450-3

Das lässt sich einfach testen. In den Einstellungen zum ändern des Codes muss man ja erst den aktuellen Code eingeben, wenn du da mit der 0000 weiter kommst, ist die Frage geklärt 🙂

Naja, kreative Ideen, warum das Widerrufsrecht ausgerechnet bei ihnen nicht gilt, haben viele 😀 Die Frage ist, was davon vor Gericht bestand hat, wenn es denn mal jemand anfechtet. Für gebrauchte Ware gibt es ja auch noch Regelungen zum Wertersatz, die eventuell in Betracht kommen.

Wo ist das geregelt? Gewerbliche müssen dann halt das Verlustrisiko selbst tragen, lässt sich ja einkalkulieren. Bei DPD z.B. kann man als Vertragskunde auf die Versicherung verzichten, dann hat man zwar eine Trackingnummer aber beim Verlust der Sendung gibts kein Geld, dafür ist das Paket ein paar Cent billiger. Die Käufer betrifft das alles sowieso nicht, die haben einen Vertrag mit dem Verkäufer und nicht dem Versandunternehmen. Mindestens 14 Tage ab Erhalt der Ware durch den Käufer, kann aber auch freiwillig länger sein. Wenn, wie beim Guru, die ordnungsgemäße Belehrung fehlt, noch mal bis 12 Monate länger (Infos hier). Was auch korrekt ist, "offline" im Laden hat es nie ein Widerrufsrecht gegeben, das war immer schon eine freiwillige Rücknahme aber hier geht es ja um Fernabsatz, da "online".

Hast du denn nun schon mal was gemessen? Von selbst wird der Fehler wohl vermutlich eher nicht verschwinden 😉

Grade noch mal alles durchgeblättert, die Pins sind laut Plan immer die gleichen, alle Baujahre, Diesel und Benziner. Pin 17 (und 53) ist bei allen der Sensor für die Ansauglufttemperatur.

Bei mir (2003 Benziner) verhält es sich aber nicht ganz so, wie von @passionist beschrieben: Stecker vom Sensor ab, sofort blinken alle Temperatur-Eier aber es piept nicht Fehler P2002 "Kühlmitteltemperatursensor" steht im Speicher Der Wert für die Motortemperatur in der Diagnose steht fest auf -40°C Auf dem CAN-Bus sieht man, dass das Motorsteuergerät einen Fehlercode statt der Temperatur an das Kombiinstrument sendet. Es wird also erkannt, dass etwas mit dem Sensor nicht stimmt. Gepiept wird bei mir nur, wenn das MEG nicht sieht, dass ein Problem mit dem Sensor besteht. Ein paar Messwerte Stecker ab, Zündung ein: Spannung am Stecker 5V (Gelb=Plus, Weiß=Minus) Stecker verbunden, Zündung ein 3,4V @ 21°C (OBD Motortemperatur) 3,48V @ 19°C 3,52V @ 18°C Stecker ab, Widerstand des Sensors: 3,3 kOhm @ 19°C Hast du mal die Leitung vom Sensor zum Motorsteuergerät durchgeklingelt? Nicht dass die Vorbesitzer beim basteln die Leitungen vertauscht haben und jetzt irgendwas anderes als Temperatur interpretiert wird. Scheint ja zumindest reproduzierbar zu sein. Temperaturfühler Kühlmittel B11/4 Sensor Pin MEG Pin (Stecker 2) 1 (weiß 0,5) 52 (-) TMOT 5V 2 (gelb 0,5) 16 (+)

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Und wenn die drei Balken wegen dem Schalthebel kommen, sollte normalerweise auch ein recht eindeutiger Fehler im Speicher stehen: "Getriebe Wählhebel" oder "Stellung Wahlhebel", je nach Diagnosetool. Was steht eigentlich genau im Fehlerspeicher, das hat uns @slie noch gar nicht verraten.

Hallo und willkommen im Forum 🙂 Da hätte ich zuerst mal den Schlüssel im Verdacht. Hast du vielleicht das Gehäuse erneuert? Die Ersatzteile sind nicht immer so ganz passgenau und können dann ungewollt Tastendrücke auslösen. Der Schalter auf der Platine könnte auch was haben und dank dem tollen bleifreien Lötzinn, muss man eventuell sogar mit so etwas rechnen.

Stimmt! Der aus meiner Bastelkiste ist auch ohne. Vielleicht gab es mal einen Schalter mit Beleuchtung und der Plan wurde nicht aktualisiert oder smart hat wieder Quatsch geschrieben 🙂 Die Pins sind aber tatsächlich für eine Variante mit Beleuchtung, das Gehäuse ist dafür vorbereitet, es fehlt nur die Birne und eine entsprechende Tastenkappe.

Das ist doch kein Problem 🙂 Kannst du hier runterladen (zweiter Link "Bedienungsanleitung Stand 2003"). Das die Schlüsselbatterie ohne vorheriges geblinke über Nacht plötzlich leer war, hatte ich beim 450 auch schon mehrmals, so robust scheint der Warnmechanismus nicht zu sein.

Falls nicht vielleicht noch jemand den Beitrag mit Bildern gespeichert hat, könnte ich dir zumindest den Schalter bieten. So wie ich es verstanden habe, wurde einfach ein zusätzlicher Umschalter parallel angeschlossen. Das Schaltsignal geht über die pink/blaue (PKBU) Leitung zu Pin 1 vom großem Stecker der ZE und die Software steuert dann die Relais für den/die Verdeckmotor/en. Das dürfte erklären, warum es auch mit Dauerplus nur bei eingeschalteter Zündung oder über die Fernbedienung funktioniert, deren Signale ebenfalls dort vearbeitet werden.

Hallo und willkommen im Forum 😀 Alte Preilisten findest du hier (klick). Zuletzt enthalten war der CDI in 2013_06, wenn ich nichts übersehen habe.

@Smart 451 Soso, aufmerksam lesen, ja? Ob sich das nun nur auf den Standort des Relais bezog oder auch auf weitere mögliche Fehlerquellen, ist jedenfalls nicht wirklich klar. Für mich klang es nach letzterem, bin ja kein Gedankenleser und wusste nicht, was sonst alles schon geprüft wurde. Naja und wer hilfsbereite Mitglieder so dermaßen primitiv anranzt, wie du, sollte wirklich nicht noch anderen scheinheilig unhöflichkeit vorwerfen.

Leuchteinheit vorn links (E1) Pin Farbe Fernlicht (E1e1) 6 weiß/rot Abblendlicht (E1e2) 3 grau/gelb Blinklicht (E1e5) 4 schwarz/weiß Leuchteinheit vorn rechts (E2) Fernlicht (E2e1) 6 weiß/schwarz Abblendlicht (E2e2) 3 grau/violett Blinklicht (E2e5) 4 schwarz/grün Aus dem Schaltplan abgepinselt. Scheint nicht vom Baujahr abhängig zu sein, aber wie immer am besten noch mal nachmessen, auf die Pläne kann man sich nicht hundertprozentig verlassen 🙂

Würde ich nicht sagen, so wie es im Plan aussieht. Das k820 im SAM ist ein Doppelrelais, daher kommt es zwei mal unter dem Namen vor, beim ZEE-smart war es eines der Relais unter dem Sitz. Die Leitung, die früher direkt vom Motorsteuergerät zum Relais ging, ist seit 2003 entfallen, wahrscheinlich läuft die Anforderung an das SAM zum einschalten jetzt digital über CAN.

Einstellbare Parameter der Schaltschwellen, die für normalsterbliche leicht erreichbar wären, wüsste ich nicht. Das ist sicherlich in irgendeiner Kennlinie im Flash gespeichert. Den Widerstandswert des Temperatursensors zu manipulieren geht auch nicht, dann kommen die anderen Berechnungen im Steuergerät durcheinander. Bleibt eigentlich wirklich nur eine parallele Lösung mit Relais und Thermoschalter, wenn es nicht zu kompliziert werden soll.

Da ist eigentlich nichts wirklich komplex. Aber ich habe den Eindruck, dass du nicht mit offenen Karten spielst (erst auf Nachfrage damit rausrücken, was schon geprüft wurde, Eintrag im Fehlerspeicher nicht genannt) und auf so was habe ich keine Lust. Wenn sich andere für dich den Kopf zerbrechen sollen, wäre es nur fair, auch (von Anfang an) alle vorhandenen Erkenntnisse zu teilen.

Einen 4700er hatte ich leider nicht da. Der 1000er hat allerdings schon eine Minute oder so geköchelt, bis es ploppte, ein 220er um die 15 Sekunden und der kleinste 100er war nach 8 Sekunden fertig. Für andere Werte hatte ich dann nur noch 10, 50 oder 100V Elkos aber die Tendenz war ja erkennbar. Interessant wäre vielleicht noch gewesen, ob sich unterschiedliche Kapazitäten bei etwa gleicher Gehäusegröße auswirken. Die Markierung nur für Minus ist bei dieser Gehäuseform Standard, habe jedenfalls noch nichts anderes gesehen. Ich glaube die Kapazität ist nicht so kritisch. Sollte halt nicht zu gering sein, damit das Ziel, die Spannung bei Einstörungen zu glätten, noch erreicht wird.

Hinten links (Fahrerseite) kommt ein Kabelbaum aus dem Motorraum runter in den Radkasten und verteilt sich zu den Sensoren und Aktoren von Getriebe und Kupplung. Schau dir den mal ganz genau an, besonders die Stelle, wo die Leitungen in die Luftführung vom LLK verschwinden. Da scheuert es sehr gerne. Wird sonst noch was angezeigt? Einen Fall mit leerer Ganganzeige hatte wir gerade erst hier (klick).

Also ich habe jetzt einfach mal eine kleine Testreihe gemacht, weil mich so was natürlich interessiert 🙂 Alle Elkos der 25 Volt Klasse sind an 12V recht schnell geplatzt, den 50 und 100V Eumeln, die ich hatte, war das Ganze dagegen ziemlich egal, weder heiß geworden noch kaputt nach einigen Minuten. Bei den 25V Elkos hat man auch sofort gesehen, wie die Spannung auf der Versorgungsleitung angefangen hat, Achterbahn zu fahren, bis es peng machte. Stimmt also. Kann platzen, muss aber nicht.

Deswegen ja auch mehrere, da kann man so viele mitschneiden bis einem der Finger abfällt. Mein aktueller Rekord liegt bei 260 😀 Müssen dann nur in der richtigen Reihenfolge verwendet werden. * Und es geht natürlich nur mit einer bestimmten Taste, also "entriegeln" in diesem Fall. Wer mehr Auswahl braucht, könnte drei zusätzliche Schlüssel anlernen und jeweils für eine Taste verwenden.

Viel Erfolg! So besonders sicher scheint das System auch nicht zu sein, die Chinesen verkaufen ja inzwischen schon Clones der Elektronik 🙂

Der Funkempfänger müsste sich aber "relativ einfach" emulieren lassen. Dazu braucht man eine Schaltung, die außer Reichweite des Autos mit einem zweiten Empfänger ein paar Tastendrücke des Schlüssels mitschneidet. Diese Telegramme werden dann im Auto in der richtigen Reihenfolge "abgespielt" und so lassen sich sinnlose Dinge bauen wie Auto öffnen per App oder ein Startschalter, der die WFS selbst deaktivieren kann, wenn man vor dem anlassen zu lange gequatscht hat 😀

Probieren geht immer 🙂 Bin mir aber zu 99,99999% sicher, dass das nicht funktioniert. Der Empfänger filtert ja schon alles unbekannte heraus, was nicht von einem smart Schlüssel kommt. Dann müsste auch noch der Algorithmus zur Berechnung des Nummernkreises für den Rolling-Code übereinstimmen und die Kodierung bei der Funkübertragung. Meiner Meinung nach ist das ganze System beim 450 von der Hardware bis zur Integration ins Fahrzeug eine Eigenentwicklung von TRW (Hersteller der Schlüsselsender und des Empfängers), vielleicht mit einem Standardverfahren wie Keeloq als Grundlage aber danach alles nochmal in eine Schicht "Security through obscurity" verpackt, jedenfalls nichts, was mit einer 08/15 Funkfernbedienung kompatibel wäre.