Smart911a

ich hab meine auch bei ebay gekauft ...damals für 500€

es gibt aber in ebay genug zu kaufen

ah ok ..noch nie gsehä.. also vorne schon aber seitlich noch nit

welche Seitenrohre

jaaaaaaaaaa ...irgend was is immer 😀

ah..schade. wuste ich nicht

und immer G48 Kühlwasser zum Nachfüllen nehmen.

haste nicht gerade eine gekauft?

hier sieht man dasAmarturenbrett lackiert schwarz. Oben ladedruchanzeige analog. Unterm Wischerhebel der selber gebastelte hebel für den Taster vom Umschalten Automatik / Hand. Am Lenkrad die Schaltpanels. Der Runde Drehschalter in der mitte vomTemperaturregler..Stufenloser Drehregler für innenraumlüfter. Stufenlos !

do.. so is mein Schalter von der Beifahrertür.. oh je... de abbelgruuzzeee

hier mal die bilder

ja .. dann war das bei meinem anderst mit dem Gang. Ich hab den letztens wieder einfetten wollen und da schnellte er nach links. Er war ausgefahren. Da muss ich das nächste mal noch mal nachsehen wann der bei Zündung aus eingefahren ist. Aber jetzt wo ich das schreibe war die Zündung glaub ich gar nicht aus. Gut ...ich überprüf das noch mal. Und schreib mal auf wann der NICHT eingefahren ist

schreib wenn er wieder fährt und was die dann gemacht haben

also hat es dann einen Ruck gemacht als die Schraube gelöst hast. Dann musst du den wieder reindrücken wie Smartdoktor es beschrieben hat. Andrücken und festschrauben mit 10Nm die Schrauben. Gewinde etwas einfetten dann gehn die beim nächsten mal wieder gut auf. Dann machste Zündung an und legst der Rückwärzgang ein. Bremse treten. Jetzt in ..N..und den Motor starten. Wenn das nicht geht und 3 Striche hast, musst du den Aktuartor anlernen.

Kupferpaste ist kein Schmiermittel für diesen Bereich und wird mit der Zeit pröselig. Ich würde normales Fett nehmen Kommt drauf an in weichem Gang du den Motor ausmachst. In N bleibt er drausen. Ist der Aktuator dann nach links geschnellt als du die letzte Schraube rausgemacht hast ? wenn ja kannst du ihn so nicht mehr einbauen und der Stößel muss wieder eingedrückt werden. Wenn nicht ist der Stößel da wo er sein muss.

gute Idee. Noch ein Tipp....den Rand vom Loch wo der Dichtring an Anfang anliegt mit dem Drehmel etwas nach außen die Kanten brechen....sodass der Ring besser reinflutscht

das mit dem Taster ist auch gut. Haste überprüft was ist wenn du am Taster runterdrückst und zufällig der Beifahrer an der Tür hoch drückt

das wollte ich zuerst machen. Dann Auch mit Relais. Hat nicht geklapt. Problem war wenn ich auf den Schalter gedrückt habe und zufällig der Beifahrer an der Tür ging das dann nicht. Aber ich kann auch fehler beim anschließen gemacht haben Hab dan den von der Tür genommen und den einfach die Kabel verlängert und in den Deckel vom Cabrio gemacht. Den Verdeckschalter kann man nicht nehmen Ja ich mach morgen mal Bilder. Wenn der Fensterheberschalter quasi in der Mitte ist...also da wo der Verdeckschalter ist ....ist der Türschalter in der Tür total überflüssig da in der Mitte ja jeder drann kommt. Auf das Loch in der Tür hab ich ein schwarzen Deckel gemacht

ich hab den Beifahrertürschalter aus der Tür heraus gebaut und in das Cabriodach Schalterteil bebaut. Hab ja kein Cabiro. Jetzt kann ich einfacher an den Schalter und der Beifahrer auch.

ja.... ist nicht ohne der Ausbau

auf dem Bild sieht man auch das die Dichtung an der Seite flach ist. Da dichtet das nicht mehr so gut ab. Es ist auch ein Viton FPM/FKM Dichtring .. es ist kein NBR (das sind die Ringe vom Baumarkt)! Eher auch eine FEPM ..oder noch besser PTFE (Teflon®)

der Stutzen nicht das stimmt aber die Dichtung sehr wohl. Das war auch bei meinem defekt 2015 als ich den abfing zu restorieren. Als ich dann den Dichtring heraus genommen habe war der stein hart und dichtete so natürlich nicht mehr ab. Das Problem ist, das nur immer bissel Kühlwasser da raus tropft und auf dem heißen Träger ... Gehäuse verdunstet.. Richtig sehen tut man das dann nicht. Aber ..wie immer meine Empfehlung... ABDRÜCKEN DES KÜHLSYSTEMS MIT 1,5 bar LUFT Dann hat man bei meinem gesehen das das Wasser da raus kam. Die Dichtung gabs bei MB. Später habe ich noch mit einer zweiten Dichtung die ich reinlege zusätzlich abgedichtet. Trotzdem steht ein Wechsel der Dichtungen nach 6 Jahren bei mir im Sommer an. Muss eh den Krümmer nochmal abmachen und dank meiner Serviceklappe komm ich da ja im Stand super an das V-Stück rann.

doch hab ich. Ich hab ihm schon geholfen wenn er die Schrauben nach WIS anzieht. So wie ich es eingangs geschrieben habe. Und physikalische Grundgesetzte brauchen keine Fachpraxis... die sind einfach da. Mann muss sie nur kennen.

genau...deshalb kann man sie auch immer wieder verwenden. Es sei denn sie sind verrostet. Hatte mal eine die war angerostet.

bei seinem Motor würde ich bei 140tkm schon eine neue Bohrung machen. Da bräuchte ich nicht mehr messen. Das mit dem messen ist ja klar... da weis ich schon wie man das macht. Die Bohrung und das Hohnen habe ich natürlich einen Motorenbauer überlassen der auch den Winkel der Hohnriefen einstellen kann. Die Tiefe ebenso und das Schlichten (brechen der Felder). Das können nicht viele. Nach der Bohrung ist es extrem wichtig auch das Kolbenringstoßspiel einzustellen. Das mit dem Öl ist auch falsch. der Motor wurde auf den Prüfständen genau mit dem Öl getestet. Wichtig ist die Freigabe. Dann past das 5W30 schon. Wichtiger ist das Öl nicht 15-20.000km drin zu lassen sondern eben schon nach 5-7t zu tauschen. Bei der M8er Schraube ist ein doppelder Anziehdruck nicht das gleiche wie nur einmal 90grad. Der doppelte Druck drückt die Lagerschalen mehr zusammen. Da brauch icn noch nicht mal zu messen. Das erklärt sich schon so. Dann haste vielleicht 0020-0025mm das wirkt sich auf Dauer auf den Verschleiß negativ aus. Da seitlich das Spiel sowieso größer ist. Das Loch ist ja nicht kreis rund. Sondern Zitronenförmig...mal bildlich gesprochen. Da haste bei noch mal 90grad ein anderes Spiel. Vieleicht ist das am Anfang nicht so schlimm, aber richtig ist es nicht.