Fenriswolf

Hallo, ich hätte Interesse an dem Kofferraumrollo, ist es noch zu haben? Wenn funktionstüchtig, dann würde mich auch der Heckscheibenwischermotor interessieren. [ Diese Nachricht wurde editiert von Fenriswolf am 18.08.2015 um 09:53 Uhr ]

Hallo TomR, übrigens gibt es auch zu meinem cdi ein paar Neuigkeiten! Erstens, zu den ab und zu auftretenden Aussetzern: Seit ich das Masseband von meinem ehem. Volvo verbaut habe, ist dieses Problem nicht mehr aufgetreten, seit etwa 3000km (eher mehr). Es lag also höchstwahrscheinlich am originalen Massekabel/-band des Smart. Dieses ist zwar "aufgedröselt", allerdings ist keines der einzelnen, dünnen Kabel, die ja den Strang bilden, gebrochen. Daher hätte ich kaum damit gerechnet, dasss dies wirklich das Problem sein könnte. Daher: Vielen Dank für die Hilfe! Zweitens: Wegen der grundsätzlich geringen Leistung der Dieselkugel: Nachdem Du und ich ja ein Problem in der Luftversorgung ausschließen konnten, bleib als Fehlerquelle nur noch die Kraftstoffzufuhr. Bevor ich - wie von Dir empfohlen - den Raildrucksensor wechseln wollte, hatte ich noch den Fokus auf die Injektoren: Schon eine Weile lang empfand ich den Kleinen auf den ersten Kilometern als zu laut und er nagelte mir zu sehr. Ich ging von verkokten Injektoren aus. Daher habe ich nach endlosen Abhandlungen für und wider Zweitaktöl im Diesel entschieden, das Zeug mal im Verhältnis 1:100 einzufüllen. Und: Nach dem Starten war er sofort deutlich ruhiger, und über die ersten Wochen bis heute (zwei Monate und ca. 7000km (?), bzw. 1,5L Zweitaktöl später) hat er wieder fast die volle Leistung! Ich gehe davon aus, dass die Injektoren wirklich verkokt waren (nach 190000km). Nun werde ich demnächst noch den Raildrucksensor wechseln und dann natürlich berichten. Ich bin gespannt ;-) Soweit aber schonma: Vielen Dank!

Wie ist denn eigentlich die Mindestdicke der Bremsscheiben? @Fabian: Heb den Smart doch mal an und überprüfe, ob sich das Rad leicht drehen lässt. Dann merkst Du recht schnell, ob die Bremsen vollständig lösen, oder nicht.

Ja, das habe ich auch schon gelesen, dennoch Danke für den Hinweis.

Hallo Ahnungsloser, ja, irgendwie liegt der Schluss nahe, dass was falsch angeschlossen war, ABER... Wegen dem N11-3: Ja, ich weiß 8-) Und nun rate mal, welches das nächste Projekt ist: Genau, das Abblendlicht. Rechts bleibts dunkel... Aber das ist was für ein anderes Wochenende.

So, eine Meldung am Rande. Heute habe ich den Stecker, der auf das Relais kommt, entfernt und stattdessen an jede Klemme des Relais direkt das entsprechende Kabel mit einen Kabelschuh angeschlossen - und es geht. Gott weiß, warum, aber es ist so :o

Ja, es "bringt" nichts, schadet aber auch nicht, da das Relais (wenn es denn ordnungsgemäß funktioniert) den Stromkreis zur Pumpe unterbricht - nichts anderes macht doch das SAM. Übrigens: Die Relais funktionieren tadellos - ich habe es mit einer Lampe getestet, Schaltung aus dem Smart von vorhin verwendet.

Tja, ich verstehe es auch nicht. Aber dass gleich zwei der neuen Relais auf "Durchzug" stehen ist auch unwahrscheinlich, zumal es (beim Zerlegen des Relais) definitiv so aussah, als würde jeder Anschluss auch korrekt sein... (also nicht 87 mit 85 vertauscht, oder sowas). Interessant war auch: VOR dem Öffnen des Relais hab ich noch vermutet, dass die Beschriftung von 87 und 87a schlicht vertauscht seien: also mal eben umgesteckt. Und wieder lief die Pumpe permanent! :lol: Morgen schau ich mir das nochmal an... Vielleicht ist ja doch im Relais die 30 mit 87 und 87a unsichtbar verbunden. Das wäre die einzig logische Erklärung. Ahnungslos, warum würdest Du nicht Batterie-(+) verwenden?

P.s.: Ich hatte auch eines der neuen Relais aufgemacht. Scheint alles korrekt zu sein (Spule, Schalter, usw.). Irgendwie ergibt das keinen Sinn :-D P.p.s.: Aber der Smart ist nicht irgendwie über Masse geschaltet, oder? [ Diese Nachricht wurde editiert von Fenriswolf am 25.04.2015 um 18:49 Uhr ]

Hallo Ahnungsloser, Danke für deine Gedanken, die stimmen mit meinen Vorstellungen überein... Ja, weil ich den Kleinen gerade brauchte, habe die Schaltung rückgängig gemacht, also "Ansteuerung von SAM zum Relais" wieder mit "Versorgung von Relais zu Kraftstoffpumpe" verbunden, so, wie es zuvor war. Er läuft wieder, wie es sich gehört. Und ja, die Kraftstoffpumpe läuft (jetzt wieder) nur ein paar Sekunden, wenn man die Zündung einschaltet. Nachher oder morgen werde ich mal die Spannung am SAM abgreifen. Aber würde das permanent unter Spannung stehen, müsste ja (wie bei der Schaltung mit Relais) permanent die Pumpe laufen - was natürlich nicht der Fall ist. Erwähnenswert: Der Vorbesitzer hat da schonmal dran rumgebastelt. D.h. am Stecker N11-3, Pin 10, ist das originale Kabel durchtrennt und ein neues angebracht, welches direkt in Richtung Pumpe geht. Ich schließe daraus, dass mein lieber cdi schonmal Probleme gemacht hat. Ich bin davon ausgegangen, dass der Vorbesitzer schlichtweg ein neues Kabel gelegt hat, um auszuschließen, dass beim damaligen (von mir vermuteten...) Versagen der Kraftstoffpumpe ein Kabelbruch im originalen Kabelstrang für Probleme verantwortlich war. Komische Sache... :lol:

Hallo liebe Kugelreiter, nachdem mein Smart cdi, Bj. 2004 (also nach Modellpflege) letztens nicht mehr ansprang, konnte ich mit Hilfe des Forums schnell das Problem ausfindig machen: Die Kraftstoffpumpe surrte nicht mehr, weil der Stecker N11-3 nicht mehr so toll aussieht und scheinbar keinen Kontakt mehr mit dem SAM gewährleisten konnte. Nach einer kleinen WD40-Orgie läuft der Smart wieder. Da mit das aber etwas blöd ist, den Strom für die Kraftstoffpumpe über so einen kleinen Pin in dem Stecker zu schicken, wollte ich heute eine Relaisschaltung einbauen, durch die der Strom vom SAM nur noch das Relais ansteuern sollte. Hab also alles angeschlossen, Pin 30: Batterie-(+) 85: Masse (Batterie-(-)) 86: Stromletung, vom SAM kommend 87: Stromleitung, zur Kraftstoffpumpe gehend 87a: - Natürlich zwischen Batterie-(+) und Relais noch eine 10A-Sicherung. Problem: Nach Anschluss der Batterie surrte die Kraftstoffpume dann dauerhaft, egal, ob Schlüssel stak(neudt.: steckte) oder nicht?! Häh? Frage: Habe ich irgendeinen Denkfehler in der Schaltung? Die Anschlüsse sind nicht vertauscht, das habe ich dreimal überprüft. Habe auch zwei andere Relais angeschlossen, mit dem gleichen Ergebnis. Hilfe :-? :-D

Das ist auf jeden Fall einen Versuch wert und vergleichsweise günstig. Werde ich ebenfalls versuchen. ->Das scheint ja bei Mercedes-Benz ein Allerweltsteil zu sein. Das erste Auto, das einen bei Deiner o.g. Teilenummer anspringt, ist ein MB Vito!

Ist der Raildrucksensor oder vielleicht doch das Druckregelventil zu verdächtigen? Naja, weil Du meintest, ein fehlerhafter Sensor würde zu dauerhaften Problemenführen: der kleine kommt permanent nicht mehr auf Touren. Die Überschrift hier ("sporadisch") ist nicht mehr aktuell.

Hallöle TomR, super, das ist schlüssig von Dir argumentiert - so in etwa sind meine Überlegungen auch. Sollten die Injektoren verkokt sein (immerhin 190000km), sollte sich das mit der Zugabe von 2-Taktmotoröl ja ändern. Ich werde beim nächsten Volltanken Öl im Verhältnis 1:200 zugeben. Und sollte das nicht helfen, lasse ich bei Bosch mal die Kraftstoffzufuhr überwachen. Ich hoffe, die können irgendwie erkennen, ob der Raildrucksensor unplausible Daten liefert. Notlauf: Nein, wirklich nicht. Kein Fehler gespeichert, fährt dafür außerdem "zu schnell". Heute habe ich den Turbolader auf der Frischluftseite angeguckt: Er sieht noch super aus, keine verbogenen/fehlenden Schaufeln. An den vorderen Kanten sind sie ein klein wenig "angefressen", aber wirklich nur minimal. Dann mal eine Doppelluftpumpe (ohne Manometer) an den Schlauch zur Druckdose angebracht: Öffnet auch völlig problemfrei. Also: Die Suche geht in Richtung der o.g. Kraftstoffversorgung weiter! TomR, ich danke Dir für deine Hilfe!

Kurze Info: So, bevor das analoge Manometer seinen Dienst verrichten kann, habe ich noch eine Testfahrt mit Torque Pro (läuft auf Android) gemacht. Der "Boost" ging nicht über 0.8 bar. Das dürfte der Lade(über?)druck sein. Ich meine, mal gelesen zu haben, dass die Druckdose bei 1.2 bar öffnet. Korrekt? Nun ist die Frage: Kommt er mangels Luftzufuhr nicht auf höhere Drehzahlen, oder erreicht der Abgasdruck wegen zu geringer Spritzufuhr keine höheren Werte? Nun, ich werfe mich jetzt nochmal unters Auto und überprüfe abermals die verschiedensten Schläuche. Gaspedalstellung/Last ("Load") hat er korrekt erkannt, also von 0-100%. Also dürfte das Potentiometer vom E-Gas funktionieren. Drehzahl wollte wieder kaum über 2500 /min. Vmax in der Ebene: 120 km/h.

Hmm, die Idee mit dem Manometer ist einfach und gut! Ich habe eines bestellt. Wegen der Osterzeit wird es zwar erst nächste Woche irgendwann ankommen, aber das ist nicht weiter schlimm. Den Ladedruck wollte ich eh mal beobachten - aus purem Interesse! Morgen kommt das Masseband vom Volvo dran. Denn: Die Idee mit dem Spannungsproblem ist auch super. Mir ist aufgefallen, dass der Fehler mit dem Rucken und den Warnleuchten schon zweimal beim Scheibenwaschen und einmal beim Blinken aufgetreten ist. Bin gespannt auf morgen... [ Diese Nachricht wurde editiert von Fenriswolf am 02.04.2015 um 21:12 Uhr ]

Hallo TomR, mit dem Aufleuchten der Kontrollampen, ja in Richtung Spannungseinbruch kann ich mal nachgucken. Die Batterie hatte ich schonmal abgeklemmt, das schließe ich aus. Aber das "Massekabel" am Motor ist nicht mehr das schönste, ziemlich aufgefasert. Ich werde mal ein Massekabel vom Volvo mit anschließen, das habe ich gerade daliegen... Ansonsten fiele mir da noch ein, mal nach den Kohlebürsten/Spannungsregler der Lichtmaschine zu sehen. Ich meine nur gelesen zu haben, dass man da nur mit Absenken/Ausbau des Motors rankommt... Das mit den Raildruck- und dem Ladedrucksensor ist noch eine Idee. Die Hochdruckpumpe selbst ist übrigens dicht. Kann man eigentlich bei einem Dieselmotor etwas entsprechendes wie "Injection clean" oder "Ventilsauber" von Liquy Moly einsetzen? Außerdem werde ich am WE noch nachgucken, wann das Wastegate öffnet. An der Druckdose sollten dazu (per Luftpumpe/Kompressor) 1.2 bar Überdruck anliegen, stimmt das? TomR, das mit dem Notlauf wundert mich auch, da er dafür eigentlich "zu schnell" ist, zumindest in der Ebene. Zumal der Notlauf infolge eines klemmenden Wastegates ja einen Fehler produzieren müsste (Überdruck im Ansaugtrakt, oder so). Ach so, noch weitere Infos zum Auto: Temperaturfühler am LLK ist saubergemacht. LLK ist nicht stark verölt. Lüfter am LLK schaltet sich bei Bedarf ein. Edit: Wenn ich den Smart an Steigungen frühzeitig HOCHschalte, kommt er besser voran, als wenn ich ihn bei 2500 /min weiter drehen lasse. Irgendwie habe ich noch immer die Frischluftzufuhr im Verdacht... [ Diese Nachricht wurde editiert von Fenriswolf am 01.04.2015 um 13:22 Uhr ]

Hallo, liebe Kugler, nun möchte ich das Thema noch einmal auffrischen. AKTUELL: Der kleine cdi (Baujahr 2004, echtes ESP, 190000 km) hat nicht mehr die volle Leistung. Bergauf sackt das Tempo ab und man merkt deutlich, dass der smart ab 2500/min kaum noch Schub entwickelt. Auf der Geraden schafft er aber schon seine 120 km/h (mehr fahre ich nicht). Es ist nur so, dass er ab dem 3. Gang merklich ab 2500 /min nicht mehr weiter beschleunigen kann - im 1./2. Gang reicht die Kraft dank anderer Übersetzung aber schon, um höher zu drehen. In den höheren Gängen kommt er aber auch auf höhere Drehzahlen, aber nur mit viel Mühe. Außerdem: Von Zeit zu Zeit leuchten während der Fahrt kurzzeitig gleichzeitig die Kontrolleuchten von ESP/ASR, Airbag, Bremssystem und ABS, dazu ruckt der Wagen kurz und heftig. Danach ist alles wieder gut, das passiert alle paar hundert km. Zweimal ging er dabei auch aus, ließ sich aber wieder starten. Zum Zustand: Den Smart fahre ich seit 40000 km, schonend und v.a. Langstrecke bei 90-100 km/h. Dass er nicht mehr zieht, ist relativ neu und kam plötzlich und ohne Geräusch oder so. Seine Wartungen bekommt er regelmäßig (lt. Serviceheft), erst dieses Wochenende gab es Öl, Ölfilter, Kraftstoffilter und Luftfilter. Den OT-Geber habe ich letztes WE getauscht (in einem anderen Thread wurde dieser als Grund für das unerwartete Ausgehen des Motors identifiziert), dennoch hat er seitdem einmal "gesponnen" und geruckt. Alle Frischluftschläuche ab Turbo habe ich am WE abgenommen: Alle ohne Risse/dicht. Krümmer auch ohne Risse/Haarrisse. Turbo klingt völlig normal, wie immer, spricht auf Gasstöße gut an. Der hebel an der Druckdose lässt sich mit Kraft bewegen, "gegen den Uhrzeigersinn". Ruhestellung ist bei "7 Uhr", wenn man draufschaut - ist das normal? Keine Fehlercodes, keine durchgescheuerten Kabel. Mischgehäuse ist blitzesauber, dank Dichtscheibe. Regelventil ist leichtgängig. Und übrigens: Auch bei durchgetretenem Gaspedal, wenn er nicht beschleunigen will, fängt er nicht an, zu rußen. Soweit zum Zustand des Kleinen, also einige Problemkinder lassen sich so vermutlich von vornherein ausschließen. Meine Vermutung geht in Richtung Druckdose (quietscht etwas beim bewegen des Hebels) oder vielleicht auch in Richtung Injektoren. Was denkt ihr? p.s.: Ein SC kommt natürlich nicht in Frage 8-)

Der kleine hat heute ein neues Radlager hinten links bekommen - SKF, 80€. Ich hoffte, dass SKF auch beim Smart für Qualität steht. Aber etwas enttäuscht war ich dann schon, als beim Ausbau des alten Radlagers zu sehen war, dass es auch von SKF stammte (am Rand eingraviert). Ich weiß jetzt nur nicht, ob SKF die Radlager billigst produziert hat, oder ob 180000km für die kleinen Teile des Smart einfach zuviel sind. Mal abwarten. (Bei meinem alten VOLVO 740 waren noch die originalen Radlager verbaut - lautlos, bei >500000km)

Übrigens: Ich gratuliere Dir, dass dein Würfel wieder läuft! Es hat sich also gelohnt, stur zu bleiben. Die Erkenntnis hatte ich am Sonntag bei einem anderen Wagen auch, den ich schon fast abgeschrieben hatte. Erfolgreiches Schrauben motiviert ungemein - einen selbst und andere.

Hey Spacefish, Danke für die Antwort! Dann erspare ich es mir zukünftig, aus Versehen von der Bremse zu gehen, ohne vorher wieder von N auf A zu schalten - das ist immer so doof, wenn man mit der dann angezeigten "0" anfahren will :lol:

Mal eine zwischenfrage zur Kupplung, oder besser, ob man sie schonen kann. Das könnte nämlich den Wechsel derselben etwas hinauszögern: Meinen 450 cdi (2004) schalte ich bi Rot an Ampeln immer auf "N", in der Hoffnung, dass die Getriebesteuerung dann nicht "auf der Kupplung steht". In meiner Vorstellung müsste sie dagegen in längeren Rotphasen, in denen man die ganze Zeit mit "A" herumsteht, permanent den Ausrücker belasten, weil die Kupplung betätigt ist. Naja, das ist zumindest die Denkweise eines bisherigen Handschalterfahrers. Da die Automatik beim Smart ja ein automatisiertes Schaltgetriebe (ohne Wandler) ist, stelle ich mir das wie oben erwähnt vor. Ist da was dran?

Mhh, nachdem sich mein Dieselchen nun auch bemerkbar macht, siehe hier, ganz unten, habe ich mal einen OT-Geber kommen lassen. eigentlich wollte ich den Austausch noch ein wenig vor mir herschieben, weil er erst einmal ausging UND ich erst vor zwei Wochen das Mischgehäuse ausgebaut hatte (zum Saubermachen und Dichtscheibe eingebaut). ABER gestern hat mein Smart nochmal mit Nachdruck einen neuen OT-Geber verlangt. Ist nach ca. 10km einfach ausgegangen. Gut, ich habs verstanden, WE mache ich mich an den Austausch... Noch irgendwelche Tipps außer denen, dass man (wieder) das halbe Auto zerlegen muss? :lol:

Hab schon was gefunden! ...auch zum OT-Geber

Leider gab es ja hier keine Antworten mehr bzgl. der Ursache des Motorausfalls. Deshalb mache ich mal weiter :lol: Heute ist mein cdi (zweite Generation, OBD II und ESP) nämlich ebenfalls während der Fahrt urplötzlich ausgegangen. In einem ähnlichen Sred wurde in Richtung defekter HD-Pumpe oder Raildrucksensor "ermittelt". Der hier angesprochene OT-Geber klingt mir aber in meinem Fall plausibler, denn: -der Smart ging bergab bei Teillast oder gar Schubbetrieb aus, d.h. die Kraftstofförderung war sicher nicht gefordert -keinerlei Ruckeln oder so, Kraftstoffilter recht neu (10000km) -kein Diesel an der HD-Pumpe -Drehzahl schlagartig abgefallen, dann schön 1,5km weiter bergab gerollt, bis zur Tankstelle. Schlüssel auf "0" und neu gestartet, dann lief er die restlichen 80km. Heute abend werde ich mal sehen, ob ein Fehler abgespeichert ist. Wenn nein, dann werde ich zuerst den OT-Geber wechseln. Was geht denn an dem Teil kaputt? Verdrecken die vielleicht einfach nur? Sicherheitshalber nachgefragt: Getauscht werden muss wenn, dann der OT-Geber an der Kurbelwelle, NICHT der Drehzahlsensor fürs Getriebe, oder? Man findet beides...sehen aber verschieden aus. (ich denke letzterer ist eher für Schaltvorgänge wichtig, ersterer dagegen für die zeitlich korrekt abgepasste Einspritzung). Unter OT-Geber gibt es welche von 24-45€ - lohnt sich bei dem Bauteil ein höherer Preis? Schonmal Danke für den Weg der Erkenntnis in Richtung OT-Geber!