380Volt

Ja und Nein. Ich hatte mal jemanden vor mir, der hatte so brutale LED drin, da konntest du noch in 2 Metern Entfernung Zeitung lesen. So was dürfte der Rennleitung, wenn sie Langeweile oder schlechte Laune haben, nicht gefallen. Ein KFZ darf ja nach hinten kein weißes Licht abstrahlen. Das ist Gesetz. Rückfahrscheinwerfer ausgeschlossen. Ich setze die "ganz normalen billigen " LED (T10) in die Sockel. Licht kommt raus, Basta. https://www.amazon.de/12v-5w-glassockel-led-Kennzeichenbeleuchtung/s?k=12v+5w+glassockel+led&rh=n%3A2504238031

Alles was du selber sofort machen kannst, ist mhd deaktivieren. Entweder manuel beim Losfahren oder per Modul. Das System ist eh strohdumm und stellt den Motor sonst wo für 2 Sekunden ab.

Fang mit Stabibuchsen an. Der Klassiker. Kauf gleich PE Buchsen. Der Wechsel ist Pipikram. Kein Schwierigkeitsgrad, max. eine Stunde. Vor der Montage der neuen Buchsen, den Stabi schön glatt schleifen. Neulack wäre genial, aber dann nur 2K, sonst dauert das Trocknen zu lange. Schleifen und dann mit PTFE Gleitmittel einsprühen, Buchsen drauf, 2 Schrauben, fertig. Gibt aber einen Insider dazu: Der Stabi muss entlastet werden, also, eine Seite hoch und ersetzen GEHT NICHT. Entweder beide Seiten GLEICH hoch bocken oder Bühne. PS: Wir hatten hier letztens einen ähnlichen Thread. Der Owner suchte sich einen Wolf nach den Geräuschen. Auf meinen Tip hin hat er die Koppelstangen ausgehängt/entfernt. Der Stabi ist dann ohne Bewegung. Waren dann die definitiv die Stabibuchsen.... Aber die Buchsen sind ein Klassiker beim 451, früher oder später holen sie dich ein... Wenn nicht jetzt, dann lt. Murphy im nächsten Winter...

Wenn keine Dichtungen verfügbar: Nimm einen Furz Bad-Silkon, das hält dicht, klebt aber nicht so stark, du bekommst die Dinger immer wieder leicht raus. Alternativ dünnes selbstklebendes Moosgummi. Auflegen, kleben, Ränder abschneiden, anschrauben. Wenn dir keines einfällt, "Tesa Moll" .

Was gab es denn bei mobile, etc. für ein Echo ?

https://www.smart-forum.de/search/?q=risse im dach&quick=1 Musste das unbedingt sein, einen neuen Thread auf zu machen ? Nr. 820 ?

Satz 1 und 2 in Verbindung mit Satz 3 lassen mich nur mit dem Kopf schütteln. 1: Eine Werkstatt hat welche Werte womit gemesen ? 2: Besitzt kein Öldruckmanometer Seit wann kosten diese Manometer 1500 Euro ? PS: Öl und Filter wären die einfachste und schnellste Möglichkeit, (Ausschlussprinzip!) bleibt zu hoffen dass die "Werkstatt" das hin bekommt oder ggf. auch kein passendes Werkzeug dafür hat ? Einfach mal die "Werkstatt" wechseln ? Ansonsten gäbe es für dich noch Ebay Ebay Manometer

Rein für die Kupplung, da bin ich bei dir. Ansonsten ja auch, siehe oben.

Ich nenn es milde ausgedrückt, "Naja".... weil ich keinen der 3 logisch mit zu erneuernden Simmerringe auf der Rechnung erkennen kann. "Denkende" Werkstätten würden den Tausch dem Kunden empfehlen. 1x Getriebehauptwelle 2x Antriebswellen = Kosten 30 Euro Der Klassiker von: "Am falschen Ende gespart" . Der Verzicht auf die 3 Dichtringe für 30 Euro wäre wie altes G-Öl auf fangen und wieder einfüllen.

Zuerst mal würde ich mir (vorerst) im Motorradfachhandel Kleber besorgen. (Verkleidungskleber) . Schau mal auf das Teil, steht was drauf ? Bspw. PP, PE , PVC, etc ? Passenden Kleber besorgen. Penibel renigen, dann kleben. Wenn das Teil so einfach raus gefallen ist, könnte es mit Glück auch "so" wieder rein gehen. PS:

Und wenn dich der Fahrzeugeigene Map-Sensor verarscht ? Schon getauscht ?

Danke für den Anschiss.... Ich baue demnächst Links. Mit Schraubenschlüssel, Hammer, Flex und Schweissgerät bin ich besser drauf 😁

Alles klar. Da scheint es nun einen neuen Owner zu geben ? Einen der den Wagen schätzt ?

Ein sauberer Papierfilter bringt den gleichen Flow...

https://www.ebay.de/itm/355103440528?itmmeta=01J3YG8HYFZG58BXNXPC3H8SEN&hash=item52add07e90:g:XykAAOSwro5lKQvv&itmprp=enc%3AAQAJAAAA0NQU9h%2BcA5nwv4gUkLUmvH7QziWZWOFHmdfTDA%2FlLPp8%2B%2FKV2gCMmRJb9IiFiTLTysI3TpvvNJCzgXj2n0N51BZLSxMD%2FOMs3s%2FFBVhXIAuM8m7L8fOY8rLfNxbZqdYHMdq1tVRWQ4wqCQocS5LxiAgyfJQygHSxu%2FX6ldJ8VVr3cZ8bgIr5Uq%2Fw2k4Rmo4CCw9qC7Gn2yeGIYYXG71B0OKNw0fBHoTZUwKtLn6ibIsQj4kKLvecHRmOChRqZ0T2uLoUBPWyFrReMyoanmBOJDE%3D|tkp%3ABk9SR66fotCfZA Meines ist oldscool, feiner aufgelöst, aber das obige ist im Grunde das Gleiche. Scheinbar auch mit Druckdose, die 12V sind scheinbar nur für die Beleuchtung. Aber bei obigem ist gleich ein Schlauch dabei. Emtweder einen LPG-Gasnippel in die Ansaugbrücke setzen oder T-Stück in die Druckleitung zur Dose. Ich habe so was hier, hab einen Nippel für 6mm Benzinschlauch aufgelötet. https://www.ebay.de/itm/274805352951?itmmeta=01J3YGMNSCDXYHAPWVMER0JDSE&hash=item3ffbace9f7:g:Oq0AAOSwpQ1ls9Nh&itmprp=enc%3AAQAJAAAA4J1%2B2nGVJIcwql8EVpNcFOE%2B%2BIQBjVzYsyVhm72e3d5MucOWJ3wgHIfWqkszsiI%2FVF2MLUn2jy3QONUE9BxeDlwJLyaqbqfhlK8m5YtVbW7STqyUof8jshGGqzLEDiLIolX%2BGUzIwOdpHbCoaNu66SBuziZwtQL%2BdZdYmF%2FPINmLRLsB%2FePlxPNCa2HdTZjMCbyHi8bC6z4Ih51LweYGPYSiLdaSnlNaoJ3NmowHsDmkMQclpZ0tQSfj84iRBC%2BU%2BLtY2KvbjMs8mO6MAmK%2Bwe%2BzbeGXjHF2YqCXmGXZFHt9|tkp%3ABk9SR-jc0tCfZA Das hier sind die angesprochenen Gasnippel https://www.ebay.de/itm/296520689725?itmmeta=01J3YH0T590BCDZD2NFH0PV76M&hash=item450a02a83d:g:h50AAOSwg0li1-rm&itmprp=enc%3AAQAJAAAAwLBADW4oPKreR02EHM9X95dzjDFVfVbvCwk4s7kVYddGNSjH%2BcmBknC7yhomi5jzuQ1iptL4OvzdS%2F7DWosLvOSHLjgDUDv1xo1vrUnYDAYY6YbZX3GU2f8VuCFmQEZI9XwJmFlZ5tWVxOlvMe7dUsmVKV8F1px8cyRZnfz3Z%2FX4PMjRl3irtBEnChYeRJ55955Dba61g0OfxYS8pkI1xuypf1fCJEaDlgC8QT%2FKQRe2VZadWhCPBaTq4HM2e2MIFQ%3D%3D|tkp%3ABk9SR-Kig9GfZA Einen in die Ansaugbrücke bohren. Ist bei LPG Umrüstung "normal" und kein Hexenwerk. Entweder man lässt das Mannometer später oder macht einen Proppen drauf. Klingt erst mal komisch, in die Kunststoff Brücke zu bohren, ist aber ungefährlich. Bei allen Symptomen die sich um die Leistung eines aufgeladenen Motors drehen ist man mit so einer Messung auf der sicheren Seite. Beim Golf GTI meines Sohnes (Jahre her) war die Werkstatt ratlos weil die v-max zu gering war. . (War noch Gebrauchtwagengarantie drauf). Dann haben wir mal einen Nippel gesetzt, LD auf der Autobahn gemessen und oh Wunder, bei Vollast sackte der LD weg. Wie weiter oben schon beschrieben, es war die Vorkatsonde, bei Vollast zu mager. So einfach. Kein voller Abgasflow, nur "heiße Luft" auf die Turbine... Neue Sonde, voller LD. ...und Vauweh hatte nur Fragezeichen im Gesicht weil kein "Fehler" gesetzt war. Die hatten lediglich vage Vermutungen von Ladeluftkühler, über Injektoren, bis Kompression, ansonsten ratlos.... Fazit: Ohne GENAU zu wissen was die Puppe im Bauch hat, stochert man nur im Nebel. Heute sind zu viele Schrauber einfach nur dem Laptop, bzw. dem Tester hörig...

Der 451 Turbo hat doch eine völlig banale Wastegate Steuerung über Schlauch und Druckdose. Die Dichtigkeit der Druckdose prüft man mit Schläuchli und mit dem Mund 😉 Ich bleib dabei, Manometer, wenn der Krümmer ok ist. Think Oldscool bei dieser Regelung. Eine ganz andere Idee wäre die Vorkatsonde. Wenn die den Bock zu mager laufen lässt, dann hättest du "oben rum" , banal gesagt nur "heiße Luft" und keinen knackigen Abgasflow=wenig LD. Es wird dabei kein Fehler gesetzt ! Also, eher würde dir dann bei Vollast LD fehlen . Aber ohne korrekte Istwerte stochert man im Nebel.

Du musst nach dem Ausschlußprinzip arbeiten. Der Krümmer, bzw. Turbo ( Blechteile haben Schaufeln demoliert) ist ganz elementar. Wenn ich es richt interpretiere wird der Motor bei 100% Vollast das Abgas nicht los. Sollte dein Krümmer plus Turbo einwandfrei sein, dann muss es was anderes sein. Bzgl Ladedruck , wenn dazu Fragezeichen herrschen, dann schwöre ich immer auf ein/mein Manometer ( 1,5bar. ) Das wird dann per Schlauch angeschlossen und zeigt 100%ig verlässliche Werte, ohne jeglichen OBD-Sensor Schnickschnack, schließt jegliche Fehlerquelle aus. Nur so kann man wirklich sehen was die Puppe im Bauch hat. Oldscool. War gut bleibt gut.

Sichtprüfung INNEN !! Daher schrieb ich Endoskop. Ob du den in der Hand gegen die Sonne hältst und durch schaust oder sonst wie ist egal, aber INNEN ist wichtig.

Zur Not die Beifahrerseite parallel auf die Fahrerseite schalten ? Das SG könnte die Leistung schaffen. Aber vorher noch jede Menge anderer Tipps: Warum die Beifahrerseite bei Abblendlicht ausgeht, keine Ahnung. Masseproblem ? Oder hat der Vorbesitzer das Plus anstatt ne Masse gegriffen. DANN hast du diese Logik. Oder sonst was fantasievolles gefrickelt.... Beispiel für Licht an bei Plus gegen Plus : Du nimmst ein Lämpchen (LED) mit wenig Milliampere(!) von Plus, gehst mit dem zweiten Kabel anstatt auf Minus, gegen das Plus der H7 Lampe. Ergo: 2x Plus ( Das zweite nur im Betrieb!) Leuchtet so lange bis die H7 Spannung bekommt. Dann fehlt die Masse. Plus auf Plus "leuchtet" nicht (mehr). Im Grunde simpelste TFL Schaltung ever. Die Masse holt sich das "Lämpchen" nämlich über die Glühwendel der H7 - wenn diese Off ist. PS: Hier das Schaltbild von Hella, ich weiß nicht ob du es hast. Seite 24 - an sich simpel. Mach einfach alles neu ohne das vorhandene Gefrickel.... https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/gl/000840615ML01/bedienungsanleitung-840615-hella-2pt-010-458-701-tagfahrlicht-led-o-x-t-30-mm-x-20-mm.pdf

Um das Ausbauen kommst du nicht rum. Mit einem USB Endoskop könnte man drüber diskutieren, nur den Turbo ab und dann das Endoskop zum Einsatz bringen. Ich stehe aber nicht vorm Motor, Krümmer mit Turbo ab, oder nur Turbo ab, was ist praktikabler ?

Ja, aber der Startergenerator drehte ja vor dem Ablassen. Warum nach dem Ablassen und wieder hochsetzen nicht mehr, das fällt wohl unter verschlimmbessert. Dazu muss man auch weder was messen können noch messen müssen, sondern einfach wieder alles so zusammen stecken wie es vorher war. ... es sei denn man hat "was" abgerissen.

Max hat so gut wie immer Recht. Und ich etwa nicht mit "Möchtegern Schraubern" ? Oder warum hab ich schlecht geschlafen ? Zitat: Also war die nächste Überlegung ob das Thermostat vielleicht defekt ist? Also haben wir den Motor abgelassen um es zu tauschen alles wieder zusammen gebaut und nun springt er nicht mehr an Also: Motor abgelassen, Thermostat gewechselt und dabei so viel kaputt gefrickelt dass er nicht mehr anspringt. Sagenhaft. Wo ist das Problem, ALLES wieder fachgerecht und penibel so zusammen zu setzen wie im Ursprungszustand ? Am Ende Prüfung auf "Alles", natürlich auch Masseband, etc. Ruhig und nicht schnell schnell, mit dem Focus auf kaltem Bier.... Auch hier wären wir wieder beim pauschalen "nicht anspringen" - so wie bei jedem zweiten Thread. Anlasser dreht ? Funke? Sprit ? Massse ? Bordspannung ? Keine Infos. Was ist ne "Plus Leitung die von vorne kommt" (Beim mhd) ? Sicherung(en) getötet weil Batterie nicht abgeklemmt ? @ ZKD : Kompression, Kühlwasser, Endoskop, etc. ? Nach Wischwasser nach füllen geht bei denen wahrscheinlich das ABS nicht mehr ? Fazit: An den Rat von Max halten, den Motor abschreiben ! Smart abschreiben, da deine Schrauber wohl auch beim Einbau eines heilen Motors überfordert wären.

Bin bei dir. Sie soll sich am besten einen jungen Gebrauchtmotor besorgen - Ebay ist voll von Motoren. Auch weil ich meine Zweifel an Zustand des lecken Zylinders hätte. Keinen Cent mehr in den Motor rein.

PS: Wer hat dich überhaupt beim Kauf "beraten" ? Also, ich zähle mal 2+2 zusammen: Defekte ZKD und 3 Jahre gestanden sind bekannt. Dann fasst man so was nicht mit der Zange an. Wasser auf dem Kolben - Metall - dämmert es ? Ein Glück dass der Motor noch dreht, hätte ich eher nicht erwartet. Schließe mich oben an: Ebay- Motor besorgen, kostet nicht die Welt. Hoffen dass deine Frickler es gebacken bekommen den zu tauschen, natürlich gleich mit neuer Kupplung und Simmerringen. DANN hast du noch viele Jahre Freude am Smart.

Was bitte sind das denn für "Schrauber" , die nicht mal 2,5 Meter Kabel verfolgen können, ratlos davor stehen wo denn der Strom versickert ? Können die lediglich breitere Reifen auf ziehen oder Spoiler montieren ? Offensichtlich. Geh mal zu Profis und nicht zu "Möchtegern-Schraubern" - ach ja, von wegen Smart "spezifisch" ist in so einem Fall gar nichts, weder bei der ZKD noch bei der Bordspannung. Um einen Smart zu reparieren muss man keine Raketentechnik studiert haben.