Smart911a

300 € mit Teile ...alles zusammen ?

das hab ich bei meinem auch gemacht. Und eine Schraube mit einem größeren Kopfdurchmesser genommen. Dann drückt der Kopf die Stahlscheibe besser runter auf die Dichtung. Klar bleibt die Deckeldichtung dann dicht. Es ist ja nichts anderes als eine ganz normale Abdichtung zwischen zwei Aluflächen 1,2cm breit...Zwischenlage Gummiprovil Wenns undicht ist sind mögliche Fehler : - Dichtunge wird nicht im Deckel eingeklebt und antrocken lassen damit diese beim draufsetzen nicht verrutscht. - Dichtflächen nicht genug entfettet / entölt - Die zwei Gewindestifte nicht genommen um bessere Führung beim draufsetzen zu haben. - Deckel nicht bis auf Rand Zylinderkopf geschraubt. Man braucht dann etwas mehr als das angegebene Drehmoment. Eine Passende normale Unterlegscheibe kann dann unter die Schrauben. Selbst bei dem Motor den ich von Fismatec hatte, war der Ventildeckel Spaltfrei montiert. Jedoch nicht eingeklebt. War wohl auch ein neuer Deckel. War natürlich auch dicht.

bestimmt hast du beim ersten mal die Dichtung (da nicht geklebt) zwar in den Deckel reingelegt und dann beim draufsetzten ist dann die Dichtung unten zum Krümmer hin rechts verrutscht. Da ist nämlich keine zweiwand Führung. Durch das reinkleben verrutscht die Dichtung nicht mehr und durch die Führung der zwei Gewindestifte muss auch nicht der Deckel hin und her geschoben werden, bis man die Löcher findet für die Schrauben. Wirst sehn der Deckel wird dicht bleiben.

was soll an einem alten Deckel anderst sein als bei einem neuen. Außer das da die Dichtung schon drin ist. Eine alte Dichtung würde ich nie verwenden. Meist sind die eh hart wie Plastik. Außerdem ist die mit Öl schon angereichert das die nie dicht wird bei der Klebeverbindung (Dirko) Dichtung / Alu. Dirko dichtet nur ab wenn alle Flächen ÖLFREI sind.

wenn die neu eingelegt hast dann kannst die schon wieder verwenden. Wenn du die nicht eingequetscht hast irgendwo an einer Ecke. Nur wenn das eine alte die im Deckel noch wäre dann nicht. Total wichtig ist alle Kontaktflächen absolut ölfrei zu machen. Ja ...MB würde einen neuen Deckel verbauen. Meine o.g. Methode geht aber auch und hat sich ja nun bei meinem bewährt. Es kann ja auch mehrere Methoden geben die funktionieren.

Natürlich eine neue Dichtung verwenden.

Du kannst den auch einkleben. Dazu must du aber den Deckel abmachen...alles 100% ölfrei machen ..in den Deckel wo die Dichtung rein kommt eine Streichholzdicke (1-1,5mm) Dichtraube DIRKO rein machen. Die Dichtung reinlegen ..fest drücken und 30 Minuten antrocknen lassen. Die Dichtung darf beim rumdrehen nicht rausfallen. Auf den Kopfrand auch so eine dünne Dichtschnur legen. Auch um den Gummihalbkreis Knubbel. Zwei...6-8cm lange 6er Schrauben ohne Kopf in 2 Gewindelöchern eindrehen an den Ecken rechts und links.....Deckel einführen über die Schraubengewinde als Führung. Schrauben mit einer passenden Unterlegscheibe einschrauben...Gewindestifte raus ..Schraube rein und über Kreuz langsam nach unten festziehen bis der Aludekelrand auf dem Rand vom Kopf aufliegt. So hab ich das gemacht bei meinem vor 2,5 Jahren und 30.000 Km. Absolut Staub trocken. Kein Ölaustritt. Wichtig ist das die Flächen absolut Ölfrei sind...mehrmals mit Bremsenreiniger drüber.

schau nach ob kein Öl aus der Verschraubung von der Ölleitung / Motorblock -Turbolader kommt. Mach mal Bild vom Ölaustritt

da dürfte kein Öl austreten. Der Ölstand ist viel niedriger als die O-Ring Dichtung vom Ölmessstabrohr / Motorblock

zum nachziehen der 90 grad braucht du ein mindenstens 1m langen Hebel an deim Werkzeug. Du hättest oben den Anlasser ausbauen können wennd schon im eingebauten Zustand die Revision machst und dort den Zahnkranz mit einem Sonderwerkzeug blockieren können. Wenn der jetzt noch drausen ist im Rahmen könnteste das probieren. Wenn du die mit Löchern hast kannst du ein Sonderwerkzeug dort ansetzen zum blockieren. Oder du suchste dir ne Stelle und steckst etwas durch das Loch das die Scheibe blockiert wird ...3/8 Nußverlängerung...z.B.

Das hätteste aber gleich vor dem ersten Start machen müssen. Haste die Riemenscheibe mit den 4 Löchern drin ?

Und die untere die das Lager hält ? Die flache Mutter

Meistens wird die oberer Haltemutter zu fest angezogen. Oder gar mit dem Schlagschrauber reingekloppt. Im Beiblatt bei meinen Sachs Dämpfern stand da 25 Nm Drehmoment für die selbstsichernde Mutter. Mehr nicht. Denn dann geht die auch beim nächsten Wechsel wieder auf. Vorher noch Weicon Montagepaste Anti seize drauf. Gegen festrosten.

Das mit der Holzlatte kannste mal vergessen. Das dreht 100% durch. Selbst die Haltevorrichtung aus Alu hatte bei meinen Dämpfern (450er) durchgedreht. Ich musste dann den Dämpferstab abflexen (vorher natürlich die Feder durchgeflext) ...flach flexen und mit 14er Gabelschlüssel an der flach gemachten Stelle gegenhalten. Oben mit gekröpften Ringschlüssel und 1m Verlängerungsrohr die Mutter endlich auf bekommen. Dämpfer war natürlich hinüber. Manchmal geht das aber auch nur mit dem Schlagschrauber auf. Wenn gar nichts mehr geht und man den Dämpfer noch verwenden will kann man mit ein Drehmel und der kleinen 1mm dicke Flexscheibe (für Stahl) die Mutter längs aufflexen. Man schneidet dann zwar in den oberen Teller aber nicht in den Rahmen. Teller dann natürlich neu rein bauen.

gar nicht. Dann müsste sich die Klappe im Krümmer bei Ladedruck nicht öffnen können. Bei Unterdruck schon. Du must auch die Vorspannung von der Druckdosenstange am Wastegate richtig einstellen. meine Erfahrung sind da 1,8-2,00 mm . Dann fängt das Wastegate an sich zu öffnen bei ca 0,5-0,6 bar Druck

ja..das ging auch

dann müsste ja alles gehn.

Habs wieder gefunden. Es sind Bilder ..kein Video. Ich habe den Bremssattel nicht abgemacht. Geht auch so. Koppelstange und Spurstange ab zu machen war einfach. Die Frontmaske habe ich auch nicht ab gemacht. Konnte die obere Mutter einfach mit Schlagschrauber lösen. Als Federspanner habe ich die mit den Halbtellern genommen. Der geht besser. Wenn die Feder gebrochen ist stützt sie sich an der Karosserie ab. Also beim lösen der oberen Mutter aufpassen und den Dreieckslenker unten abstützen. Dann Feder zusammen drücken beim Ausbau sowie Einbau. Einbau dann Feder auf den Dämpfer drauf...andere Teile drauf und schnell die Verschlussmutter drauf drehen...rein schwenken und oben fest schrauben. Alles andere wieder dran schrauben. Eigendlich einfach. Wenn alle Muttern mit Schlagschrauber auf gehen und man den Tellerfederspanner hat, ist die Arbeit in 45 minuten gemacht. ...mit Hebebühne. Schätz ich mal. Ich hab 3 Stunden gebraucht weil ich es zum ersten mal gemacht habe. Und langsam gearbeitet habe. https://docplayer.org/20837195-Anleitung-zum-einbau-von-tieferlegungsfedern-beim-neuen-smart-42-ii-451.html

hast du die Dichtung von dem O-Ring von dem V-Wasseranschluß der Wasserpumpe getauscht. ?

so wie du das aufgezeichet hast ist es richtig. Die Unterdruckdose wird mit Unterdruck und ..Druck gesteuert. Das ist der Unterschied zu der mit nur einem Anschluß. Die Stange wird bei Druck ausgefahren und bei Unterdruck. Man erreicht damit eine genauere Regelung. Das sind die beiden Pins an der Seite. Die drei oben sind nur als Zierde. Da ist die Belegung auch egal. Das ist nur ein Hohlraum der nichts Steuert. Die Steuerluft der beiden Ventile wird dort hingeleitet und gelagt dann vor die Ansaugung Turbo.

Na das ist ja was anderes. Wenn du hier nur wegen dem Preis fragen wolltest. Klar das du das nicht machen kannst. Man braucht da natürlich schon Erfahrung. Aber jetzt weist du auch, das die Arbeit für eine Werkstsatt Routine ist. Echt nichts schwieriges für eine Werkstatt. Und 180 € sind total OK für eine Seite. Das würde ich dann auch dort machen lassen.

Wenn man sich sogar ein Video vorher ansehen kann wie man das am besten machen kann und ein wenig schrauben kann, ist diese Arbeit nicht schwierig. Wenn man sich dann entscheidet, das mit den Federspannern ist mir zu heikel ...dann ist ja auch gut und derjenige muß halt eine Werkstsatt aufsuchen.

Genau so ist es. Da braucht man die anderen nicht als Laberkopf hinstellen, nur weil man selbst das wahrscheinlich nie hin bekommen würde.

Du bist wirklich ein unverschämter Depp. Jedesmal deine scheiß Anfeindungen die so unnötig sind wie sonst was.

Die Reparatur ist ziemlich einfach. Es gibt ein Youtube Video wie einer das macht ohne den Dämpfer unten raus zu bauen. So habe ich das auch gemacht. Man braucht nur einem gscheiden Federspanner. Der mit den Halbtellern. Unbedingt die Feder gegen Abflug sichern mit einem Seil oder Kette. Reparatur geht auch ohne Hebebühne. Ist dann aber mühsamer. Der Federbruch war eindeutig Materialermüdung. Da war kein Rost... einfach schräg abgebrochen die letzten 8cm oben.