Smart911a

an dem Diesel 450er Bj 99 der in Werkstatt war vor paar Monaten war genau der Schlauch abgerissen. Es war noch der erste Orginalschlauch und der hatte einen weisen Längsstreifen. Ich habe dem Typ dann diesen besorgt bei MB und bekam genau so einen mit weisen Streifen zum einbauen. Bei meim Benziner ist der Streifen Rot. Auch bei MB gekauft. Der von Diesel ist kürzer als der von der 5er Dosenanschluß. Vielleicht hat sich das über die Jahre mit den Farben geändert. Ich hatte am Anfang die normalen schwarzen am Turbo angeschlossen und nach einem halben Jahr war dieser genau am Nippelende (Turbo) eingerissen und spröde. Dann nahm ich einen anderen der auch nicht viel länger hielt. Erst als ich dann (vor 5 Jahren) den Orginalen bei MB kaufte war das Problem gelöst. Und der hält noch heute. Und der hat eine rote Linie. Wenn man den nicht bei MB kaufen will sollte man halt drauf achten das der mehr Hitze abkann wie die normal üblichen Schläuche.

ich hatte mal so ein Brummen bei meinen am 450er. Es waren die Stellmotoren der Höhenregulierung. Der kleine Stellmotor lief einfach wenns Licht an war. Vielleicht suchte in diese Richtung mal. Wenn dein 451er Höhenverstellung hat.

ja ...... so wirds sein. Es gibt halt Leute denen kann man es 100 mal erklären und beschreiben. Aus trotz und.... ja nicht von der einmal geschriebenen Meinung abzuweichen...halten sie an dem geschriebenem fest. Komme was da solle. Ist leider nicht nur in solchen Foren so. Dann nimm du halt den NBR Schlauch (häufigstes verwendetes Material in normalen Unterdruckschläuchen) der bis 95 grad belastbar ist. Ich nehm den der 220 aushält.

Ich habe auf einer Seite genau diese gestreiften Schläuche gefunden. Und dabei steht dann der extrem hohe Hitzeschutz bis 220 grad. (Deshalb markiert) Wenn ich eine Druckdose mit einem Schlauch habe, glaube ich nicht, daß ich den mit einem Streifen markieren muss damit man ihn nicht vertauscht mit einem 2ten oder 3ten die es nicht gibt. Bei meim Benziner sind 5 nippel an der Druckdose anzuschließen. Und noch 4 weiter bei Takt und Umschaltveltil. Wenn ich da 2 Schläuchlein (Turbo zum Taktventil und Taktventil zur Dose) nur markieren würde damit ich die beim ANSCHLIESEN mit den anderen 7 nicht verwechsel macht das wohl wenig Sinn, wenn ich die anderen 7 komplett schwarz lasse. Sie sind markiert, damit man sie von den anderen ganz schwarzen auseinander halten kann. Weil die anderen nur schwarzen brauchen den Hitzeschutz nicht und sind aus einer anderen Materialzusammensetzung. Die dann wohl auch billiger sind.

Hier eine Seite wo man alle gängigen Schlauchmaterialien erklärt bekommt. VMQ VINYL Silikon ist da auch sehr gut erklärt oder FVMQ https://www.rado.de/spezialitaeten/nbr/

dann sieht man aber nicht ob der Schlauch mal eingerissen ist. Es geht zwar schon um die Hitze von außen, aber wichtiger ist die Hitze die der Nippel hat wo der schlauch drauf kommt. Deshalb würde ich nur Schläuche nehmen die bis 200grad geeignet sind. So ist das auch orginal. Die haben den Schlauch mit einem Längssteifen markiert damit man ihn von den normalen unterscheiden kann.

https://www.turbozentrum.de/Silikon-Unterdruckschlauch-BOOST-products hier die sind bis 220 grad Hitzefest... Nbr nur bis 95 ...und die EPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)nur bis 125 grad. Er hält bis 1 bar druck aus...aber ich denke etwas mehr hält der auch aus. Must halt probieren . Wichtiger ist die Hitzefestigkeit

hier in Mannheim gabs den Schlauch. Aber du kannst auch mal bei Tuningfirmen im Interet mal nachsehen. Die haben auch hitzebeständige Unterdruckschläuche. Die Maße hast du ja. 3,2mm Loch ist selten. Du kannst es mit 3,0mm Loch versuchen und probieren ob der drüber passt. Bissel mit Silikonspray auf den Nippel sprühen dann geht der besser drauf.

hingehen und den Schlauch da kaufen... kan man ja da auf dem Bildschirm sehen

doch. Es gib ja nicht nur ein Material aus dem ein Silikonschlauch besteht. Es gibt dutzende verschiedene Mischungen die als Silikonschlauch hergestellt werden. Der bei Mb ist aus einem anderen Silikon als der übliche (normale) vom Baumarkt . Der von MB hat auch einen farbichen Streifen. Entweder Rot oder Weis. Beim Diesel ist er glaub ich weis. Man kann aber auch den mit rot nehmen. Ich hab aber auch schon einen gesehen der rot und weise Streifen hatte Ich hatte die ...normalen ..schon paar mal verbaut und nach gewisser Zeit war der undicht. Der orginale nicht. innendurchmesser 3,2 ..Wandstärke 2,5

Doch den Schlauch gibt es bei MB. Schon paar mal gekauft. Einen anderen würde ich nicht nehmen wegen der Temperatur die dort am Nippel ist. Bei MB ist das auch ein Schlauch aus speziellem Material. Einen vom Baumarkt würde ich an der Stelle nicht verwenden. Und nur mit Clik-R Schellen anbringen. Die sind auch orginal und halten dicht

die Idee ist ja nicht schlecht. Ich würde das aber noch etwas schützen die Kabel und so.Oder gleich unter die Verkleidung machen wenns geht. Ich habe die dort gelassen wo sie normal ist und den Teppich entsprechend aufgeschnitten (U-Schnitt). Den klapp ich dann hoch und drunter ist die Box ohne Verschraubung. Einfach Deckel abnehmen und man kommt an die Sicherungen ran. Du must den Wassereintritt reparieren. Wenns da unten immer nass ist ist das auch nicht gut Die Schnittnaht hab ich mit Klettband zu gemacht

also meine SD hat 500 euro gekostet vor 4 Jahren. Laptop mit Kabel und Multiplexer. Eine C3 reicht da für dein Smart. Hab die bei ebay gekauft. Eine C4 wäre mir zu teuer wenn ich die nur für meinen Smart nehmen würde

in Youtube gibts ein Video da sieht man bei dem Zusammenbau das deutlich. Ich könnte mich damit anfreunden, wenn der Gummi (oder ein neuer) dazwischen kommt und durch Gummi und Feder eine Schraube gesteckt wird und dann alles so verschraubt auf dem Dreieckslenker. Dann würde ich ein neuen Gummi nehmen. Gibt es ja im freien Welthandel bestimmt zu kaufen solche Gummistücke. Aber ohne Gummi ist da mit Sicherheit Bewegung drin (Längenspiel) Neee doch nicht... ich hab mich das nochmal angesehen und wenn Funman sagst der ist 2cm dick dann würde ich da kein Loch durchbohren und fest verschrauben. dann wirkt die dicke des Gummis als Längenspielausgleich ...so ist das konstruiert worden. Wenn der alte gummi hinüber ist würde ich versuchen das so mit einem neuen Gummiteil zu machen ohne die Feder durch zu bohren. Es gibt im Maschinenbaubereich solche Puffer mit Schraube 100fach. Dann halt was basteln wegen der Auflage der Feder zum Gummi Bin froh das ich die Schraubenfedern hab

Orginal ist der Gummi auf dem Endstück der Feder geklebt. Daran ist eine Schraube die durch den Dreieckslenker (Loch) gesteckt wird und so verschraubt wird. Also orginal ist da auch kein Längenspiel einkalkuliert. Sonst hätte man das nicht so konstuiert. Wenn da jetzt nur die Schraube durch die Feder geht mit gebohrtem Loch ist das fast das selbe. Aber ohne den Gummi .....weis nicht ob das dann immernoch kein Längenspiel hat. Irgendwie haben die sich was dabei gedacht den Gummi dazwischen zu machen. Wenn der nicht nötig wäre hätten die das gleich einfach nur geschraubt. Wäre ja dann auch billiger

Auslesen mit SD. Ich bin mir aber fast sicher der Aktuator ist defekt. Dieser kann von jetzt auf gleich geschehen. Hall- Sensor. Er funktioniert dann immer noch ab und an, aber um einen Tausch kommt man nicht herum. Wenn das tatsächlich der erste noch ist bei 367tkm dann ist das mit sicherheit der defekt. Alle Kabel von dem Teil auch ansehen und den Stecker

Hääää...wo hast du die Blattfeder dann festgeschraubt ? Was für ein Loch haste denn durch die Feder gebohrt ?

Ich möchte deinen Enthusiasmus nicht bremsen. Immerhin hast du dir mit dem Text schon mal viel Mühe gegeben. Wenn ich das mit den Mängeln jedoch lese, dann scheint es mir so, daß dein Smart jahrzehntelang nur über den TÜV geschoben wurde und viele dringenden Repaturen nicht ausgefürt wurden. Oder halt nur die, damit er wieder TÜV bekommt. Wie viele km hat er denn? Ohne den Wagen gesehen zu haben, bin ich mir sicher es handelt sich hier um eine komplette Restaurierung. Ich würde bis heute Abend brauchen, um da jetzt schon alle möglichen Defekte zu nennen. Von den in die Jahre gekommenen Kabeln, Unterdruckschläuchen und Dichtungen mal abgesehen. Dein Fehler kann daher alles Mögliche sein. Im Pinzip musst du ALLES nachsehen. Jede Leitung jedes Kabelstrangs... einfach alles. Das Abnehmen der Türpanele um die Seilzüge zu erneuern wird dir mit Sicherheit den letzten funken Hoffnungen rauben. Am besten fängst du mit dem an, was du selbst handwerklich reparieren kannst. Achse, Bremse, Dämpfer... Wenn der Motor schon so 140.000 km hat und ein Ölverbrauch über 500ml auf 1000 km würde ich einen Austauschmotor einbauen lassen. Dann fängst du wenigstens mit einem neuen Motor an. Dabei können schon die wichtigsten Sachen beim Tausch überprüft und erneuert werden. Ich weiß nicht, was du als maximale Kosten ausgeben willst. Eine Einschätzung von mir... mit Motor und allem um 4-5.000 Euro. wenn du es gscheid machen willst. Wenn du nur jetzt das Reparieren willst was ansteht, dann wirst du erst einen zuverlässigen Wagen haben, wenn du alles durch repariert hast. Ansonsten wird es dir ab jetzt und in Jahre langer Vorausschau nicht mehr langweilig. Stell deinen Reserve-Benzinkanister mal weit weg. Am besten gibst du ihn deinem Nachbar zur Aufbewahrung. Denn die Gefahr besteht, angekommen in der Hälfte der Restaurationszeit, das du den ganzen Inhalt dieses Kanisters über den Smart ausgiest ihn anzündest und mit Freudengesängen hüpfend um den Smart springst.😀

haste die heizlüftung an ?

ich würde das ganze auch abbauen. Erspart dann das abkleben

den Grill kann man rausnehmen

abschrauben ..dann siehste das

genau-- bei mir hatte der 2te Mann den nippel nicht geöffnet

genau das ist es was ich immer sage...Warten bis der Kram am Arsch ist...ja kein cent in ein 3 Euroteil investieren das allein schon von der Zeit in der es eingebaut ist nicht mehr 100% OK ist. Wenn du den Motor schon so unten hast, ist der Wechsel von dem Teil in 4 Minuten erledigt. Wenn das im eingebauten Zustand wechseln musst brechste die wieder die Finger und im schlimmsten Fall reisst dir eine der beiden Schrauben ab. Dann machste das selbe mit dem Motor wieder, wie du es jetzt schon hast. Dichtungen verschleißen... und die besonderst. Solche Sachen erneuert man... dann hat man wieder 8- 10 Jahre ruhe Der LLK Kasten ist mit 2 Schrauben und einem Spreitzteil fest gemacht

ja stimmt du hast recht ich habe was vergessen dazu zu schreiben. Das Bremspedal nicht treten wenn der E-Motor (Pumpe) läuft und der Entlüftungnippel an der Bremszange noch geschlossen ist. Erst wenn der Nippel geöffnet wurde von dem zweiten Mann die Bremse treten. Das kann nämlich passieren, wenn der zweite Mann der den Nippel öffnen muss nicht richtig zuhört oder abgelenkt ist. Am besten die Kommandos von jedem wiederholen lassen. Wird die Bremse getreten wenn der Nippel zu ist ....macht es laut ..knack... und der ABS Block (Pumpe) ist innen zerstört. In der SD wird auch davor gewarnt ...erst treten wenn ..... usw. Man kann das aber leicht überlesen