Smart911a

Ahh ok.. Hab das mal bei einem MercedesV8 Motor gesehen. Also da ist das wohl auch so. Was für ein Werkzeug für die Vernietung habt ihr genommen ?

kannst du mal kurz beschreiben wie ihr das gemacht habt. Auch das mit dem vernieten.

das stimmt. Die Zahnreihe an der Zugstange macht diese Geräusche nicht weil beim hochziehen die Klinke sofort in die Zahnstange reingreift und die Stange hochzieht. Beim herunterlassen gleitet die Klinke an den Zähnen nach unten entlang. Die Klinke ist gefedert

^DANKE kristofer genau das sag ich ja auch.. wenn man sich das ansieht..dann ist so eine Reparatur nicht schwer. toll das video.. einfach gut.. !!👍

ich würde nie eine ganze Tür tauschen bei diesem Defekt. Du hast ja dann wahrscheinlich ebenso einen alten Fensterheber in deiner Tauschtür der dir dann auch wieder mal kaputt gehen kann. Das Video von kristofer ist ja schon mal sehr hilfreich. Ich würde die Spule aber wieder vernieten. Ich denke es ist eine machbare Reparatur. Etwas knifflig vielleicht aber durchaus.... dank des Videos... auch umsetzbar. Außerdem muß man unbedingt den vorderen Führungsgummi in der Tür (am Spiegel nach unten geht) herausnehmen und nachsehen ob der eingerissen ist in der Länge der Führung. Wenn er das ist sollte man den unbedingt tauschen. Diese Riß führt dazu, dass das Fenster nicht mehr richtig geführt wird und leicht nach vorne kippt beim hochfahren und sich verkeilt. Dann reist meistens die weise Halteplatte ab. Erste Anzeichen sind ein schwergängiges hochfahren des Fensters oder gar ein blockieren des Fensters. Diesen Defekt hatte ich mal bei einem anderen Smart. Der Typ hatte schon 2 Heber verbaut. Beide waren dann die weise Platte abgerissen. Nach langem Suchen der Ursache stieß ich dann auf den Defekt von dem Gummi. Diesen dann getauscht und alles war wieder in Ordung.

Die Nachsteller in der Trommel kommen bei jedem bremsen zum Einsatz. Das Nachstellen in der Trommel wird über ein Zahnrad und einem Einrastplättchen realisiert. Sobald die Bremsbacken zu weit nach außen gehen (wegen Belagabnutzung) rastet ein Plättchen in das Zahnrad und dreht dies ein Stück weiter und bringt die Bremsbacken somit weiter an die Trommel. Auch das geschieht automatisch wenn keine Mängel vorhanden sind. Diese Nachstellung hat mit den Seilen nichts zu tun. Sie arbeitet unabhängig von den Zugseilen. Bei jedem Bremsen wird über das Plättchen an das Zahnrad geführt (liegt auf) und greift erst dann in ein Zahn ein, wenn die Backen verstellt ( weiter nach außen stellen) werden müssen. Das einzigste was man nachstellen kann ist dieses Zahnrad. Über das Loch(Radschraube) in der Trommel. Man kann den automatischen Spanner etwas nach außen stellen so dass die Backen dichter an der Trommel anliegen. Dann hat man einen kürzeren Weg beim Handbremshebel ziehen. Dann greift die Handbremse früher. Schon bei der zweiten Rastung ist das Rad dann fest. Das braucht man aber nicht machen. Wenn das System fehlerfei ist, funktioniert das alles automatisch und es muss nirgends etwas nachgestellt werden. Wenn die Feder die um die Zahstange ist die Stange nicht mehr hochdrücken kann, weil diese abgerostet oder festgegammelt ist, dann hat man einen längeren Weg beim anziehen des Handbremshebels bis die Klinke einrastet. Rastet diese nicht mehr ein, drückt die Feder die Stange nicht mehr hoch und die Handbremse geht dann nicht mehr. Die meisten Fehler treten deim Defekt dieser Feder auf. Überprüfen kann man das wenn man unten an der Stange zieht ...dann losläst... dann muss die Stange nach oben schnallen. Die grosse dicke Feder die wackenld auch dort ist, hat nur die Funktion bei gezogener Handbremse die Zugenergie zu speichern. Sollte die mal gezogen werden wenn die Bremse heiß ist. Beim abkühlen würde dann sich die Bremskraft schwächer. Diese dicke Feder gleicht das aus. Auch wieder automatisch. An dem Nachsteller in der Trommel ist auch ein Bimetallplättchen. Das verhindert ein Nachstellen der Backen wenn die Bremse zu heiß ist. Dann verbiegt sich dieses Bimetallding und sperrt das Plättchen das das Zahnrad eigendlich jetzt nachstellen würde. Auch dies geschieht automatisch. Man muss sich das ganze System ansehen, prüfen , testen ....dann versteht man wie alles zusammen hängt und funktioniert

das Handbremsseil stellt sich immer automatisch nach, da es vom Handbremshebel immer getrennt ist wenn der nicht gezogen (Ruheposition) ist. Da muss nie etwas nachgestellt werden. Das ist ja das geniale an der Konstruktion, wenn sie funktioniert und ohne Mängel ist. Erst beim hochziehen greift eine gefederte Klinke in die Zahnstange und nimmt diese mit. Ansonsten ist das System getrennt. Das Nachstellen erfolgt über eine Feder die unten ( wo die Seile eingehängt sind) um die Zahnstange ist und diese immer hochdrückt. Es muss also niemals etwas nachgestellt oder gar eingestellt werden beim 450er.

kannst du den Durchmesser der orginale Niete sagen.

warum hasten die Spule nicht wieder angenietet?

ich komm aus Mannem... das bissel weit weg von euch.

die mittlere Feder die um die Zahnstange ist hält die Seile ja etwas unter Spannung. Damit die Seile auch immer etwas gespannd sind wenn in der Trommel die Nachsteller die Backen zur Trommel hin nachregeln. Da ist es wichtig das die Zahnstange frei ist damit sie mit den Seilen nach unten gehen kann. Schwer zu erklären... Das ist gerade das geniale bei dieser Handbremse. Man muß die Seile zum Handbremshebel nie nachstellen.

gute Lösung. Aber mit der automatischen Nachspannen wird dann nichts mehr. Wenn das fest verbunden ist. Must halt beobachten wie sich das verhält.

ich habe die LWS untereinander getauscht. Vorher die Batterie abklemmen. Ich musste keinen anlernen. In Mittelstellung ansetzen ...auf die beiden Pinns draufstecken und gut ist. 450er mit SAM

Nein ..da muß nichts angelert werden. Ich hatte den ausgebaut ..Stecker ab..hin und her gedreht.. dann zurück in Mittelstellung. Dann wieder Lenkrad drauf, Airbag angeschlossen, Fehlerspeicher gelöscht.. und das Ding lief wieder. Der LWS muss nur in der Mittelstellung stehen. Der Smart war auch einer mit SAM. Also ESP. 450er Das stimmt ...die Hupe geht dann nicht wenn das Band durchgerissen sein sollte. Ah Ok... dann ohne Lenkrad ab zu schrauben. Dann must du das Kabel durchmessen wie du es vor hattest. Ich hatte mal beim Tacho wieder anschrauben mit einer der 4 Schrauben ein Kabel verletzt...vielleicht schaust auch da mal nach.

Wenn man den LWS tauschen willst, nicht den schmalen grauen Stecker ziehen. Das ist kein Stecker. Die 2 Hupenleitungen und den Airbag Stecker einzeln abziehen.

Du must die Schraube unten am Lankrad von unten lockern. Also wenn das Lenkrad gerade steht. Dann die Schraube ca 10-12 Umdrehungen raus drehen. Dann kannste das Lenkrad hin und her wackeld ...vorsichtig abziehen. Ich weis nicht ob du durch den Tachoausbau schon an die Stecker dran kommst...aber probier mal. Wenn du doch das Lankrad abnimmst, dann kannst du auch prüfen ob die Wickelfeder noch in Ordnung ist. Einfach langsam den LWS so lange in eine Richtung drehen bis ein Wiederstand da ist. Dann zur anderen Seite drehen. Es sind bis zum anderen Anschlag ca 5,50 Umdrehungen. Also ca 2,75 Umdrehungen (1 Umdrehung = 100 gesehen) zurück bis zur Mitte (+ 0,25 event.) Drehst du mehr als 5,75 Umdrehungen...6..7..8 oder so ist die Wickelfeder gebrochen und du brauchst ein neuen LWS. Ich habe letzte Woche bei einem Kumpel das überprüft und alles zerlegt und wieder zusammen gemacht. Da war der LWS nicht richtig aufgesteckt beim draufsetzen auf die Lenkstange. Der muß auf die 2 Pins oben rechts und links draufgesteckt werden beim Lenkrad drauf machen. Die Schraube die das Lenkrad fest hält ist ein 45er oder 50er Torx. Du brauchst ein sehr stabilen Langen Torx. Wenn du den überdrehst oder den Innentorx vernudeldst, bekommst dasLenkrad nicht mehr ab. Ausbohren ist da nicht weil das ein konischer Schacht ist.

hast du das Lenkrad schon ab?

werden die so gewechselt wie in dem Video ? außer das mit den Sicherungsringen...das macht man ja mit den Einkerbungen außen.

ja.. der Bolzen ist 10.9 er. Aber das weiste wohl jetzt auch. Vielleicht mit Helicoil....

da schwör ich schon seit Jahren drauf. Für vergilbten grauen Kunststoff wieder schön schwarz zu machen ist Koch Chemie Pss Siliconölfrei das beste. Auch für Gummi geeignet oder auch für den Reifen. Der Nano-Tiefenpfleger ist auch super. Das Zeug hat zwar ein stolzen Preis, aber man braucht da nur winzige Mengen und somit hält so eine Flasche auch sehr lange. Und das Ergebnis freut einem dann immer wieder.

oh ja... das wird nichts. Das wird bestimmt komplett durchreißen. So ein riesen Loch würde ich da auch nicht reinmachen. Ich glaub ich lass das mal lieber mit dem reinschneiden in den Gummi. Zumal meine Scheibe und Gummi gerade 2 Jahre alt sind. Ich kuk mal ob bei mir sich da überhaupt Wasser sammelt. Vielleicht könnte man mit einer dickeren Nadel einfach ein Loch rein machen.

Auf was bezieht sich da der Fehler (Lastfehler) ..wie und über was misst er dann das? Gibt es diese Fehlermeldung auch bei der Stardiagnose?

ach so... na wennd die neuen schon bestellt hast dann bau die ein

wenn die funktionieren lasse die lieber drin. Die reißen nämlich gern ab nach 20 Jahren. Gerade die am Auspuff. Da reißt meist das Blech ab mit dem Gewindesockel wo die drin sitzt. Wenn die kein Fehler im Fehlerspeicher ablegen, dann funktionieren die auch. Hast du den auch mal ausgelesen ? Hast du eine Stardiagnose?

ja ..mir ist das auch sofort aufgefallen. meine hatte so viele kleine Einschlüsse... war fast wie Sandgestrahlt. Der Unterschied ist gewaltig.