Smart911a

sau geil.... Kolbe is raus alter....Da kannste jetzt nicht grad wegfahren ..---brauchst Abschlepper.😀

na .. da liegst du etwas falsch. Nach 17 Jahren können Federn Teile ihre Stützkraft verlieren . Ich hatte bei meim nach 18 Jahren zuerst hinten die Dämpfer gewechselt. Bei bestimmten Bodenschäden / Bodenwellen bei der Straße die ich oft fahre, schlug oftmals die Hinterachse auf die Puffer auf. Nach den neuen Dämpfern war das immernoch so. Ein Jahr später wechselte ich die Federn und siehe da, die Achse schlug nicht mehr durch. Es waren Orginal Federn drin und solche hab ich auch wieder eingebaut. Auch bei plötzlich auftretenden Seitenwind auf der Autobahn, merkte ich eine Verbesserung der Spurtreue durch die neuen Federn. Vorne an der Vorderachse ist das auch nicht anderst. Deßhalb habe ich auch da die Federn gewechselt und die Dämpfer.

Für die Antriebwellenschraube brauchst du 21er / 12-Zahn Nuß... Wechsel auch noch die Anschlagpuffer. Meist sind die auch nicht mehr in Ordnung

das wäre wirklich vernünftiger bei 170.000 km und 1L. Öl auf 1000km. Der Motor ist einfach erledigt und bräuchte eine Generalüberholung mit Bohren ...alles neu..u.s.w. Ich würde da auch einen Tauschmotor reinmachen. Den alten als Pfand..jetzt läuft er ja noch.. oder dann gemütlich selber Aufbauen wenn man Lust hat.

die Kontakte blizsauber und FETTFREI machen

mach es doch mal ab und überprüfe die Anschraubpunkte. Schaden kann es nicht. Auch wichtig ist die Masseleitung Batterie-Karosserie. Ich habe da auch noch eine zusätzlich verlegt. Am Motor hab ich 3.

den Kabelbaum ganz genau durchsehen...alle Stecker / Kabel auch. Eigendlich alles an das du dran kommst.

ich denke auch das es der Magnetschalter ist. Könnte aber auch der Anlasser selbst sein. Dieser macht aber eher selten Probleme. Der kleine Stecker am Magnetschalter schon eher. Du kannst ein Überprückungskabel direkt von plus der Batterie zum Starter legen. Durch innenraum. Vorne an der Zange vom Kabel machste ein dickes Kupferkabel dran ca 20cm lang und mind, so 2mm Durchmesser hat. Natürlich isoliert. Nur am Ende machste so 3mm die Isolierung weg. Wenn du jetzt die Schläuche etwas weg drückst, kommst du mit der Spitze vom Draht (kein Mehrrlitzendraht) auf den Anschluß vom Anlasser und auch auf den Magnetschalter. So hab ich mal einem Bekannten das überprüft. Bei ihm war das Problem die Masseverbindung. Als wir dann noch minus von der Batterie direkt auf den Motor (Benzinmotor) gelegt haben funktionierte der Anlasser einwandfrei. Zwei neue Massenbänder Motor-Karosserie verlegt und die Kiste schnurrte wieder. Generell ist aber auch der Austausch nach immerhin 16 Jahren zu erwägen. Du darfst natürlich mit dem Draht nicht auf Masse kommen ...sonnst wirst geblitzt

ja das stimmt schon was du schreibst. Mit dem Zündzeitpunkt meinte ich das auch manche Motoren anderst eingestellt werden. Da ist dann die Kette und alles montiert und die Markierungen stimmen und der Kolben ist dann aber nicht auf OT. Deßhalb meine ich ist es wichtig sich nach den Hersteller Angaben / Werkstattanweisungen zu halten. Gerade bei so wichtigen Sachen. Ja.. mir viel der richtige Namen da grad nicht ein. 😃

Es ist doch sooooooooooooooooooooooo scheiß einfach.. Oben den scheiß Bohrer rein...unten die abgefrakte Riemenscheibe (Markierung) so drehen, das die mit dem Stirndekelmakierung fluchtet,,,.., PUNKT.. Eingestellt !! FERDISCH..!!!!! Da fuchteste doch nicht mit einem scheiß Holzmeter rum.

Du gehst doch aber bei der Einstellung der Kurpelwelle über den OT-Punkt...oder nicht ? in deinem Videos habe ich nichts gesehen wie die korrekte Einstellung der Riemenscheibe / Stirndeckelmarkierung ist. Gerade das ist aber rotz entscheidend. Auch wenn ich das sehe mit dem Baumarkt Klappholzmeter---..krieg ich schon ein Föhn..Wahnsinn Außerdem solltest du auch mal wissen, das manche Hersteller nicht nach Kolben OT gehen sondern nach Zünd OT. Das sind gravierende Unterschiede. Beim 599er scheit es so dass die Riemenscheinem Markierung auch der OT Punkt des 1ten Kolbens ist. Aber verlassen würde ich mich darauf nicht. Das WIS gibt die Riemenscheibeneinstellung an. Und nichts anderes.

ja.. die Einkerbung ist ganz klein. Siehste ..dann past das auch. Dreh dann den Motor paar mal im Uhrzeigersinn durch und überprüf dann noch mal. Nicht zurückdrehen.

hier bei dem unteren der 3 Bilder siehst du genau in der Mitte unten an der Riemenscheibe eine kleine einkerbung...das ist die Markierung https://www.ebay.de/i/114551848155?chn=ps&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=114551848155&targetid=994221574300&device=c&mktype=pla&googleloc=9042012&poi=&campaignid=10203814683&mkgroupid=101937408637&rlsatarget=pla-994221574300&abcId=1145990&merchantid=7364532&gclid=Cj0KCQiA0MD_BRCTARIsADXoopZ2NGhZpfsf2ARNtBoSeTMEXM-zNPeeapu2QP0_V9vjCyCG8RJiz2QaAgi5EALw_wcB

weis nicht was du da für eine Riemenscheibe hast. Auf der Orginalen ist kein weiser Punkt drauf sondern eine kleine Einkerbung. Ganz klein. Auf dem Innenrand -Rad So wie ich es geschrieben habe passt das dann 100%. Da wird kein OT-Punkt ermittelt. Wenn du das anderst zusammen baust stimmen deine Steuerzeiten nicht. Ganz einfach.

genau...exakt 12 Uhr. Zur Überprüfung kannst du auch ein 90grad Winkeleisen nehmen. Oben an der Zylinderkopffläche anlegen...die andere Seite von deim Winkelmaß läuft dann exakt durch die Mitte vom Keil und exakt durch den Kurbelwellenmittelpunkt. Trotzdem ...wenn du das so mal voreingestellt hast dann machste die Riemenscheibe drauf und da muss dann eine Markierung sein die jetzt genau an der Markierung Steuerdeckel ist.

Die Nockenwelle hast du schon richtig eingestellt wennd den Bohrer noch reinmachst. Wenn dann unten der Keil oben ist und die Riemenscheibe bei der Markierung ist stimmt das 100%. Da braucht du keinen OT-Punkt bestimmen. In youtube wird auch ein haufen Mist gezeigt.

wenn das die Endposition Riemenscheibe sein soll stimmt das niemals. Wenn die Kurbelwelle richtig steht ist der Keil exakt oben und exakt senkrecht zur Kante Zylinderkopf wo du den Bohrer aufsetzt. Die Markierung an der Riemenscheibe ist auf dem Inneren Rand. Nicht außen. Von was für einer Passfeder schreibst du da?

der Steuerdeckel hat rechts eine Markierung. Du must den Deckel draufmachen dann die Riemenscheibe drauf. Dann oben den Bohrer liks ins Loch bei dem Zahnrad. Links aufsitzend auf Steuerdeckelrand. beide Ketten, Spanner, Gleitschienen müssen auch verbaut sein.

hääää so stellt man das nicht ein

wenn du die Riffel-Unterlegscheibe verbaut hast ,hält das Ding auch an den 2 Schrauben vorübergehend. Aber du solltest versuchen die 3te Schraube auch wieder hin zu bekommen.

hast du den Rest der Schraube raus bekommen?. Versuch die geriffelde Scheibe zu nehmen. Gerade bei den 6er Schrauben ist die Riffelung schon wichtig. Eine glatte geht zwar auch zur Not, aber die andere wäre schon besser. Ich könnte mir vorstellen das die Kupplung zu sehr verschlissen ist. Gerade wenn du nicht weist was die Vorbesitzer damit alles gemacht haben.

wieviel km hat denn die Kupplung schon runter

gute Idee. Du darfst das Pleul aber bei der Messung nicht bewegen.

KORREKTUR Immer die Sachen mit den Nullen. Ja klar da fehlt natürlich eine Null. Ich habe gerade auf den Streifen geschaut da sind die Werte mit z.B. .018 mm angegeben ES SIND HUNDERTSTEL ANGABEN Das Spiel war bei meinem 599ccm ..neue Lagerschalen Pleullager polieren lassen. ... 0,035mm Pleullager und 0,045mm Hauptlager. Die Angaben zu den Kolbenringen stimmen jedoch. Die hab ich mit Fühlerlehre gemessen.

hier mal ein video von Andre.... Die sieht man das mit den Kolbenringen und dem Wiegen vom Pleul. von seim Kanal und seinen Videos kan man viel lernen. Bei ihm lasse ich auch mein nächsten Motor Bohren und Hohnen. ..und Kurbelwelle vermessen. Event auch das mit den Pleul auswiegen.