Smart911a

wenn du den länglichen Gummi oben am Fenster der auch das Türpennel noch hält abmachst...einfach abziehen ..scheibe ganz ruter machen vorher..dann sollte dein Türpennel genau gerade zu dem Alurahmen verlaufen. Schief drauf so das du so ein spalt hast wie bei dir geht nicht ...die Tür kannste über die beiden Schaniere an der Kaosserie noch etwas nachstellen ...die scheibe kannst du dann auch den höhenanschlag einstellen danach ..auch das kleine Fenster kannste auch einstellen..dazu muss aber dein Türpennel ab ...Bruchgefahr... Haste die schwarze Halterung die an der Karosserie angeschraubt ist wo man das vrondpennel im innenraum anschraubt schon richtig eingestellt ...damit kannste den spallt an der Tür prima justierern... Was haste da 5mm abgenommen ? abgeschnitten ??

ja...ist echt ein scheiß gefummel und gezerre bis das ding wieder drauf is

ah ..ok...mit was schneitet das man am besten ? so dass nichts reist

ja ich weis das der nicht direckt in den Zylinder einspritzt ...hab 2 von den brücken da liegen ...hab mich nur falsch ausgedrückt und wollte mich nicht zum 3. verbessern ...danke das ihr das erledigt habt Ja hast recht....die TLE sowie die VLE ist so wie sie orginal gebaut ist optimal und arbeitet auch optimal...muss mich auch da koregieren ..jetzt wo ich kapiert habe wie das alles zusammenspielt ... nur bau ich vor das TLE .-Ventil und bei der VLE vor einlass saugseite jeweils ein Ölnebelabscheider ein ...also bei beiden . Gewebefilter-Abscheider die zu 99% das Öl aus der Luft filtern... dann gehört der verölte ansaugtrakt sowie deas verbrennen dieser Gase der Vergangenheit an. Die Bauweise ab Werk lass ich so. wollte zuerst die TLE auf die VLE kopeln, jedoch ist jedoch total falsch auch wenn man das Loch bei VLE grösser macht. beide systeme arbeiden unterschiedlich. Beide wechseln sich bei der Entlüftung ab ....jede von beiden hat seinen Aufgabenbereich...und das sollte man nicht verändern. Das hab ich nun auch verstanden.

das mit den lüftungslöchern würde ich auch machen ...haste ide wie man die so exakt rein bekommt ?

oh...super ..danke für die Anregung....wie hat der Dirk die Löcher so genau da rein gebracht ? super idee das mit dem Ladeluftkühler ist echt ab werk scheiße gelöst. Gerade wenn man weis dass Kalte ansaugluft sehr wichtig ist bei dem Verbrennvorgang...ideal wäre immer unter 40 grad ich werde einen neuen kasten bauen der 4-seitig zu ist und bis unten an Boden geht und noch etwas breiter unten dann wird ...denk ich nehme PVC 1,5mm platten um das zu bauen ...weis aber noch nicht genau ...oben will ich den LLK in den Kasten dann stecken und mit bauschaum ausschäumen ..natürlich da wo keiner hin soll abgeklebt...so oder so ähnlich ist der plan ..Geschlossener Schacht bis nach unten... LLK intigiert (Da drinn abgedichtet) dann saugt der blöde Lüfter endlich nur Luft von unten und nicht die 60-70grad heise Luft aus dem Motor raum-Loch.... Halter muss ich dann auch bauen noch neuer (Fabrikneuer LLK) und neue Silikonschläuche hab ich schon gekauft

würde ich ...wenns sein müste ,... bringt aber da nix ;-)

----Gase dem angesaugten Bezin-Luftgemisch dazu zum verbrennen.--- falsch NUR dem Luftstrom ...Benzin ist da ja keins drin ...das wird in den Zylinder direckt eingespritzt

das Vakum in der Ansaugbrücke saugt ab einen gewissen unterdruck die Ölnebelgase aus dem Kurbelgehäuse ...durch das TLV...anschluss Motor-mittig Wasserpumpe...und gibt diese Gase dem angesaugten Bezin-Luftgemisch dazu zum verbrennen. also dein Ventil musste dran saugen können ...reinblasen muss es sperren ....sonst haste den Ladedruck im kurbelgehäuse und der zischt dann durch die VLE vor dein Verdichterrad. tut es nicht sperren must du es unbedingt austauschen.

ansaugschlauch (Turbo zum Lustfilter und so nach drausen in--- LUFTFILTER:::: SOLLTE DAS HEIßEN :) :) :) :) :) :) :) :)

ich habe ja geschrieben das ich oben am Vetildeckel wo du dein rohr dran geschweist hast von oben ein 10mm loch reinbohr in den dort unzureichenden serienmäßigen Ölabscheider ...dort kommt ein winkelstück dran das abgedichtet und verschraubt ist von innen... dann hab ich da ein 9mm loch und auch solch ein Schlauch der dann in den Ölnebelabscheider kommt ...zum ausgleich des Drucks im Motor reicht das alle mal... Hast du mal gemessen wieviel druck da herscht beim druckaustausch ? mach das mal ..du wirst überrascht sein ... ich habe ein druckmanometer dran gehägt und wärend der fahrt gemessen ...Freund gefahren ich gekukt ...und siehe da...so wie ich es vermutet habe ist KEIN druck messbar...auch kein Vakum. Gemessen am Ventildeckel und an der leitung schlauch - VLE in Ansaugschlauch vor Turbo. ist ja auch klar das da kein druck zu messen ist ...ist ja zum ansaugschlauch (Turbo zum Lustfilter und so nach drausen in die Umwelt ...OFFEN Tatsächlich drückt aber bei betrieb der Motor die Gase die im Motor sind durch den Schlauch...sonst wär der ja nicht immer mit öl benetzt ...nur halt mini mini mal Das Turbinenrad Saugseite saugt die gase auch noch an ..natürlich ohne messbares Vakum..soviel auch zum "Unterdruck" im Motor du hast recht mit ....ein Loch mus da rein ...ich denke 10mm sind genug wenn ich den Ölnebelfilter von Mann hummel eingebaut habe und die leitung nicht vor Turbinenrad anschließe sondern so wie du es gemacht hast in den Luftfilterkasten glaube ich ein sehr gut funktionierende Ölnebel-Abscheidung gebasteld zu haben ..ich werde das so mal bauen und sehen wie es funktioniert

stells aber nicht zu eng ein den Spalt. Je enger den machst ...zur Tür hin... desto schwieriger bekommste das pennel aus den sitz-Halterungen im Fahrzeuginnern (da wo die schrauben rein Kommen) dann klemmt das Pennel am Tür-pennel-Rand...und du hast ein mords gefummel. ein guter spalt ist schon in ordung ...wichtig ist das der derade verläuft und sich nicht verengt

ich weis wie ... habe das bei meinem grad gemeacht im zuge des Facelift...das Kunstoffteil das mit 4-5 schrauben an den Rahmen geschraubt ist läst sich super nach vorne zu den scheinwerfern oder entgegengesetzt nach hinten verstellen ..sind voll die quer-längslöcher. also kuken wo der spalt zu gross ist ...panel ab...stellung des Kunstoffteils mit Eding mackieren dann alle 4-5 schrauben lockern und das teil so verstellen wie du denkst dass es past. pennel wieder drauf und kuken ... du must das pennel nicht komplet weg machen ..ner die 4-5 schrauben im Fahrzeuginnern oben die am spiegel und vorne beide am Fronthalter dann kannst du das pennel so weit nach vorne nehmen bis an die oben genannten schrauben dran kommst. zum kuken obs past aber immer wieder alle schrauben dran schrauben....das machste dann auf der anderen seite auch so ...und schon isses eingestellt so habs ich gemacht und es hat sehr gut funktioniert

aber das die angesaugte luft nicht gscheid weg kann stimmt auch ...also im stand .. man bräuchte ein schacht nach vorne runter zum boden der zu ist ...und einen abblasschlauch (Gibts flexibel für dustabzusghauben aus Alu) nach hinten runter zum Boden...humm...grübel grüüübel :roll:

auch so.... denkst du das bringt nicht viel mehr kühlung wenn ich ein kasten (Schacht) baue der von allen vier seiten zu ist und fest mit dem Küler umschlossen ist und bis zum unterboden geht ...mit ne kleinen rampe drann dass der Fahrtwind (reingeschaufeld) wird. So dass der lüftermotor nur luft von unten bekommt. jetzt ist es so dass er wenn der lüfter an ist die heise luft die überm getriebe ist und die dahinter ist ansaugt ...also im stand... habe das mit künstlichem nebel , disconebel (hebebühne , heiser Motor, Motor an) getestet. saugte überall luft an nur nicht von unten -Vorne

das ist eine super Idee mit dem einlass in den Luftfilter...denk das mach ich auch so...aber ich teste das ProVentsystem erst ...ich nehme warscheinlich den 200er mit Faser/Gewebefilter. unten wo der kleine nippel dran ist kann ich ein kleines Aufanggefäss Luftdicht dranmontieren ..oder ich verschliese den nippel und warte bis sich das Kondensat gesammelt hat ...ich kauf ja das ding auch weil man es reinigen und wiederverwenden kann ...nur den Filter muss man ab und an wechseln. Aber genaueres erfahre ich am Montag wenn ich mit den Techniker gesprochen hab bei Mann+Hummel. geschlossen meine ich das ich es vom Ventildeckel zum Abscheider und dann zur Verbrennung in den Ansaugtrakt (vor Turbolader)zurück. Derzeit ist mein Probesystem offen ....raus aus dem Ventildeckel und rein in aufangbehälter da wieder Schlauch dran und ins freie....nur die Gase natürlich das Kondensat samelt sich im Behälter ( Glas) ...erstaunlich ist das alein durch den entlüftungsdruck der Ölnebel durch den Schlauch gedrückt wird ...wobei bei Fahrt da gar kein Druck messbar ist... Mein Ziel ist so wenig öl im Ansaugdrackt zu haben ...am besten keines ich greife auch deine Idee auf mit dem im Ventildeckel veränderten Luftausdritt. Allerdings bohr ich oben ein 10ner Loch rein (an der Seite Oben) und schraub ein Winkelstück rein ...also ich greife die Öldämpfe direkt oben ab mit öffnung im orginal Ölabscheider. wenn ich so weit bin mach ich noch bilder ... Ich will dann auch noch die Frischluftzuführung zum Ladeluftkühler neu und vor allem So machen das keine (oder so wenig wie möglich) heise Luft aus dem Motorraum angesaugt wird..wenn der Lüfter läuft...der blöde Kunststoffkasten nützt so gut wie gar nix

Hi habe mich damit eingehend beschäftigt. Die entlüftung aus dem Ventildeckel hat im Ventildeckel einen Ölnebelabscheider. Die sich mit Ölnebel aus dem Motor vermischenden Blow-By-Gase treten aus dieser Entlüftungsbohrung aus. Die konstruirte Ölnebelabscheidung beim Smart 450 Benziner die im Ventildeckel sitzt arbeitet unzureichend. Somit kommt ein Luftgemisch mit hohem ölanteil direkt nach 12cm Schlauchläge !! ..in den Ansaugschlauch , 2cm vor Turbinenrad (Verdichterturbine) Saugseite. Dieses pumpt nun diesen Ölnebel in den Schlauch zum Ladeluftkühler..in den Ladeluftkühler ...wieder raus zum Schlauch, der vor der Drosselklappe endet. Bei dieser Zirulation kondensiert (trennt sich TEILWEISE das Öl von der Luft) und lagert sich in den Schläuchen,Ladeluftkühler..und Ansaugbrücke ab. Das ist dein ÖL das in deinen Schläuchen ist. Gesetz den Fall dein Turbolader drückt nicht noch zusätzlich durch defekte Turbinenwelle-addichtungen Öl raus. Diese Fehlkonstruktion kannst du nur umgehen wenn du einen Ölnebelabscheider zusätzlich einbaust. Ob zugekauft aus der Industrie, oder wie viele es machen Selbstgebastelt. Wobei mich von den selbstgebastelten..und deren Wirkungsweise.. noch keiner überzeugt hat. Der Ölnebel der ohne Zusatzabscheider in die Ansaugbrücke und in den Verbrennungsraum kommt, wird dann als Ölnebel-Benzingemisch verbrannt. Mit der Zeit setzt sich ein Ölkohlefilm (Ölkohle verkrustungen) an deinen Einlassventilsitzen und am Ventil ab. Dann...mit der Zeit dichten diese nicht mehr 100% ab und die Hitzeableitung von Ventil zum Ventilsitz ist nicht mehr gegeben und das Ventil kann abbrennen (Am Rand von Ventil kleine einkerbungen). Motorschaden Das ist nur ein Defekt der auftreten kann. Ich finde ..und andere Automobilhersteller auch....man sollte diesen Ölnebel besser nicht verbrennen. Da bei Direkteinspritzungen die reinigende Benzin-Luftgemisch wirkung fehlt, die man noch bei den Vorgängersystemen (Benzineinspritzung nur in Ansaugbrücke) hatte. Ich bau mir nächste woche einen Zusätzlichen Ölnebelabscheider ein. Im Monment fahre ich TESTWEISE mit offener Ventildeckelentlüftung. Offenes System. Schlauch umgeleitet in ein selber gebastelten ölabscheider ...jedoch ohne ansaugung Saugseite. Diese dann auch verschlossen an Saugseite. Die dabbisce Teilentlastung die bei dem Smart konstruiert ist, habe ich komplet lahm gelegt. Turbolader ist neu. Resultat nach 2000km ....nicht ein Tropfen öl in den Druckleitungen , Ladeluftkühler, Ansaugbrücke, und ich tanke Super 95 oktan ..ohne dass es bei volllast klingelt.

Hi Meine Frage ist hat den jemand schon verbaut und welche erfahrungen hat er dann damit gemacht ich möchte mir einen von diesen Ölabscheidern einbauen, also zwischen austritt Ventildeckel und eingang Saugseite kruz vor Turbolader. Event. den ProVent 200. geschlossene Bauweise. Bei diesen dingern wird der ölnebel zu 95 % vom öl abgeschieden. Interesant ist auch der Text auf der Seite. Hier der Link: https://industrialfilters.mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/kataloge/kataloge-wartungsanleitungen-mann%2Bhummel/kurbelgehauseentlueftung/ProVent.pdf

sehr gut ...sehr vernünftig ...ich hatte ja das gleiche problem und habe es genau so gelöst..hatte nichts gekostet...kuk auf die dünne feder über die Zahnstange geht ...nicht die mopschiche dicke feder die du gleich siehst ..die in der mitte der beiden Seilzüge ist. die wackeld da so komisch rum wenn die handbremse nicht gezogen ist ...das ist so dann auch richtig ...diese feder kommt erst zum einsatz wenn die bremse gezogen ist ..wird..dann zieht die kralle..an der zahnstange..diese zieht an der platte wo beide züge eingehängt sind...diese platte zieht an den zügen und drückt dabei diese mopsfeder zusammen....läst du den handbremshebel los greift die kralle in die zahnstange (weil sie jetzt ja wieder an der stange anliegt) und blockiert das herunter gehen (handbremse gezogen) und bremsbacken gezogen von zügen ---und blockiert in Trommel-Rad. die mopsfeder ist dazu da der zug-druck aufrecht zu erhalten sollten die bremse mal gezogen werden wenn die Trommel und bremsbacken heis sind. Kühlt die dann ab würde die bremse sich vieleicht lösen wenn die Mops-feder die zugkraft nicht speichern würde. Ich finde das ein super system ..wenn du alles gut einfettest ist das system völlig wartungsfrei und funktioniert einwandfrei und stellt sich immer neu ein ... Viel spaß damit ich war begeistert von der doch einfachen und simplen kostruktion ...als ich sie ENDLICH verstanden hatte

genau ...wenn der Handbremshebel ganz unten ist trennt sich durch eine kleine "Rampe" das Greifstück das an dem Hebel ist...von der Zahnstange. Somit hat der Handbremshebel keine verbindung mehr mit der Zahnstange die sich jetzt durch druck der ihr umwickelden Feder noch oben drückt. So ist der Handbremshebel- mechanismus justiert (AUTOMATISCH durch den Federdruck) und die beiden Zugseile immer gespannt...gerade so dass sie nicht die Bremsbacke zum bremsen bringt.

an der Stange justierst du gar nix

Quote: Am 24.05.2016 um 14:30 Uhr hat Smart911a geschrieben: Quote: Am 24.05.2016 um 13:19 Uhr hat Haferpops geschrieben: Hallo, Der Automatischen nachsteller an der hinterachse stellst sich automatisch nach wenn mann ein paar mal Kräftig bremst - er klickt sich dann in Position. Vorraussetzung natürlich das Ding ist nicht Festgerostet. Selbstverständlich kannst du die Einstellung auch vonHand so machen wie in den Posts vorher beschrieben. Wenn das nicht ausreicht würde ich noch auf eine Hebebühne fahren und den Handbresmhebel nachstellen. dazu muss einer im Auto denHjebel festhalten und von unten mit einem Langen Schraubenzieher den Arretierungshebel Vorsichtig nach oben dürcken, das dieser Tiefer im Hebel einrastet , so kann mann nochmal den Weg ndes Hebels deutlich verkürzen: Achtung! ich würde da nur max. 1cm nachjustieren, sonst kanst du die Handbremsseile nicht mehr aushängen falls du den Motor ablassen willst. - Wenn du zu tief einrastet ist aber auch halb so wild, da die Ersatzteile bei ebay für 15€ zu haben sind.(heist dann Arretierung Handbremse) Wenn das alle nicht hilft brauchst du wohl neue Handbremsseile, das ist aber dann ein Gewurschtel die Dinger Synchron einzustellen. Gruss stimmt so nicht...genau diese hochdrücken mit deim Schraubendreher macht ja die Feder die um diese Stange gewickelt ist ...wenn die verklemmt ist ...so wie es bei mir war.... dann stellt sich die stange einfach nicht ganz nach oben ...dann haste das problem wie Ralf_47. Hatte dann die Feder wieder lösen können so dass sie die Aufgabe wieder machen konnte ..nämlich die Stange hochdrücken .. wenn alles gangbar -funktioniert dann braucht man da nicht mit dem schraubendreher hochdrücken...das ist ja das gute an diesem automatischen nachstell system wieder falsch ...die seilzüge haben keine stellschrauben wo man den ausenzug verlängern oder verkürzen kann ,..wie beim Opel B-Kadett...das macht AUTOMATISCH die Feder die am ende des Zugseils um den innenzug ist . kukt eich doch das Teil genau an. Ralf_47 ...schaus dir von unten an ...da wo die stange durch das Bodenblech geht und die beiden seilzüge eingehängt sind ...Ja ..die sind nur eingehängt ..häng die aus und kuk nach der Feder die um die stange ist ..mach alles gangbar und fettes ein ...dann geht das ding wieder. Wenn da nur noch ein verosteter klumpen hängt dann brauchste den Nachsteller mit der Stange (Zahnstange) wenn die feder die bei den seilzügen ist.. noch geht.. und da ist dann brauchst du keine neuen seilzüge Die seilzüge werden in der trommel und vorne nur eingehängt ..das is nix mit schraube zum nachstellen

Quote: Am 24.05.2016 um 13:19 Uhr hat Haferpops geschrieben: Hallo, Der Automatischen nachsteller an der hinterachse stellst sich automatisch nach wenn mann ein paar mal Kräftig bremst - er klickt sich dann in Position. Vorraussetzung natürlich das Ding ist nicht Festgerostet. Selbstverständlich kannst du die Einstellung auch vonHand so machen wie in den Posts vorher beschrieben. Wenn das nicht ausreicht würde ich noch auf eine Hebebühne fahren und den Handbresmhebel nachstellen. dazu muss einer im Auto denHjebel festhalten und von unten mit einem Langen Schraubenzieher den Arretierungshebel Vorsichtig nach oben dürcken, das dieser Tiefer im Hebel einrastet , so kann mann nochmal den Weg ndes Hebels deutlich verkürzen: Achtung! ich würde da nur max. 1cm nachjustieren, sonst kanst du die Handbremsseile nicht mehr aushängen falls du den Motor ablassen willst. - Wenn du zu tief einrastet ist aber auch halb so wild, da die Ersatzteile bei ebay für 15€ zu haben sind.(heist dann Arretierung Handbremse) Wenn das alle nicht hilft brauchst du wohl neue Handbremsseile, das ist aber dann ein Gewurschtel die Dinger Synchron einzustellen. Gruss stimmt so nicht...genau diese hochdrücken mit deim Schraubendreher macht ja die Feder die um diese Stange gewickelt ist ...wenn die verklemmt ist ...so wie es bei mir war.... dann stellt sich die stange einfach nicht ganz nach oben ...dann haste das problem wie Ralf_47. Hatte dann die Feder wieder lösen können so dass sie die Aufgabe wieder machen konnte ..nämlich die Stange hochdrücken .. wenn alles gangbar -funktioniert dann braucht man da nicht mit dem schraubendreher hochdrücken...das ist ja das gute an diesem automatischen nachstell system

Quote: Am 23.05.2016 um 19:54 Uhr hat SportPearl geschrieben: Handbremse nachstelle leicht geacht: 1. Trommel abmontieren 2. Nachsteller komplett lockern 3. Trommel wieder montieren 4. Motor laufen lassen. 5. abwechselnd Handbremse anziehen und lockern und Fußbremse treten und lockern. Nicht mitt voller KRaft, sondern mit gefühl! 6. Einstellung prüfen. 7. Notfalls nochmal von vorne. wenn die Nachsteller fuktionieren stellt sich die Handbrems-Seil- spannung automatisch durch die Feder am Federmechanismuss-teil das am Rahmen befestigt ist ein ...da muss man nicht an den stellern rumdrehn wenn die fuktionieren.

die handbremse stellt sich automatisch nach beim 450er...das geschied über den gezahnten zapfen (stange) der aus dem Karoserieboden in die handbremse geht. Das und der federmechanismus der am Fahrzeugboden instaliert ist stellt die Handbremse nach ...eigendlich ein gutes System ...muss halt alles bewegllich sein und die dünne Feder um die Stange muss druck ausüben...wenn dann liegt in diesem Teil (federmechanismus )der defekt.nachstellen wie mit einer Schraube ist da nicht möglich...