Fenriswolf

Moin allerseits, mein kleiner Lieblingsdiesel hat nun 342000km runter UND ich habe das Problem für den Leistungsverlust (s.o.) gefunden: Das AGR-Ventil hat falsche Werte geliefert. Via Star-Diagnose konnte ein sehr kompetenter Meister beim Smart-Center Würzburg den hinweis im Steuergerät finden, daß das AGR keine plausiblen Werte liefere/sich "nicht korrekt heben" würde. Es gab keinen einzigen Fehler gemäß OBD, keine Warnleuchte, nüscht. Nur den Hinweis. Heute ein neues AGR verbaut und alles funktioniert wieder so, wie es soll. Auf die nächsten 300000km!

Hallo allerseits, leider muss ich mich Ruoks Fehlerbeschreibung anschließen. Mein lieber, kleiner Smart (CDI, Bj. 2004, ESP, 281000km(!)) hatte heute die gleichen Probleme. Nach dem starken Abbremsen auf nem Autobahnparkplatz und anschließendem Schaltvorgang sprang nur die Drehzahl hoch, aber kein Vortrieb mehr. Nach komplettem Stillstand und manuellem Hin- und Herschalten legte er wieder Gänge ein, hatte aber die berühmten drei Balken im Display. Ein Neustart des Wagens brachte nichts, d.h. weiterhin drei Balken, aber die Möglichkeit, per Hand zu schalten. Das ging dann 30km gut, bis plötzlich wieder die Gänge angezeigt wurden und ich wieder in den Automatikmoduns schalten konnte. Später gab es dann nochmal das Problem, dass er nach dem Herunterschalten keine Kraft übertragen hat (also Kupplung offen ODER kein Gang eingelegt). Rettung war (übrigens auf der Kreuzung...) dann nach einigen Gedenksekunden der manuelle Betrieb. Anschließend funktionierte die Automatik wieder einwandfrei, auch auf der Kreuzung erschienen jene berühmten Balken nicht. In der Grube heute mal die berühmten Kabel kontrolliert, die gern oben am LLK durchscheuern, aber bei allen ist sogar noch die äußerste Ummantelung intakt. Hmm. OBD II spuckte mir P0715 aus, woraus ich aber nicht ganz schlau werde, da dieser Code einen Fehler des Turbinenwellensensors bei WANDLERautomatikgetrieben angibt. Was soll das am Smart bedeuten? Am ehesten klingt der Drehzahlsensor am Getriebe nach gewisser Übereinstimmung mit dem Fehlercode. Wofür ist der denn da? Drehwinkel- und Gangwahlsensoren sind klar, aber wofür ist das kleine Ding gut? (Der sitzt genau über dem Kupplungsaktuator) Hier gibt es doch viele ahnungslose Helfer ;-) Nebenbei habe ich gleich mal das Getriebeöl gewechselt und den Kupplungsaktuator wieder innen gefettet. Aber beide Dinge haben mit o.g. Problem nichts zu tun... :lol:

Danke für die Antwort, ich dachte mir das schon. Physisch kaputt ist eben kaputt. Anders als Störungen in der Elektronik.

Gratuliere! Demnach hatte dein cdi IMMER zu wenig Leistung, also auch, wenn Du den warmgefahrenen Motor neu gestartet hast? Ich suche nämlich ebenfalls nach einem sporadisch auftretenden Leistungskiller. Vergeblich.

Hallo ultimate75, entschuldige bitte die späte Antwort. Das Problem hat sich bei meinem noch nicht gelöst, trotz eines neuen gebrauchten Raildrucksensors (und verschiedener anderer Teile). Ich schätze, dass ich mich daran gewöhnt habe. Umso mehr freue ich mich auf den immer wieder auftretenden "Tollwut-Modus", in der sich der Winzling dann wie ein Porsche 911 Diesel anfühlt @TomR: Leider raucht der kleine Dieselfloh auch nicht, sodaß man auf zu wenig Ladedruck schließen könnte. Außerdem ist das AGR verschlossen UND leichtgängig. :lol: Ein bekannter meinte, der Turbo sei sicher kaputt, also das die Welle hätte zuviel Spiel. Und dann der Turbo sich somit verklemmen würde und nur bei einem Neustart mit warmem Motor (dünnflüssigeres Motoröl) zufällig wieder laufen würde. Das klingt mir aber sehr vage. Und dann sollte auch mehr Motoröl durch das undichte Lager austreten und verbrannt werden - allerdings habe ich nun auf 11500km weniger als 0,5L nachgefüllt. utimate75, in nächster Zeit spendiere ich meiner Kugel eine neue Kupplung, wozu auch das AGR ausgebaut werden muss. Ich werde es dann nochmal reinigen und auf Leichtgängigkeit hin überprüfen, um einen Defekt desselben (abermals) auszuschließen. Gibt es bei Dir schon neue Erkenntnisse?

Danke für die Antwort! Hmmm, da meiner frisch geTÜVt ist, probiere ich wohl erstmal den günstigen Schummelchip. Fällt in Deutschland ja eh nicht auf :-D

Sehr interessantes Thema, denn mein Smart CDI, Bj. 2004 leidet auch ZEITWEISE unter Leistungsmangel. Wird der warmgefahrene Motor neugestartet, rennt er häufig wieder wie ein junger wilder. Bei meinem ist da AGR-Ventil gereinigt und verschlossen, verschiedene Sensoren getauscht und es gibt NIE einen Fehler im Speicher. Der Turbo bringt auch seinen Ladedruck. Hmm, dann werde ich auch mal den Motor überprüfen - wenn das geht? Also leichtgängig ist er ja. Und würde ein defekter Motor überhaupt zu Leistungsmangel führen, wenn die Abgasrückführung es verschlossen ist?

Steffi_Holger: Bzgl. des Zentrierwerkzeugs: Ich habe doch nicht umsonst "negierend gefragt" :) Ich habe am WE den Plastikstopfen am Getriebe mal entfernt. Der Motor war beim Ausschalten so stehengeblieben, dass keine Schraube oder so zu sehen war. Aber ich weiß nun, was gemeint ist. Achsschrauben für die Antriebswellen liegen auch bereit. Fehlen noch Getriebeöl und das ominöse Eigenbauwerkzeug. Würdet Ihr an eueren Fahrzeugen die Schrauben für MotorGetriebe ersetzen? Ich habe Pro und Kontra gelesen.

So, wie versprochen lüfte ich nun das Rätsel um meinen Smart. Es war eine Verkettung von defekten Kontakten im SAM am Gegenstück des Steckers N11-3 mit einem zu sensibel eingestellten Bremslichtschalter. Letzte Woche habe ich bei Mercedes in Wü kostenlos den Fehlerspiecher auslesen lassen mit dem erwarteten Ergebnis: Keine Fehler abgespeichert. D.h., dass zum reinen Auslesen von Fehlern auch mein 40€-Gerät aus dem Baumarkt taugte. Was aber nur die Mercedes-Diagnose sehen konnte: Es gab noch einen Hinweis: "Bremslichtschalter: Unplausibles Signal". So, und das hat meine vermutung bestätigt, dass der eigentliche Fehler, der zum Ausfall von Bremslicht und ABS/ESP/ASR führte, zerstörte Lötstellen am SAM waren. Meine Erklärung zum Ablauf der einzelnen Reparaturschritte: Ich hatte zuerst den Bremslichtschalter ausgetauscht. Und weil auch mit neuem Schalter nichts funktionierte habe ich ihn Stück für Stück maximal sensibel eingestellt. Weil das auch nichts brachte, habe ich den verschmorten N11-3 ausgetauscht. Das brachte kurzfristige Besserung, weil durch das Ein- und Ausstecken die Pins am SAM wieder Kontakt hatten. Aber der Fehler (kein ABS/ESP/ASR) trat natürlich wieder auf. Dann habe ich die Pins am SAM nachgelötet: Es gingen die Bremsleuchten wieder, aber der Bremslichtschalter war ja noch so sensibel eingestellt, dass Vibrationen des Bremspedals während der Fahrt dem Steuergerät das Signal übermittelten, ich würde bremsen. Da das Fahrzeug aber nicht langsamer wurde (Signale der Radsensoren!) schaltete das Steuergerät die elektron. Helferlein sicherheitshalber ab. Es kam zu dem Hinweis, den Mercedes mir ausgelesen hat, aber zu keinem abgespeicherten Fehlercode. Übrigens leuchteten die Bremslichter NICHT andauernd oder flackerten ständig. Die beiden Schalter IM Bremslichtschalter reagieren also unterschiedlich empfindlich. Zuletzt habe ich den Bremslichtschalter durch einen neuen ersetzt, der nun vorschriftsmäßig eingestellt ist (3,6mm Lehre beim Einstellen). Nun geht wieder alles. Kontakte am SAM sind OK, N11-3 ist OK, BLS ist auch OK. Und Smart und ich wieder glücklich. Vielen Dank an das Forum (und einige Nutzer insbesondere) für die hilfreichen Tipps! Ich habe so sicherlich viele Hundert Euro gespart. P.s.: Ich finde, dass die Bremsen sich ohne elektron. Unterstützung viel besser dosieren lassen. Gut, dass in meiner Kugel neben der OBD II-Buchse ein Schalter liegt, mit dem ich jederzeit die Elektronik ausknipsen kann :)

Ich danke euch schonmal! Ja, das mit den Paßstiften werde ich ganz sicher nicht vergessen, es gibt wirklich genügend Warnungen hier im Forum, die man garnicht übersehen kann, wenn man sich ein wenig mit der Materie beschäftigt. Gut, dann werde ich die Schrauben eben "weiterdrehen" :) Sicherheitshalber mal nachgefragt, ist besser als ein Fehler aus Überheblichkeit. Benötigt man so ein Zentrierwerkzeug für die Kupplung? Ich vermute nicht...

Hallo allerseits, bei meinem 2004er cdi mit knapp 230000km steht zwischen Weihnachten und Neujahr auch der Kupplungswechsel an. Nicht, weil sie schon Probleme machen würde, sondern, weil ich den Smart da eine Woche lang nicht brauche. Ein Dieselkupplungsmodul habe ich schon gekauft. Es folgen noch Getriebeöl (https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/235.71_de.html) und jener dubiose 17er Schlüssel, um das Modul nach Entfernen des Getriebes abschrauben zu können. Mancheiner schreibt, man müsse sich eine 17er Nuss auf ein Flacheisen schweißen, andere meinen, ein gekröpfter Ringschlüssel würde reichen. Wie groß darf/muss das Teil denn sein? Wird Kupplungszentrierwerkzeug benötigt? Da es sich um ein komplettes Modul handelt, wohl eher nicht, oder? Neue Getriebeschrauben werden ebenfalls empfohlen. Was haben 20Nm +90° zu bedeuten? 20Nm ist klar. Danach nochmal 90° "überdrehen"? Ich habe großen Respekt vor der Arbeit, kann es aber kaum erwarten, loszulegen. Eine Grube habe ich glücklicherweise in der Garage. Nach dieser Anleitung werde ich wohl vorgehen: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/gearbox/204-gearbox-removal.html P.s.: Leider sind die vielen Bilder aus einigen alten Kommentaren allesamt fort.

Japp, wenn es etwas zu Neues gibt, melde ich mich :)

Nein, es war ja kein Fehler abgespeichert. Zumindest nicht vor dem Zusammenlöten des SAM. Aber ich werde die Tage abermals auslesen lassen. Ein defekter Radsensor würde allerdings nicht erklären, warum letztens zeitgleich auch das Bremslicht ausgefallen ist. Nebenbei werde ich auch noch den neuen Bremslichtschalter einbauen, der am WE angekommen ist - um ausschließen zu können, dass der vor zwei Wochen extrem sensibel eingestellte BLS nicht Schuld an der Misere ist.

So, liebe Leute. Am SAM waren alle Lötstellen auf der "Platinenseite" für den Steckers N11-3 eingerissen. An den Metallstiften, welche durch die Platine gesteckt sind, und der jeweiligen Lötstelle war die Verbindung ringförmig gerissen. (Bilder habe ich gemacht; diese lade ich bei Gelegenheit noch hoch, sodass es etwas verständlicher wird). Das alles habe ich neu verlötet (sonst keine weiteren Schäden erkennbar). Ergebnis: Bremslicht geht wieder. ABS/ESP/ASR gehen auch wieder - ABER NUR FÜR FÜNF MINUTEN! Dann kommen plötzlich wieder die Warnleuchten. Es ist dabei egal, ob ich bremse oder fahre. Das ist doch....aaaargh! Nun wird es langsam eng. Ich werde abermals den Fehlerspeicher auslesen, bin aber sicher, dass weiterhin keine Störungen registriert sein werden. Bremslichtschalter: Neu N11-3: Neu Lötstellen im SAM: Neu Nun werde ich mal alle Radsensoren reinigen. Aber Störungen an Sensoren oder Querbeschleunigungssensor werden doch (normalerweise) erkannt und im Fehlerspeicher abgelegt, oder? Nun könnte ich, wenn es nicht die Raddrehzahlsensoren sind, noch das Hydraulikmodul tauschen (130€). Ist an diesem das ABS/ESP-Steuergerät verbaut? Oder müsste ich das separat wechseln? Für Empfehlungen, Tipps und Hinweise wäre ich weiterhin sehr dankbar! :) ...olle Mistkugel!

SAM vorhin ausgebaut (10 Stecker!), heute abend wird der Lötkolben geschwungen. Alles liegt bereit. Es war recht interesant, den Winzling heute ohne ESP/ABS durch den Schnee zu fahren. Zuerst: So lebensgefährlich fährt er nicht, wie es manche Leute allzu oft schreiben. Man muss eben mit dem Kopf beim Fahren sein. Wer auf frischer Schneedecke angepasst (!) fährt, der wird einen recht deutlich untersteuernden Smart erleben. Nur mit unüberlegten Gasstößen in der Kurve schwingt der Hintern nach vorn. Gegenlenken ist möglich und macht das beherrschbar. Serienbereifung vorausgesetzt (vorn schmal, hinten breiter). Und ohne die ASR kommt man auch deutlich besser durch den Schnee bergauf. Aber das nur als Info, falls auch bei anderen smarten Fahrern die Elektronik just im Winter ausfallen sollte...

Fehler waren und sind leider nicht gespeichert, das wäre ja zu einfach... Focus, es waren irgendwas um 12,5V. Ich gehe mittlerweile auch von einer defekten Lötstelle IM SAM aus. ESP und Bremslicht bleiben nämlich nun aus, egal, was man tut. Danke für den Link, dann weiß ich ja, was ich am WE höchstwahrscheinlich tun darf. Weils so schön ist, steht beim VOLVO etwas ähnliches an - einen Bordcomputer aus den 80ern nachlöten. Naja, man wächst mit seinen Aufgaben. Und irgendwann wird es wohl Routine ;-) Wenn Stecker und Lötstelle im SAM defekt wären, würde das natürlich einiges erklären: E fällt zuerst die schwächste Verbindung (schwächstes Kettenglied) aus: Pins am Stecker. Dann war das repariert und folglich wurden nun abermals die schwächsten Kettenglieder gegrillt: die vermutlich ohnehin lädierten Lötstellen nun überlastet, sodass auch diese vollständig den Geist aufgaben. KLingt plausibel. Ich bin gespannt und werde selbstverständlich berichten! (Wenn es neue rkenntnisse gibt...)

Bremslicht ging wieder nicht mehr. Stecker wieder abgemacht, mit Küchentuch gereinigt: Nun gehen die Bremsleuchten wieder (mal), ESP/ABS hält für 5km.

Kontakte mit ganz feinem Sandpapier gereinigt und trotzdem gehen ABS/ESP/ASR nicht. Und nun zur Abwechslung auch die Bremsleuchten nicht mehr. Was zum Teufel soll das! Nun dürfte es definitiv nicht (mehr) am (neuen) N11-3 liegen. Jenen habe ich auch mehrmals rauf- und runtergemacht. Vielleicht hat das SAM einen Schaden? Elektronik geht mir auf den Keks. Es kam übrigens letztens, als ich den alten BLS demontiert hatte, durchaus Strom am Stecker des BLS an.

Hallo nochmal, gestern abend habe ich der kleinen Raumkapsel den neuen Stecker eingelötet. Es ist ein wenig eine Geduldsarbeit, aber es geht. Wichtig ist, gutes Lötzinn zu verwenden! Trotzdem sind ABS/ESP/ASR nach ca. 5km Fahrt abermals ausgefallen. Das macht mich nun schon stutzig. Mögliche Ursachen, die mir spontan einfallen: 1. Die Pins am SAM sind nicht richtig sauber, obwohl ich sie mit einem extrem kleinen Schlitzschraubenzieher vermeintlich saubergekratz habe. 2. Der neue Bremslichtschalter ist zu empfindlich eingestellt. Ich habe ihn ja stückchenweise immer feiner justiert, weil die Bremsleuchten auch mit neuem Schalter nicht gingen (das war vor dem Überprüfen und Wechsel von N11-3!) 3. Ein Problem abseits vom BLS und N11-3 liegt vor. Bremsflüssigkeitsstand stimmt. Am Wochenende werde ich mir mal die ABS-Sensoren an den Rädern udn zugehörige Kabel ansehen. Wäre davon etwas defekt würde es allerdings NICHT erklären, warum Bremslicht UND ABS/ESP/ASR ausgefallen sind. Hat jemand weitere Anregungen? Oder sind alle ahnungslos? :) Keine Fehler gespeichert. Batterie war gestern zum Löten abgeklemmt. Und als HInweis: Bei meinem 2004er cdi stimmten die Kabelfarben von N11-3 und Reparatursatz überein!

Ja, er sieht in jedem Fall nicht mehr schön aus. Habe heute Ersatz geholt und werde mich heute abend mit dem Lötkolben bewaffnen. Nach dem Reinigen der Pins gehen die Bremsleuchten doch noch, "nur" ESP/ABS/ASR fallen nach 5km aus. Nun, das sollte sich heute abend erledigt haben. Der Stecker mit viel zuviel Kabel kostet übrigens 37€. Eine Frechheit. Der Wert dürfte bei max. 1€ liegen, mit den restlichen 36€ verschafft man Aktionären und Vater Staat eine goldene Nase. Aber das nur am Rande...

Guten Abend ihr Kugelreiter, es ist so, wie Ahnungslos und ich vermuteten: Nicht der Bremslichtschalter war defekt, sondern die entsprechenden Pins am Stecker N11-3 durchgeschmort. D.h. ich werde mir zügig Ersatz beim Händler holen und am Wochenende fleißig löten. Und nochmal für alle: Wenn Bremslicht und ESP/ABS/ASR nicht funktionieren, zuerst den Stecker N11-3 am SAM überprüfen! Nicht blind einen neuen Bremslichtschalter kaufen und einbauen. Ist es der Stecker, so kann ein wenig Sauberkratzen der Kontakte eine Notlösung sein (hielt bei mir 4km), aber es sollte eher ein neuer Stecker verbaut werden. Bleibt nur noch zu hoffen, dass der neue Stecker etwas haltbarer ist... Danke insbes. an Ahnungslos (wie immer :-D )! [ Diese Nachricht wurde editiert von Fenriswolf am 16.11.2015 um 20:35 Uhr ]

Hallo Ahnungsloser, nachdem ich den alten Bremslichtschalter zerlegt habe und dieser völlig fehlerlos war, wurde ich schon stutzig. Die sog. "Black Box" war furztrocken. Keinerlei Anzeichen auch nur der geringsten Feuchtigkeitsansammlungen. Alle Sicherungen OK. Und langsam dämmerte es mir, dass es vielleicht "weiter oben" ein Problem geben könnte. Schließlich hat mir N11-3 schonmal die Kraftstoffvorförderpumpe und die Abblendlichter lahmgelegt. Also: Mal wieder sämtliche Stecker am SAM überprüfen. Die Smarten Ingenieure haben vielleicht wiedermal den vollen (Arbeits-)Strom für ESP-Steuergerät und Bremsleuchten über viel zu kleine Pins geschickt. So meine Gedanken. Und dann schreibst Du, Ahnungslos, mir, dass Bremsleuchten und co ausgerechnet über N11-3 laufen :lol: Gut, dann bin ich mir jetzt fast sicher, dass ich das Problem abermals in meinem "Lieblingsstecker" finden werde. :-x Gut, das überprüfe ich morgen früh. Die letzten Stunden konnte ich leider nicht auf die Fehlersuche rund um das o.g. Problem verwenden. Denn bei der Routinekontrolle an verschiedenen Teilen des Autos zerbröselte mir der Stecker am Temperaturfühler des Ladeluftkühlers förmlich in den Händen. Also war Löten und improvisieren angesagt... Und weil man da so toll rankommt, dauert es laaaang. Aber die Notreparatur ist gelungen, der Lüfter des LLK läuft nicht dauerhaft. :roll: Aber das ist O.T.

So, nun graben wir mal diese Leche wieder aus. Mein Smart hat auch das Problem, dass die BRemsleuchten nicht mehr funktionieren und ABS- und ESP-Warnleuchte an sind und bleiben. Anfangs ging das Problem nach einem Neustart wieder weg. Dann blieb es bestehen. Deshalb habe ich vorhin den Bremslichtschalter gewechselt und alle Sicherungen überprüft. ABER: Problem besteht weiterhin, keine Bremsleuchten, ABS/ESP-Warnleuchten. Gänge lassen sich weiterhin problemlos einlegen. Den Schalter habe ich auch - wie in der Einbauanweisung - mit 3,6mm-Lehre justiert usw. Auch Batterie habe ich abgeklemmt - hat alles nichts gebracht. Habe ich jetzt Glück und einen defekten BLS gekauft? Meine Kugel ist ein 2004er cdi, 223000km. Verdammt! Ich brauche den Kleinen wieder voll funktionstüchtig.

Läuft eigentlich die Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe) nur zum Starten, um die Kraftstoffleitungen bis zur Hochdruckpumpe mit Kraftstoff zu füllen, oder läuft die nach dem Motorstart permanent mit? Ich frage, weil man ja vor dem Starten immer hört, wie die Pumpe läuft und nach ca. 5sek wieder abschaltet. Aber man hört natürlich nicht, ob sie wieder anläuft, wenn man den Diesel startet :) Bei älteren Dieselfahrzeugen (keine cdi) war es ja so, dass die Verteilerpumpen sich selbst "aus dem Tank" versorgten, also quasi völlig ohne Strom laufen konnten. Ich frage rein aus Interesse.

Hallo allerseits, ich möchte dieses Thema mal am Laufen halten, denn es wird mit steigendem Alter der kleinen Dieselkugeln sicherlich immer öfter Probleme mit der Ausrückhebelpfanne geben. So auch bei meinem cdi, Baujahr 2004 mit nunmehr 216000km. Nach einem wirklich sehr harten Schaltvorgang kamen bei meinem Smart auch die berühmten drei Striche. Er ließ sich noch 5km bis in meinen Heimatort weiterfahren und per Hand schalten, Automatik ließ sich nicht mehr zuschalten. Nach kurzem Aufenthalt zum Einkaufen ließen sich die Gänge zwar noch einlegen, aber er bebte nur und konnte nicht mehr anfahren. Also in die Werkstatt geschleppt und zunächst den Kupplungsaktuator ausgebaut: Nanu? Der Dorn blieb in der Ausrückhebelpfanne stecken :-D Also mit etwas Kraft rausgezerrt und siehe da: Er hatte sich durchgebohrt. Also habe ich - nach kurzer Recherche hier im Forum - eine Mutter auf den Dorn des Aktuators schweißen lassen, solange gefeilt, bis er wieder in die Getriebeglocke passte und: Alles wieder perfekt, schaltet, wie es sich gehört :) Wenn demnächst sicher mal die Kupplung fällig ist, ersetze ich den Ausrücker natürlich gleich mit. Danke für die vorangegangene Hilfe!