Smart911a

das kann mit den Keilriemen zu tun haben ,,hatte das selbe quitschen bei einem anderen Auto auch ,,,da stimmte die Flucht der Rollen nicht ...war auch ein Rippen-Keilriemen... oder ein Lager ...Spannrolle ...Wasserpumpe.. nimm doch mal den Riemen ab dann kannste das Problem einkreisen

bei mir haben die bei den ersten bremsungen auch geräusche gemacht ...aber so nach dem 10 bremsen wurde es besser und war dann auch weg... man muss unbedingt drauf achten dass man Bremszange und sattel gut mit der Drahtbürste sauber macht losen Rost gut weg macht ...dann wenn man die Bremszange draufschwenkt das man mit der hand die so weit reindrücken kann bis die Schraube seitlich (oben die) reingeht...also nur ein bischen nit der Hand die Zange nach vorne drücken ...das mus ganz leicht gehen ..man drückt dabei nur gegen die beiden Federn an den Bremsbeläge...dann muss die Schraube rein gehn ...ganz leicht NICHT mit dem Montiereisen nach vorne drücken und die Schraube reinzwängen....denn dann ist das alles noch zu arg verdreckt (loser Rost noch auf den Flächen).. und klemmt dann später und schleift.

bei meinem knarrt überhauptnix

Quote: Am 04.11.2016 um 18:52 Uhr hat MC40 geschrieben: Also kann ich Rumpf vergessen ? :o Ich werd mal berichten was die Motoren Firma sagt. Was für tips für neugemachte Motoren kann man für den smart annehmen? Wenn selbst Motoreninstandsetzer nur 20000-40000 km hinter ihrer Technik stehen . bei welchem motor...bezin ..diesel...Bj,..

na dann sprüht mal schön

das knarzen und bei mir war es noch ein Poltern (Tragegelenk) war bei mir auch ...desshalb schreib ich das ja ...genau die symtome.. und mit wechsel der genannten Teile war es weg ...wenn es da schon knarzt kann man ja mal nachschauen und die Brechstange zur hand nehmen ...da findet man vieleicht noch weitere Defekte ...Radlager ..Spurstangengelenk ...und und und ...ne tote Ratte verkeilt im Unterbodenbeckel...was weis ich ...aber man sprüht da kein Fett rum zur Ursachen suche...

Ralf_47 Senior-smartie (114 Beiträge) Das Fett/Öl reinsprühen soll auch nur die Fehlerquelle lokalisieren. Denn wenns dann aufhört zu knarzen weiß man was kaputt ist. ....------------------- Ach.... ich nehme dazu das Motiereisen und seh nach welches Lager da spiel hat..dauert 1 minute ...und das Resultat ist dann zu 99% eindeutig.. Aber wenn ihr da lieber mit fett rummsprüht ... jeder auf seine weise Frag mich wie du da ein spiel im Tragegelenk mit deiner Sprühaktion lokalisieren bzw erkennen willst

Die Querlenkerbuchse ist ein in sich geschlossenes Teil. Wenn es ganz ist braucht das genauso wenig Fett wie wenn es ausgeschlagen ..abgerissen ist... es sei den du hast das Wunder-Selbstheilungs- Sprüh-Vulkansier-Fett vom Smartcenter für 179,95.... dann klapt das natürlich

hört endlich damit auf dort was rein zu sprühen. Verdamt... Wenn das Teil...oder mehrere ausgeschlagen sind dann sind die eben kaputt und müssen getauscht werden. Querlenker tauschen..oder Tragegelenk ist total simpel und einfach. Gscheides Werkzeug,,..hebebühne und 1-2 stunden Arbeit verdisch

Querlenkerbuchsen , oder Tragegelenk...eher aber die buchsen....beides leicht fest zu stellen ob es defekt ist

Quote: Am 02.11.2016 um 15:48 Uhr hat Smart911a geschrieben: habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich ......................................................... bei Standlicht brennd nur des kläääne birnel Standlichtbirnel

Haferpops getunter smartie (395 Beiträge) registriert seit: 11.3.2007 erstellt am 02.11.2016 12:51 eMail Profil Zitieren Ignorieren Ich würde keinen Original Kabelbaum duchschneiden um mehrere Kabel zu verbinden, ist am ende doch Gefriemel und nur eine Frage der Zeit bis es Probleme mit Feuchtigkeit oder Wacklern gibt. -------------------- das mit dem zerschneiden bot sich ja an weil es ja ein Schrottwagen war... den ganzen Kabelbaum ausbauen und wieder rein wollt ich nicht ...zumal wenn man die verbindungen gscheid macht hat man keine probleme mit wacklern und feuchtigkeit..über die ganzen Verbinder hab ich nochmal ein heiskleber-schrupfschlauch...geschrupft...da wackelt nix und dicht ist das auch ... ich hab auch gscheides Werkzeug..Automatik-abisolierzange / Grippzange/ Heißluftfön..uvm ....dann ist das ein kinderspiel

was is mit dein Tragegelenken ? die dürfen kein spiel haben .. wenn deine Querlenkerbuchsen so ausgeschlagen sind wie bei mir die waren nützt dir dein Spray nix...bei mir fielen alle 4 Lager (Querlenkerbuchsen) einfach raus ...alle 4...so ausgeschlagen war das... konnte man aber mit dem Montiereisen auch im eingebauten zustand feststellen... bei mir war das Knarren dann ja weg ...da hab ich hinten nix mehr gemacht...auserdem ist da alles ok bei mir

habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich

bei mir waren es Vorne Querlenkerbuchsen, Tragegelenk, Sabigummis, kopelstange...das hab ich gewechselt weil ausgeschlagen...dann war ruhe

das heist gar nix

ich find die heller und leuchten mehr aus... das mit den stellmotoren habe ich jetzt bei dem linken....bei den alten hatte ich das aber auch ..zudem waren bei den alten Scheinwerfern beibe innen feucht und beschlugen im Winter..etliche nasen abgebrochen ...das mit den dichtungen und den scheiß nasen ist das problem...den stellmotor kann man richten...wenn nicht die naasen wären die da immer gern abbrechen

Quote: Am 02.11.2016 um 06:27 Uhr hat emil geschrieben: H7 Scheinwerfer passen nicht an den alten H4 Smart, weil 1. die Halterungen verschieden sind 2. die Scheinwerfer-Öffnungen der Kotflügel- oder Frontpanels ungleich sind. 3. die Verkabelung komplett anders ist. Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.11.2016 um 06:28 Uhr ] -------------------------------- die passen nicht ist falsch..die passen schon ..man muss nur paar Kleinigkeiten abändern. ich habs gemacht. ich hatte auf dem Schrottplatz einen stehen wo alle Panels ok waren...und der das Facelift ab Werk hatte. du brauchst: Das vordere Panel koplett mit kotflügel am Radkasten unten am Eck wo die Tür ist des Endstück vom Schweller beide seiten. die Lampen mit Stecker wo noch Kabel dran ist...aufem Schrottplatz schneiden die diese gern durch Ringförmige Halterungen unten an den Lampen beide seiten. Die muss etwas abgeändert werden und neue (normaleM5er )schraube durch ...bei den Haltern seitlich ebenfalls M5er Schraube...oberer Halter past. den Styropor-rammschutz vom Facelift Normalerweise auch noch den kompletten Unterbodenschutz (2 Teile) das habe ich aber nicht getauscht. Halterungsnasen vorne passen nicht ...hab ich aber anderst befestigt ...und besser als die scheiß Nasen. dann sieht er aber unten am Lufteinlass anderst aus als das orginal Facelift. Fällt aber niemand auf dem man es nicht vorher sagt. Da kukt eh keiner hin. Eins noch: das Licht der H7 / H1 Birnen ist wesendlich besser .. Achtung bei der Verkabelung...Ohne die Stecker mit noch kabel dran würde ich das nicht machen. Ansonsten kannst du 100% nach den Faben der Kabel gehen und alle zusammen wieder verbinden. ich habe Quetschverbinder bei denen schon der Schrumpfschlauch mit Heißkleber schon dran ist genommen . Da brauchst du die roten, blauen, und Durchsichtigen. die Linke Seite ist fablich anderster verkabeld als die rechte. Also die Stecker nicht vertauschen. Rechte Stecker nach rechts ...linke nach links Ich habe es gemacht weil ich alle Panels getauscht habe ...andere Farbe.. und der Spenderwagen bei einem Bekannten aufem Schrottplatz stand. Der hatte halt das Facelift schon...meiner nicht...jetzt hab ich es aber auch. Sieht besser aus find ich Du siehst ...einfach nur Scheinwerfer wechseln ist nicht . Zeitmäßig habe ich 2 Tage gebraucht..mit allem

ja das meinte ich auch.. von dem Ventil direkt wieder in die verbrennung...ohne durch einen filter zu ströhmen.....weder vor dem Ventil noch danach.. klar verrußt das dann innen

Quote: Am 01.11.2016 um 15:31 Uhr hat VanillaSmartie geschrieben: Die AGR Abgase haben aber NICHTS mit dem Partikelfilter zu tun, denn denk mal Logisch: Der Filter sitzt weit nachm Turbo... um das wieder durch den Motor zu jagen, müsste er durch den Auspuff Atmen, also entgegen der Abgasrichtung... das meinte ich ja....

mit sicherheit wird die Abgasrückführung nach turbolader in den ansaugtrackt gesaugt/gedrückt...

was issen ein KI

ich hab 2 birnen grad gewechselt letzte Woche. Ich hab den Stecker nicht abmachen müssen ..konnte man rumdrehen und mit 7er oder 6 er stecknuss super rein und raus machen ..ich hab die orginalen orangenen genommen . mir gefällt das auch gut die Beleuchtung..

ja das Y-ding hab ich auch hier ...klar wennd ein gscheiden schlauch hast geht da nix kaput...mir ist aber die kopination mit dem Ölfilter angenehmer...Schlauch geht aber auch ..must nur den drucksensor gscheid befestigen..irgendwo...und sicher befestigen.. desshalb hab ich mich für die Variante entschieden...da sitzt der sensor auf dem Ringanschluss der Patrone

ich machte das ja auch wegen dem Adapter für die druckanzeige. Da braucht man zuerst den ersten Adapter..die anderen die man in das gewinde des Öldruckschalters schrauben kann passen nicht ...sind zu groß..zu lang..alternative mit separater ölleitung verlegen vom Öldruckschaltergewinde aus, war mir zu riskannt. klar fuktioniert der orginale auch