450-3

Kein Problem 🙂 Die vier Schrauben wie auf der oben verlinkten Seite zu sehen lösen, ein paar zusätzliche Klipse sollten sich beim anheben öffnen. Zwischen Pin 3(-) und 4 (+) müssen bei eingeschalteter Zündung 12V anliegen. Für die Duchgangsmessung bei ausgeschalteter Zündung einmal von Pin 1 am LWS Stecker zu Pin 17 am Tacho und Pin 2 LWS zu Pin 15. Das sind die Pins, an denen der Strang des CAN Bus mit dem LWS dran, am Tacho ankommt. Der Stecker am Kombiinstrument hat einen beweglichen Bügel zum entriegeln, dabei hebelt er sich selbst aus der Buchse. Falls du einen Drehzahlmesser hast, gibt es noch einen zweiten schmalen grünen Stecker.

Die Wickelspule hat aber doch mit dem Fehler vom Lenkwinkelsensor nichts zu tun. Wenn die gerissen oder gebrochen ist, hat man einen Airbagfehler im Speicher oder die Hupe geht nicht. Im Zweifelsfall verdreht man so nur endgültig den Sensor und er muss auf jeden Fall neu angelernt werden, falls er vorher noch in der richtigen Stellung war. An den Stecker vom LWS kommt man defintiv, wenn die Abdeckung mit dem Tacho ab ist, ohne das Lenkrad abzunehmen. Habe ich schon mal so gemacht.

An die muß ich auch immer denken 😀 Aber man sieht auch, die Spammer rüsten auf, da darf man nicht nachlässig werden. Ganz so plump und stur wie früher sind die nicht mehr unterwegs. Die hässlichen Fratzen als Erkennungsmerkmal haben sie wohl auch schon wieder abgeschafft.

So steht's zumindest im Schaltplan. Wenn du die Leitungen zum testen im abgezogenen Stecker kurzschließt, sollte es tröten. Im schlimmsten Fall hättest du sonst nur einen Airbagfehler wegen dem Kurzschluss im Speicher, die Leuchte wird wegen der unterbrochenen Leitung auf jedem Fall an sein. Die andere Kabelfarbe am SAM liegt daran, dass die braun/schwarze Leitung noch durch einen weiteren Stecker geht und von dort mit geänderter Farbe weiter läuft (bei mir im Plan schwarz aber auf die Angaben kann man sich nicht immer verlassen).

Schau dir mal die Historie von smartflitzer95 an, läuft immer gleich ab. Nutzer meldet sich an, holt ein paar steinalte Beiträge aus dem Archiv und schreibt kurzes, belangloses Blabla dazu oder formuliert das, was jemand anders schon schrieb nochmal um. Das läuft ein paar Tage so und dann, aktuell sind es meisten sechs Beiträge, kommt ein längerer Text mit 'ner flotten Story und einem Link zu einer Seite für irgendwelche "Tests". Das ist dann eine lange Liste von Produkten mit Links zu Amazon, die setzen einen Cookie und für einen Verkauf innerhalb der nächsten sechs Monate gibt es dann eine Provision über das Partnerprogramm.

Der linke Stecker ist für den Lenkwinkelsensor, die Leitungen zur Hupe sind im rechten Stecker laut Schaltplan, für das Lenkrad ohne Schaltpaddels, die braune und braun/schwarze Leitung.

Echt? Ist ja auch okay aber diese dummdreiste Werbemasche durch Forenspam ist eine Zumutung. Nichts gegen ehrliche Erfahrungsberichte von echten Usern, gerne auch mit einem Link zum Produkt, aber diese Fake-Seiten voller Provisionslinks von Amazon für alles, was möglichst viel Geld bringt, nerven nur noch. Heute Kaffeebecher, morgen Ganzjahresreifen, Versicherungen, Schlüsseldienste, Autoteile usw. Das Gelaber zu den Produkten dort ist genau so hirnlos aus den Herstellerbeschreibungen zusammengekleistert, wie der Müll, den die gekauften Faker hier schreiben, bis endlich der Spamlink kommt. Das nutzt doch niemandem wirklich etwas. Bin mal gespannt, ob der Mist von smartflitzer95 hier jetzt wirklich stehen bleibt und diese Gangster es endlich geschafft haben, ihre Formel soweit zu perfektionieren, dass die Accounts beim schnellen überfliegen der Admins durchrutschen 😑

Gesundheit! Eben war es soweit, smartflitzer95 will uns Kaffeebecher verkaufen 😀

Die Batterie würde ich nur abklemmen, wenn der Stecker vom Airbag abgezogen wird, sonst reicht die ausgeschaltete Zündung. Am einfachsten ist es wahrscheinlich mit abgebautem Lenkrad aber die Zündung muss danach eingeschaltet werden, um die Spannung am Stecker und das CAN-Signal zu messen. Aus Sicherheitsgründen sollte dabei natürlich der Airbagstecker getrennt sein, das gibt aber einen Eintrag im Fehlerspeicher und die Warnlampe lässt sich dann nur mit einem geeigneten Diagnosetool deaktivieren. Für die Duchgangsmessung zum Tacho, muss dieser sowieso abgebaut werden (siehe hier in den ersten drei Bilder), dabei wird auch der Stecker vom Lenkwinkselsensor zugänglich und kann zum messen getrennt werden. Ist zwar über diesen Weg etwas fummeliger aber dafür muss das Lenkrad nicht ab und die Airbaglampe bleibt aus. Und dann würde ich auch nicht ausschließen, dass der gebrauchte LWS ebenfalls defekt ist. Die Dinger sind leider nicht unbedingt für ihre Langlebigkeit bekannt.

Hast du denn inzwischen mal versucht, den LWS mit einer StarDiagnose anlernen zu lassen, oder ging das auch nicht? Für den LWS ist nur der von oben gesehen linke Stecker interessant, der Andere ist für Hupe und Airbag. Den Stecker bekommt man auch im eingebauten Zustand ab, dann könntest du die Versorgungsspannung und Masse checken und von dort zum Stecker des Kombiinstruments eine Durchgangsmessung machen. Oder mit dem Oszilloskop die beiden CAN-Bus Leitungen begutachten. Wenn die Signale in Ordnung sind, gibt es mit großer Wahrscheinlichkeit kein Leitungsproblem.

Geht es um den smart aus diesem Beitrag? Der hätte dann aber mehr als zwei Leitungen: Plus (grau/grün), Minus (braun) und 2x CAN Bus (braun/rot und weiß/schwarz), diese beiden gehen zu einem Verteiler unter der Verkleidung der Lenksäule und von dort zu den Pins 15 (braun/rot) und 16 (weiß/schwarz) vom Kombiinstrument.

Dummerweise hat der TE aber schon selbst gegenüber dem Verkäufer schriftlich, mit Firmenlogo und Impressum, erklärt, als Unternehmer gekauft zu haben. Danach noch zu versuchen, irgendwie als Privatkunde durchzugehen, dürfte ziemlich aussichtslos sein. Und da, bzw. inzwischen im BGB, steht halt leider genau das Gegenteil drin. Wüsste auch nicht, dass die Gewerbeaufsicht dafür zuständig wäre. Bei uns interessiert die sich hauptsächlich für Arbeitsschutz und Sicherheitsfragen.

Wird gerade für alle ausgerollt. Ende 2019 ging es mit den gewerblichen Konten los, seit ein paar Wochen sind die Privaten dran. Mangels eigener Banklizenz, läuft es diesmal aber über einen Vermittler (Adyen). ..und verschicken erst, wenn das Geld auf dem Konto ist. Überweisung direkt auf das eigene Konto ist nach der Umstellung auch für private Verkäufer vorbei. Wer dann noch nicht freiwillig weg ist, wirft wahrscheinlich spätestens nach dem ersten großen Verlust wegen einer nachträglich geplatzten Zahlung, das Handtuch. Günstiger Versand als Päckchen oder Brief ohne Trackingnummer wird dann wohl auch selten werden. Ohne Liefernachweis wird praktisch jeder Fall gegen den Verkäufer entschieden, so zumindest die Erfahrungsberichte in den Verkäuferforen, wo ich aktiv bin.

Im gewerblichen Handel zwischen Unternehmen gibt es kein Widerrufsrecht (Wann ist ein Kauf gewerblich und ohne Widerrufsrecht?). Leider hat Martin151 in seiner Mail selbst bestätigt, gewerblich gekauft zu haben ("B2B"), was wohl strategisch nicht so ideal war. Bleibt noch eine Mängelrüge, da der Artikel anscheinend falsch beschrieben wurde, aber da hat Martin151 ja ebenfalls schon geschrieben, dass er auf die Rückzahlung verzichtet. Man kann auch als gewerblicher Scheinprivater alles korrekt versteuern. So einen Privatverkäufer habe ich leider in der Familie, der schreibt intern schön nach jedem Verkauf über die Firma eine Rechnung aber die landet nur beim Steuerberater. Die Käufer sehen davon natürlich nichts. Solange die Verkaufsplattformen ihre Gebühren bekommen, passiert da nicht viel, das Finanzamt ist offenbar zufrieden und die Konkurrenz hat selbst so viele Leichen im Keller, dass sich niemand traut, eine wettbewerbsrechtliche Abmahnung zu verschicken. @martin151 Wünsche dir trotzdem viel Erfolg. Solche fragwürdigen Händler braucht wirklich niemand.

Wie bei uns in den schlimmsten Tagen: Sieben Spam-Accounts unterhalten sich miteinander, die echten Mitglieder sind nur Staffage zwischen Werbelinks und Bullshit-Beiträgen. Gut, dass wir hier noch rechtzeitig die Kurve bekommen haben 😀

Wenn dort kein Schrott verkauft wird, dann können die Multiplexer alles, was der smart zum Verbindungsaufbau braucht. Kupplungs- und Getriebeadaption laufen mit WoW und Delphi beim 450 erst ab Baujahr 2003 (mit SAM und OBD-Buchse in der Ablage links neben dem Lenkrad), das liegt aber nur an der fehlenden Unterstützung in der Software.

Die einzige wirkliche Stolperfalle war bei mir eigentlich nur die nötige kleine Bewegung am Schalthebel, um den Magnet in die richtige Stellung zu bringen, damit er nicht das innere Gehäuseteil beim zusammenschieben blockiert. Sieht man ja wegen der Platine leider auch nicht.

Ach was, das klappt schon 🙂 Hebel auf "R", Gehäuse umdrehen und gerade halten, so bleibt die Metallplatte in Position. Den grauen Pinöpel, der vom Schließzylinder gedreht wird, so positionieren, dass der Metallpin gedrückt ist, mit einem Finger festhalten und zusammen mit den Teil an dem der Platine dran ist, von oben gerade reinschieben. Dann noch den Hebel ein klein wenig in Richtung +/- bewegen, bis der Magnet in die Führung gerutscht ist und die beiden Gehäuseteile einrasten. Braucht vielleicht ein paar Anläufe, falls beim bewegen doch noch was verrutscht und blockiert aber am Ende habe das selbst ich mit meinen zwei linken Händen geschafft 😉 Du hast ja sogar noch den kleinen Gummiring um den Magenten. Wenn der, wie so oft, komplett gerissen ist, schlabbert die Platte beim zusammenbauen noch mehr herum.

Ja, das ist eingangsseitig die Spannung an Pin 6. Die wird auch tatsächlich nur für das Rückfahrlicht verwendet, nicht für den Rest der Schaltungslogik, könnte also zumindest theoretisch auch ein Verursacher sein, wenn alles außer der Leuchte funktioniert.

Neu auf keinen Fall, beim Gebrauchtdealer vielleicht. Aber es bringt eigentlich nicht viel. Die ganze Einheit muss so oder so raus und die Platine ist mit drei verschweißten Plastiknasen quasi eingeklebt. Nach dem ausbohren ist dann die Frage, wie man sie irgendwie wieder stabil befestigt bekommt. Wichtig bei einem kompletten Gebrauchtteil mit Schloss ist noch, dass ein passender Schlüssel dabei ist, sonst bekommt man den Schließzylinder nicht beschädigungsfrei raus.

An Pin 2 müssen 12V anliegen, sobald der Hebel in der Stellung "R" steht, selbst wenn der Rückwärtsgang tatsächlich gar nicht eingelegt ist. Die Leitung geht direkt zum Rückfahrlicht, ohne Relais dazwischen. Wenn nichts anliegt aber die Schaltung sonst funktioniert, ist vermutlich der FET-Baustein auf der Platine defekt. Dann auf jeden Fall auch noch prüfen, ob auf der Leitung eventuell ein Kurzschluss gegen Masse vorliegt.

Nein, der Link zum Ausbau zeigt am Ende noch eine Lösung, wie man einen Schalter für die Automatik nachrüsten kann. Habe auf die Schnelle keinen Link gefunden, wo nur der Ausbau beim 450 beschrieben wird. Vielleicht muss nicht mal der Sitz raus. Mit ein bisschen Fummelei, bzw einem strategischen Schnitt in den Teppich, soll man auch so an die Schrauben ran kommen, habe ich hier mal gelesen, dann müsste nur die obere Abdeckung weg.

Die Rückfahrlampe wird von einem Halbleiter auf der Platine der SE-Drive eingeschaltet, das stimmt. Um wirklich sicher zu gehen, dass das Problem nicht doch irgendwo auf dem Weg zur Rückleuchteneinheit liegt, würde ich noch am Stecker der SE-Einheit messen (Pin 2), ob dort schon keine Spannung anliegt. Ausbauanleitung Abdeckung (klick) Ausbauanleitung Modul (klick) Der Anschluss für den Automatikschalter ist soweit ich weiß der einzige relevante Unterschied (siehe hier auf dem letzten Bild). Wenn dein smart keine Automatik hat, kannst du beide Varianten nehmen, man kann aber auch das Kabel zum Schalter direkt auf die Platine löten. Technisch sind beide Platinentypen sonst identisch. Meiner Meinung nach kannst du alle Schalteinheiten von 98-2007 nehmen, auch die vom 451 und vom Roadster, aber da verlangen viele Teilehändler einen Premiumzuschlag, auch die Automatik-Version kostet meistens viel mehr.

100 Stück in London, RWE hat sogar 2008 noch einen 450er bekommen , CNG Hybrid in Leipzig, dann sind sie jahrelang mit dem E-Motorträger durch die Lande gezogen und haben sich Feiern lassen, aber gekommen ist nix bis zum 451 🙁 So sieht der Tacho mit E-Kodierung aus

Eine der ersten beiden Prototypen von Mercedes war doch eine Elektroversion, wenn ich micht richtig erinnere. Das Kombiinstrument kann man sogar für vier Varianten kodieren. Ein Bild vom Elektrosymbol kann ich gerade nicht finden, hier sieht man die Position auf dem letzten Bild vom LCD.