Flicky76

Vielen Dank für die Ausführung, es ist bei mir der R Zusteller verbaut und ich habe die Fahrerseitenbremse hinten gemacht. Aber hier muss man wirklich aufpassen,da auch in manchen YouTube Videos die Darstellung nicht korrekt war. Anbei die Bilder vor dem Umbau und danach.

Vielen Dank an alle, die supportet haben!!! Bremse ist eingebaut, entlüftet und der Zusteller so eingestellt,dass das Rad ab dem 3. Zahn anfängt zu bremsen. Dienstag geht's zum TÜV! Zusammenfassung: Bei dem ersten Versuch ist die Manschette vom Bremszylinder undicht geworden und die Federn des Zustellers waren zu sehr verbogen. Auch habe am Zusteller auch nichts eingefettet. Beim Einbau dann die Step by step Variante. Die obere Feder ist wirklich nicht einfach zu setzen und das einzige Hindernis. Hab anstelle ner Spitzzange nach den Tip nen kleinen Schraubendreher genommen,aber es war schön fummlig.Der starke Draht mit nem Griff ist sicher auch ne gute Lösung,musste mir den aber erst basteln! Geholfen hat auch das Einkeilen der Bremsbacken,um den Abstand zu minimieren. Die 2. Einbauvarianten mit dem Assembly der ganzen Einheit und dem Übersetzen über die Nabe hat bei mir nicht geklappt, auch wenn das vielleicht die professionellere Lösung ist. Zu einen hat sich die linke Bremsbacke abgewinkelt und zum andern denke ich,dass es so schwieriger ist später das Handbremsseil einzuhacken,wenn alles schon in Position ist.Vielleicht gibt es hier einen Trick. Das nächste Mal ( also in 5-7 Jahren) machen wir die ganze Aktion aber auf ner Bühne und nicht mit 120cm Bauchumfang in der Hocke in der Garage 🙂 Danke Euch! Ja es ist die Fahrerseite.

Es ist echt ein Wahnsinn die oberste Feder zu setzen. Macht ihr es mit einer Zange oder einem Schraubendreher?

Alles klar, dann spare ich mir das und werde das mal so zusammenfummeln:)

Hat jemand für den Wechsel der Trommelbremse schonmal die Radnabe abgeschraubt,um die Bremsen einfacher einzubauen? Oder ist das nicht unbedingt nötig?

Ja ist sicher auch eine Option. In meinem Fall waren die Klötze jedoch noch gut. Das Hauptproblem ist aber dann das Anbringen des vormontierten Sets aufs Rad :)

Ach vielen Dank, das war mir nicht bewusst. Werde hier nichts einfetten!

Ok das habe ich mir gedacht,danke. Bremspedal wurde nicht bestätigt.

Vielen Dank für die Antworten. ich werde mir einen neuen nachsteller und auch einen neuen radbremszylinder kaufen. Wie der neue radbremszylinder beim Zusammenbau der Bremse wieder undicht wurde kann ich mir auch nicht erklären. Beide Zylinder waren beim Zusammenbau jeweils gut in Bewegung, aber das erklärt trotzdem keine Undichtigkeit. Wie geht der Einbau der Bremse am einfachsten? In einem Video habe ich gesehen, dass man die beiden Bremsbacken inklusive allen Federn(0hne die unterste) vormontiert hat und das ganze Gebilde dann von oben eingebaut hat. Die Herausforderung bei dieser Variante ist wohl das handbremsseil einzusetzen. In einem anderen Video wird Feder nach Feder eingesetzt. Das hab ich probiert . Was könnt ihr empfehlen? Muss ich den Deckel desBremsflüssigkeitsbehälters geöffnet haben? Dieser war bei mir geschlossen.

Ich habe hier auch ein ähnliches Problem. Entweder ist mein Winkelstück verbogen oder aber etwas scheint nicht OK zu sein,wenn ich es so einbaue,dass die lange Lasche nach links zeigt,so springt das kleine Blech aus der Führung. Baue ich es andersrum ein (2. Bild),bleibt es in der Führung. Ist die genietete Feder bei mir zu weg weggebogen? Hatte gestern beim Zusammenbau diverse Probleme,so dass direkt der neue Bremszylinder undicht geworden ist. Kann ich den Bremszylinder mit Bremszylinderpaste wieder dicht bekommen? Ich sehe keine Beschädigungen am Zylinder selbst.

Ach ok, vielen Dank dann werde ich das alles noch etwas besser mit der Drahtbürste reinigen und gebe Rückmeldung!

War ebenfalls beim TÜV und habe das gleiche Problem,obwohl ich vor der Tüvtermin die Bremsen schon gereinigt habe.Bremskraftunterschied von mehr als 25% auf beiden Seiten und das link Rad hat sogar blockiert. Hab mir den Bremszylinder einmal angeschaut und der leckt. Also werden zwei neue getauscht. Was war komisch ist,ist das wenn ich die torx Schraube an der Abdeckung ganz reindrehen, sich das Rad doch sehr schwer drehen lässt. Eine 10tel Umdrehungen rausgedreht und es blockiert nichts. Ich hoffe, dass auch das nach dem Wechsel wieder gangbarer wird. Falls nicht wird die Schraube halt nicht ganz fest reingedreht. Hat jemand ein ähnliches Problem mal gehabt?

VIelleicht hab ich mich nur falsch ausgedrückt. Den Hebel mit der E14 kann ich doch zum Spannen des Keilriemens nach oben ziehen und dann die Schraube anziehen. Vor vier Wochen war dieser ganz nach oben gedrückt,also mit max. Spannung. Seit dem WE hab ich diese etwas reduziert. Das meine ich mit Spanner. Welche Stellung ist hier relevant oder ist es aufgrund der Feder eher zweitrangig und man kann diesen auf Max. einstellen?

Die Probleme haben damit begonnen nachdem ich den Keilriemen gewechselt habe,da gibt es sicherlich einen Zusammenhang . Gestern ist der Riemen wirklich durchgerutscht,habe den dann nachgespannt. Kann man aufgrund der Feder die Spannung des keilriemens überhaupt zu stark einstellen. Im Moment ist es nicht bis ganz auf Anschlag eingestellt. Aber ist das Verhalten wirklich so kaltstartabhängig? Werde morgen Mal genau drauf achten,was am Starter so passiert. Ich glaube aber nicht,dass er zuerst durchdreht und dann startet . Ich date ab 🙂

Problem leider nur halb gelöst... Heute morgen hat der smart wieder etwas rumgzickt. Bevor er Motor durchstartet macht der Anlasser 2-3 sec lang Geräusche. Muss morgen früh Mal genau lokalisieren,wo es herkommt. Die Startprobleme hab ich aber nur,beim Kaltstart. Spricht das für den Kurbelwellensensor? Ist der so Temperaturabhängig?