450-3

Quote: Am 15.09.2017 um 13:30 Uhr hat Tafkap geschrieben: Ich denke mir, dass die Scheinwerfer im Original deutlich teurer sind, und würde mir die günstigen im S.C Center einbauen/tauschen lassen.Da solltest du aber auf jeden Fall vorher klären, ob die das überhaupt machen wollen. Bei einem "offiziellen" smartcenter dürften die Chancen dafür irgendwo nahe Null liegen. Die kompletten Scheinwerfer auszutauschen ist aber wirklich kein großes Ding: Front ab und dann noch ein paar Schrauben pro Scheinwerfer lösen. Ging bei mir sogar schneller, als (beim ersten mal) blind die Birnen durch die Wartungs-Schlitze zu wechseln :-D Die Stellmotoren sind im Prinzip auch schnell getauscht, leider muss man dafür alles zerlegen und dabei brechen gerne irgendwelche Plastikhalterungen ab. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 15.09.2017 um 14:55 Uhr ]

Quote: Am 12.09.2017 um 21:02 Uhr hat kessichen geschrieben: bei mir fliegen die kleinen Dinge immer so rum, ich finde die Ablagen zu unpraktisch bei meinem 450er. Deshalb die Idee: so einen Rücksitz-Organizer, eigentlich für Kinder, am Beifahrersitz zu befestigen. Aber wie passt das mit den Kopfstützen? Hat jemand so etwas in Benutzung? Was könnt ihr empfehlen?Es gibt/gab direkt von smart so einen Organizer für den 450er, der passte natürlich perfekt. Ich hatte mal ein günstiges 08/15-Modell probiert, war aber mit der Befestigung wegen der fehlenden Stangen (der Kopfstützen) nicht so einfach und hat auch nicht richtig gehalten. Das hängt aber wohl auch vom Typ ab, da gibt es ja so viele verschiedene. Stattdessen habe ich mir dann so eine schwarze Filz-Kofferraumtasche gekauft, wie es sie regelmäßig bei den Discountern gibt. Die passte exakt in die Vertiefung hinter den Fahrersitz. Zusätzlich gibt es noch ein Gepäcknetz, das auch zusammen mit der Gepäckraumabdeckung verwendet werden kann: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.09.2017 um 22:01 Uhr ]

Quote: Am 12.09.2017 um 16:30 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Ganz ehrlich der einzig logische Weg. Ich behaupte wenn die Smarts dann zum jetzigen Benziner Preis angeboten werden steigen sogar die Kundenzahlen auf lange Sicht. Zumindest im urbanen Raum. Schön und gut, als Stadtmensch mit relativ kurzer Pendelstrecke hätte ich mir auch gerne schon vor 10 Jahren einen E-smart gekauft. Es fehlt halt nur an den Lademöglichkeiten. Dabei habe ich hier sogar eine der gaaaaanz wenigen Garagen - nur halt ohne irgendeine Aussicht auf einen Stromanschluss. Und seien wir doch mal ehrlich, die Städte wollen keine Autos, egal ob Verbrenner oder Elektro, daher wird es auf absehbare Zeit auch keine auch nur halbwegs flächendeckend ausgebaute Infrastruktur, abgesehen von ein paar Ladesäulen hier und da, geben. 2020 als Ziel ist doch völlig illusorisch und klingt eher wie der Einstieg in den endgültigen Ausstieg aus der Marke smart. So kann Daimler noch ein bisschen jammern, weil die E-Kisten natürlich immer noch keiner kauft und dann mit Verweis auf die schlechten Verkaufszahlen alles einstampfen. Den 2-Sitzer mit Verbrenner kann ja dann Renault weiter bauen :roll:

Quote: Am 11.09.2017 um 05:19 Uhr hat Lufthanseat02 geschrieben: Ich habe mal das Diodenkabel ausgebaut und gemessen. Es hat nach nur einer Richtung Durchgang und es bringt einen wert von 0,55... Ist das Richtig so oder ist hier ein Defekt?0,55 Volt? Dann sollte es passen. Der Wert an sich ist beim Diodentest mit dem Mutimeter nicht so wirklich aussagekräftig. Wichtig ist, dass die Diode nicht in beide Richtungen sperrt oder durchlässt. Hier gibt es das Kabel mal ausgepackt zu sehen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 11.09.2017 um 19:17 Uhr ]

Quote: Am 09.09.2017 um 10:01 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Wer sagt denn das nur der Diesel ein Diodenkabel hat? Das ist definitiv nicht so. Die frühen Benziner haben ein solches. Ja sorry, hast recht. War natürlich Unsinn, gemeint war die Leitung von D+ zum Steuergerät, die nur der CDI hat aber da gibt es ja keinen Schraubanschluss. Bin wegen dem alten Beitrag irgendwie durcheinander gekommen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 09.09.2017 um 17:45 Uhr ]

Was hast du eigentlich für einen smart? Ein 2000er Benziner soll laut wiki noch keinen PH-IN verwenden. Oder ist das der aus diesem Thread, wo du ein Diodenkabel an D+ angeschlossen hast, was eigentlich nur der CDI hat? Dann solltest du jetzt aber auch keinen PH-IN haben :-? Zum testen einer Lima mit PH-IN hat hier im letzten Beitrag jemand was geschrieben: Quote: Am 25.04.2006 um 14:23 Uhr hat bjoernwart geschrieben: ...An den PHIN-Anschluß muß man, damit man die Maschine testen kann, mit einem Funtionsgenerator ein 10 V Rechtecksignal anlegen, Frequenz 500 Hz. Sonst gibts Trauer in Sachen Regler..[ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 09.09.2017 um 02:50 Uhr ]

Quote: Am 07.09.2017 um 14:47 Uhr hat Ahnungslos geschrieben: das könnte auch aus einen Verständnisfehler kommen, daß diese Kontrolleuchte hier mit genannt wird! Vielleicht leuchtet sie auch tatsächlich mit auf, mer wees es ned! Tja, dann schauen wir mal, was Marc dazu sagt. Du hast ja recht, es klingt erst mal ziemlich genau nach dem ABS-Problem. Die Airbag-Lampe, falls sie denn wirklich leuchtet :-D, würde halt ein paar interessante Fragen aufwerfen. Die Leuchte wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, direkt vom Airbagsteuergerät über eine eigene Leitung zum KI eingeschaltet. Da das Steuergerät außer der Crashsignal-Leitung zum SAM sonst mit nichts anderem am Bus verbunden ist, müsste es doch irgendeinen Grund für den (wahrscheinlich temporären) Fehler geben. Vielleicht Unterspannung? Naja egal, warten wir am besten erst mal auf weitere Informationen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 07.09.2017 um 15:30 Uhr ]

@Ahnungslos Da geht aber dann aber normalerweise die Airbag-Warnung nicht mit an, oder? @Alpina1600 Kannst du das mit der Airbag-Leuchte nochmal genauer beschreiben: Die geht mit den anderen zusammen an und ist nach dem nächsten starten wieder aus?

Hallo und willkommen im Forum. Der Injektor oder die Dichtung könnte undicht sein. Kommt bei älteren CDIs wohl öfter mal vor. Über die Suchfunktion findest du viele Beiträge dazu, z.B. diesen (mit Bildern), diesen oder auch diesen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 05.09.2017 um 22:48 Uhr ]

Quote: Am 04.09.2017 um 20:19 Uhr hat Bandit1200 geschrieben: Super, dann werde ich alle drei tauschen, oder ist das anlernen einfach?Eigentlich ja aber anlernen geht nur mit einem Diagnosesystem. Bei deinem smart leider auch bloß mit der StarDiagnose aus den Mercedes Werkstätten, vielleicht noch beim Boschdienst o.ä. aber nach aktuellem Kenntnisstand definitv nicht mit einem günstigen Delphi DS150 Klon von eBay, die es erst bei späteren Baujahren mit SAM statt ZEE können. Beim Komplett-Tausch auch an die Versicherung denken, falls der Kilometerstand dort vertragsrelevant ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 04.09.2017 um 20:55 Uhr ]

War es bei den älteren 450ern mit ZEE (vor 2003) nicht so, dass man das Motorsteuergerät noch allein tauschen konnte und nur die Schlüssel neu angelernt werden mussten? Edit: So, habe es wiedergefunden: MEG tauschen Wegen der Schlüssel: Eventuell muss noch der Funkempfänger getauscht werden [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 04.09.2017 um 11:20 Uhr ]

Quote: Am 02.09.2017 um 10:00 Uhr hat sneiper geschrieben: Der meinte nur der haupt Chip sei defekt.Wenn er den Hauptprozessor meint, hast du vielleicht Glück. Dann kann der Speicherchip mit den Einstellungen einfach aus dem alten Tacho in einen ungefähr vom Baujahr passenden eingebaut werden -> einfachste Lösung. Quote: Am 02.09.2017 um 10:00 Uhr hat sneiper geschrieben: Weil ich habe mit dem dann nochmals Tel. und der meinte nur noch wie soll das Funktionieren. Er weis da anscheint nicht wie er da vorgehen soll. Er könnte mir den km stand ohne Probleme anpassen, jedoch das mit dem Reset hat er keine Ahnung. Die "Reset"-Option ist schon recht speziell, da müsstest du wahrscheinlich länger suchen, um jemanden zu finden, der das kann. Die nächste Möglichkeit: Du besorgst einen funktionierenden Tacho, der möglichst genau deinem Fahrzeug entspricht, also Baujahr, Diesel, ggf. Drehzahlmesser, Klima und Speedsignal falls vorhanden/freigeschaltet. Den Ersatz-Tacho zerlegen, EEPROM auslöten und auslesen. Die ausgelesenen Daten sehen dann im HEX-Editor etwa so aus: Grün = Kilometerstand (32 Byte) Blau = FIN = Fahrzeug Identifikationsnummer aus dem Fahrzeugschein ohne "WME" am Anfang. Wenn nach dem auslesen statt wie im Beispiel "4503001J088888" es an der Stelle mit "54....." los geht, muss noch ein "16-bit byte swap" im Editor durchgeführt werden. Die ersten 32 Bytes werden auf "0xFF" gesetzt, was einem Kilometerstand von Null entspricht. Dann noch die vorhandene FIN mit der aus deinem Fahrzeugschein überschreiben. Nun nochmal (falls nötig) einen 16-bit byte swap machen und die geänderten Daten in den EEPROM schreiben und den Chip wieder einlöten. Batterie abklemmen, 10 Minuten warten, alten Tacho ausbauen. Wichtig: die Batterie erst wieder anschließen, wenn der neue Tacho komplett angeschlossen ist! Nach dem anklemmen der Batterie nicht die Zündung einschalten! Zuerst auf dem Tacho prüfen, ob der Kilometerstand wirklich auf Null steht. Falls nicht und du schaltest die Zündung ein, wird ein eventuell zu hoher Kilometerstand in das SAM-Steuergerät übernommen und kann dann nicht mehr ohne weiteres korrigiert werden. Wenn alles passt, die Zündung einschalten und der alte Kilometerstand sollte jetzt im Tacho angezeigt werden. Im Fehlerspeicher steht nun ein (unkritischer) Eintrag wegen des unplausiblen Kilometerstands, den kannst du bei Gelegenheit in einer Werkstatt löschen lassen, vielleicht reicht auch nochmal eine kurze Stromunterbrechung, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Wenn du einen Drehzahlmesser hast und im Tausch-Tacho war dieser nicht freigeschaltet, muss er erneut über die Mercedes Diagnose aktiviert werden. Gleiches gilt für die Außentemperaturanzeige, wenn der Spender-Smart keine Klimaanlage hatte. Da könnte es eventuell Schwierigkeiten geben, denn bei Baujahren ab 2003 ist angeblich keine nachträgliche Freischaltung mehr erlaubt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 02.09.2017 um 19:23 Uhr ]

Quote: Am 01.09.2017 um 18:49 Uhr hat sneiper geschrieben: Ich habe mittlerweile bei uns in der Gegend einen gefunden wo mit Tachos rum macht, hatte ihm meinen Tacho gegeben dieser meinte soeben zu mir das irgend ein Chip Defekt sei. Lässt sich wohl so nicht mehr reparieren.Welcher Chip? Davon hängen deine möglichen Optionen ab. Es gibt wie gesagt keinen offiziellen Weg einen gebrauchten Tacho auf ein anderes Fahrzeug zu wechseln. Wer über die entsprechenden Dateien, Kenntnisse und Werkzeuge verfügt, kann einen "Reset" durchführen. Dazu muss aber direkt auf einen der Speicherbausteine auf der Platine geschrieben werden. Danach muss der Tacho trotzdem noch mit einem Mercedes Diagnosecomputer neu angelernt werden, dafür brauchst du eine willige Werkstatt in der Nähe. Für die Alternative ohne "Reset": Wenn du schon bei einem Tachofritzen warst, kann der dir da nicht helfen? Die sollten eigentlich die nötigen Tools dafür haben. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 01.09.2017 um 20:37 Uhr ]

Hallo sneiper, Willkommen im Forum Quote: Am 01.09.2017 um 14:31 Uhr hat sneiper geschrieben: Meine Frage wäre jetzt, kann ich mir so einfach ein gebrauchtes Tacho kaufen, und da einbauenNicht wirklich. Im Tacho wird u.a. die FIN und der Kilometerstand gespeichert. Solange die FIN nicht zum Rest des Autos passt, werden die Gesamtkilometer nicht angezeigt ("-----" steht dann da). Im smartcenter können die (offiziell) auch keinen gebrauchten Tacho umprogrammieren, das geht nur bei Neugeräten. Du könnest hier mal anfragen, wobei glaube ich letztens jemand in einem anderen Thread schrieb, dass er keine KIs zurücksetzt. Entweder du versuchst es mit einem halbwegs passenden Gebrauchtteil und baust den EEPROM aus dem alten Tacho da rein (geht natürlich nur, wenn der Fehler nicht beim Chip liegt) oder du findest jemanden, der den Speicherinhalt im Tausch-KI auf den Auslieferungszustand zurücksetzen kann. Dann ließe sich auch ein gebrauchtes Gerät "wie neu" anlernen. Da letzteres aber mit einer (kurzzeitigen) Manipulation des Kilometerstands einhergeht, scheinen das nicht viele bei eingelieferten Kundengeräten machen zu wollen - einen kompletten Gebraucht-Tacho zu verkaufen spült natürlich auch wesentlich mehr in die Kasse ;-) Die Holzhammer-Methode bei einem exakt passenden Ersatzteil: Im EEPROM Kilometerstand auf Null setzen und die richtige FIN eintragen (steht dort im Klartext). Nach dem ersten einschalten übernimmt das KI den Kilometerstand aus dem SAM-Steuergerät. Die restliche Programmierung muss dann aber schon genau zu deinem smart passen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 01.09.2017 um 17:19 Uhr ]

Am Anfang solltest du versuchen, möglichst passiv zu arbeiten und alles auf "Read-Only" konfigurieren. Die angezeigten Daten im Kombiinstrument zum Beispiel liegen sowieso regelmäßig (in Rohform) auf dem Bus, da brauchst du nichts extra anzufordern. Viele andere Werte kommen entweder periodisch oder werden anlassbezogen gesendet, z.B. wenn eine Tür geöffnet wird. Im anderen Forum hast du geschrieben, dass du das Projekt unbedingt komplett mit dem RasPi umsetzen willst. Kannst du natürlich gerne tun, nur würde ich an deiner Stelle zumindest das CAN-Frontend auf etwas einfaches wie einen kleinen Arduino auslagern. Der RasPi wird sich im Auto wegen der teils heftigen Spannungsschwankung, Störstrahlung, Einstreuungen auf den Leitungen und Temperaturwechseln nicht wirklich wohlfühlen, sowas möchte man eigentlich nicht direkt an kritischen Stellen hängen haben. Mit einem robusten Arduino hast du dagegen garantiert keine Timingprobleme, tonnenweise Libraries mit Beispielen und HowTos und das Ding ist in ein paar Millisekunden hochgefahren. Das ganze wird einfach per UART oder SPI verbunden und da die CAN-Kommunikation dann schön gekapselt ist, kann auch ein amoklaufender RasPi dem smart nichts anhaben. Für das "Lifecycle-Management" deiner Schaltung kannst du den Arduino gleich mit verwenden. Der Prozessor braucht im Tiefschlaf, glaube ich, weit unter 1 mA. Ein Interrupt auf "Klemme 15" (geschaltetes Plus) und das Board wacht auf, schaltet die Spannungsversorgung für den RasPi ein und später auch wieder aus (falls mal ein Shutdown-Script hängen bleibt). Bis das Linux hochgefahren ist, kann der Arduino falls nötig auch schon mal ein paar Messages zwischenpuffern, so geht nichts verloren. -------------------------------------------- Zurück zum Thema. Meinst du diese Seite mit den 451er IDs? Da fällt mir gleich auf, dass 0c2 für den Lenkwinkel und 23a für Geschwindigkeit übereinstimmen. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Leider schreibt er nicht, ob es ein Benziner ist. Beim 451er CDI wurde ja im wesentlichen der alte Motor mitsamt Steuergerät weiter verwendet, da ist die Chance, nützliche Infos zu bekommen, vielleicht noch ganz gut. Eine Rückwärtssuche bei Google zu "0c2" bringt wieder ein paar Bruchstücke: Smart steering angle sensor Vielleicht auch interessant: 0c2 8 Drehwinkel/rate-sensor ESP Smart Roadster can bus anschluß punkt (hast du ja schon selbst gefunden ;-) ) Da steht auch der Link zum Ursprung der Exceltabelle von oben: http://www.smart-roadster-board.de/board/thread.php?threadid=6886 Allerdings gibt es das Forum nicht mehr. Der Betreiber war auch so einer, der lieber das jahrelang gesammelte Wissen anderer Leute aus dem Internet radiert, als sein Projekt anderen zu übergeben, nachdem er keine Lust mehr hatte. Aber nur fast! Leider ist nur die erste Seite noch verfügbar. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 19.08.2017 um 00:39 Uhr ]

Quote: Am 18.08.2017 um 02:46 Uhr hat Metaln00b geschrieben: Werde mal schauen, evtl wurde der Typ des Steuergeräts noch in andere Fahrzeuge verbaut, und evtl bekomm ich da die ID's heraus.Die Arbeit kannst du dir glaube ich fast sparen. Die EDG- und MEG-Plattform ist zwar im Prinzip mehr oder weniger Standardkost aus dem Bosch-Baukasten, aber in dieser Konfiguration (mit der integrierten Getriebesteuerung) praktisch nirgendwo sonst im Einsatz. Mehr IDs sind dagegen ja "relativ" einfach zu bekommen: Erstmal ALLES mitloggen, dann versuchen, die Liste auszudünnen. Wenn du eine interessante ID im Blick hast, heißt es kreativ werden um irgendwie eine Änderung zu provozieren, die sich im Wert nachvollziehen lässt. Es werden auch nicht immer alle Werte einfach so durch die Gegend geschickt, dann brauchst du die Trigger-Message, damit das entsprechende Steuergerät dir den gewünschten Wert schickt. Darum ist es ganz praktisch, auch komplette CAN-Sessions als Referenz zu haben, die man später nochmal durchgucken kann. Bin gespannt, wie es weiter geht. Viel Erfolg!

Quote: Am 18.08.2017 um 01:33 Uhr hat Metaln00b geschrieben: ich bin verwirrt bzgl. der ID-Liste, habe ein Chiptuning bei MDC gemacht und iwie hat sich an der ID 210 etwas getan. Das 4te Byte usw sind nicht mehr aktiv, das 1te hat sich im Wert verändert und das 2te ist nun der Ladedruck, was der Ersteller der Tabelle mit -100 -> 0=-1bar usw. meint, kann ich nicht nachvollziehen, da der Druck im stand ja um die 0,987 oder so etwas sein soll (atmosphere). Sehr gute Anleitung, vielen Dank dafür! Passen denn die anderen IDs, z.B. Raddrehzahlen oder Lenkradposition? Die Ladedruckregelung beim CDI arbeitet etwas anders, meine ich. Da hängt die Druckdose ohne Taktventil direkt am Turbo, also ohne Regelung durch das Steuergerät. Das könnte die Änderungen erklären und wirklich ID-Kompatibel dürften sowieso nur die Benziner-Steuergeräte ab 2004 sein, wo im Roadster und Fortwo die gleiche Hardware verwendet wurde, während der CDI ja immer ein ganz eigenes Steuergerät hatte. Was den Wert betrifft, würde ich parallel auf einer Testfahrt mit dem Delphi den Ladedruck mitschreiben lassen und die CAN-Werten vergleichen, dann sollte die Sache schnell klar werden.

Keine Bilder ohne Anmeldung :cry: Vollständige Schaltpläne gibt es, soweit ich weiß, nirgendwo online. Mercedes bietet WIS-Zugänge (mit Schaltplänen und Anleitungen für Werkstätten) zwar auch über Internet an, aber nicht für Privatpersonen. Alternative: Eine nette Mercedes Werkstatt in der Nähe oder eBay. Bei den Schaltplänen darauf achten, dass es mehrere Versionen gibt. Auch schon vor 2003, wo die komplette Elektrik mit der Umstellung auf ESP umgekrempelt wurde. Sonst gibt es technische Infos noch hier und hier (teilweise kostenpflichtig). Die ganz alten smarts sind öffentlich eher schlecht dokumentiert. Die Infos dort beziehen sich oft auf neuere Baujahre, die sich von deinem 98er ur-smart unterscheiden.

Quote: Am 17.08.2017 um 10:13 Uhr hat EddyC geschrieben: habe ein paar Anzeigen bekommenWarum? Hast du etwa jemanden verprügelt, um an Informationen zu kommen :lol: Mag ja sein, dass dich ein paar Dumpfbacken einschüchtern wollten, aber so formuliert klingt es doch irgendwie eher nach FUD. Ich meine, es geht hier doch um (Grundlagen-)Forschung, nicht darum, ein Tuning-File zu kopieren und selbst weiter zu verkaufen oder die Firmware aus MisterSchrottys Bordcomputer zu klauen. Wo soll da ein Problem sein, solange die Erkenntnisse nicht illegal erworben wurden? Quote: Am 17.08.2017 um 10:13 Uhr hat EddyC geschrieben: Kannst ja mal versuchen Dein Wissen zu verschenken. ;-)Na schauen wir mal. Falls bei meinem aktuellen Projekt irgendwann mal was raus kommt, wird dazu auf jeden Fall etwas veröffentlicht. Schade, dass die Mentalität hier nicht mehr wie bei den Software-Hackern ist. Da hat niemand ein Problem, einen 60 Minuten langen Vortrag über die interna eines Bluetooth-Moduls von VW zu halten und anschließend den Source Code zu veröffentlichen. Bei den Schraubern hingegen halten sich viele gleich mal für die Reinkarnation von Konrad Zuse, nur weil sie zwei Bits irgendwo dekodiert haben :lol: [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 17.08.2017 um 20:33 Uhr ]

Quote: Am 09.08.2017 um 18:03 Uhr hat Metaln00b geschrieben: Gibt es noch eine ausführlichere ID-Liste?Ich kenne leider nur diese Liste. Hin und wieder findet man zufällig mal kleine Infohäppchen, wie hier zum Tankinhalt. Wie gesagt, in Sachen Lowlevel-Elektronik ist die smart-Szene recht traurig aufgestellt. Keine Ahnung ob es wirklich keine Leute (mehr) gibt, die sich auskennen oder alle vor lauter Panik, es könnte jemand anderer einen Cent verdienen, ihr Wissen lieber mit ins Grab nehmen. So müssen dann alle Einsteiger immer wieder bei Null anfangen. Bin selbst gerade dabei das Kombiinstrument zu erkunden, da geht es mir auch nicht besser - sehr frustrierend :cry: Mit einem CAN-Datenlogger unter kontrollierten Bedingungen lässt sich dem Bus schon sehr viel entlocken. Man muss halt strukturiert arbeiten und alles gut dokumentieren, dann dröseln sich die Messages fast von selbst auf. So zumindest meine Erfahrung bei anderen Marken, hier wird es wohl ähnlich sein, denke ich mal. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 17.08.2017 um 03:54 Uhr ]

Quote: Am 16.08.2017 um 17:42 Uhr hat Metaln00b geschrieben: Also wird auch das beschreiben ohne weiteres über die K-Leitung funktionieren? Genau, schreiben geht bei EDG und MEG über die K-Leitung relativ problemlos. Wie es im Detail funktioniert, kann ich allerdings nicht sagen, bin mit meinen 61PS bisher zufrieden :-D Beim Benziner gibt es noch eine Checksumme über das File, denke mal beim CDI auch. Da solltest du auf jeden Fall schauen, ob das dein Flash-Tool (falls nötig) selbst regelt. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.08.2017 um 23:17 Uhr ]

Beim CDI EDG-Steuergerät brauchst du den Boot-Mode nicht, nur beim MEG vom Benziner-Fortwo und Roadster (darum geht es in dem verlinkten Artikel). Auslesen geht direkt über die K-Leitung in der OBD-Buchse. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 16.08.2017 um 16:15 Uhr ]

Quote: Am 12.08.2017 um 12:14 Uhr hat passion-herby geschrieben: Der weiss/lila Stecker sieht aus als wenn sich da was aufklappen läßt. Das ist doch der USB? Ja, der rosa Stecker ist für USB. Was da wie eine Klappe aussieht, ist aber, glaube ich, nur eine ungünstige Reflexion: Der Umriss dürfte der eigentliche Stecker sein, ohne den Plastikrahmen mit der Verriegelung. Um da hin zu kommen muss das Radio aber auf jeden Fall raus. Anleitungen dazu gibt es z.B. hier. @Basti Du schreibst, dass die Ladefunktion fehlt. Hast du mal probiert, einen USB-Stick anzuschließen? Vielleicht löst tatsächlich nur immer der Überlastungsschutz aus, weil dein Smartphone zu viel Ladestrom zieht. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.08.2017 um 15:29 Uhr ]

Hallo Basti, Willkommen im Forum! Ich kenne die 451er Radios nicht, aber wenn am externen USB-Port keine Spannung mehr anliegt, würde ich erst mal direkt am Radio messen, ob da überhaupt noch was raus kommt. Hast du schon mal die Batterie kurz abgeklemmt? Sicherungen im Kabel sind eigentlich eher selten. Bei einem guten Design sollte der USB-Port mit einer "elektronischen" Sicherung, die sich nach einer Spannungsunterbrechung automatisch wieder zurück setzt, direkt im Radio abgesichert sein. Aber unsere Autobauer sind natürlich immer für unangenehme Überraschungen gut, wenn sich irgendwo noch ein halber Cent sparen lässt. P.S. Das Bild gibt es auch in handlicherer Auflösung, dann können auch die Leute ohne 4K-Monitor den Text noch bequem lesen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 12.08.2017 um 01:20 Uhr ]

Quote: Am 08.08.2017 um 08:30 Uhr hat Metaln00b geschrieben: Habe so einen weißen Stecker gefunden. Hängt mit dem Heizelement an einem Kabelstrang, bin mir allerding nicht sicher, ob es das richtige Steckerchen ist. Hast du vielleicht ein Bild für mich mit Paint-Bemalung, wo sich welcher Pin befindet? Der Stecker sollte passen. Die CAN Leitungen sind Pins 3 und 4. Ein Bild habe ich leider nicht, an der Stelle müssten aber jeweils zwei Litzen pro Pin angeschlossen sein, 2x Weiß/Schwarz an Pin 4 (CAN Low) und zwei mal Braun/Rot an Pin 3 (CAN High). An Pin 1 (Blau) ist auch gleich noch eine abgesicherte Spannungsversorgung. Eine bessere Stelle zum basteln mit Zugang zum CAN wirst du nicht finden, denke ich. X26/9 ist ein Verteiler an der linken Stirnwand. Da ist sind die Zugriffsmöglichkeiten aber genau so schlecht wie am SAM oder Kombiinstrument, wenn du die Verkabelung nicht anfassen willst, um deine Schaltung dran zu hängen. An dem weißen Stecker könnten für den Anfang, wenn ich mir das Gegenstück vom Servo-Kabelbaum so ansehe (das letzte große Bild in der Mitte, der halbtransparante Stecker ganz rechts), eventuell sogar simple Flachstecker zum Anschluss reichen, ohne was zerschnippeln zu müssen. [ Diese Nachricht wurde editiert von 450-3 am 09.08.2017 um 01:43 Uhr ]