupplung. Die Kräfte heben sich fast auf und der E-Motor muss jetzt nur noch den Stössel über das Kunststoffzahnrad nach vorne "schieben". und z.B. beim anfahren dann auch wieder langsam zurück. Überwacht werden die Umdrehungen des E-Motors vom Steuergerät. Dies weis genau wieviel Umdrehungen der machen muss damit die Feder wieder in der Ruheposition ist. Paralell dazu werden über die ABS Ringe der Fortbewegung (Drehung des Rades) gemessen. Somit errechnet sich es auch wann beim anfahren der Schleifpunkt erreicht ist. Die Gaspedalstellung wird dazu als ersten Parameter genommen. Der bestimmt was gemacht wird. Somit weis es wann es sanft einkuppeln muss..anfahren...oder wärend der Fahrt vom 4ten in den 5 ten schalten muss. einfach Genial...wenn alles funktioniert wie angedacht. Ich hatte in meinem 86er Cadillac ein TH 400 Powerglide Wandler Automatikgetriebe mit Wandlerüberbrückung verbaut. Das simple Smart, Automatisch schaltendes Getriebe ... schaltet genauso sanft wie das von meim Cadillac. Die Schaltpausen sind beim Smart halt länger und das dabbiche nicken hat man halt auch. Aber sonst ...eine gute Konstruktion. Und halt eine Preisgünstige.

nö... musten nur mit der Hand leicht gegen den Ausrückhebel drücken ... nur leicht dass er gut anliegt. Dann schrauben fest. wieviel cm länger ist der jetzt mit deiner halbkugel ?