380Volt

Was lamentiert ihr bei 128Tkm über "anlernen, Schleifpunkt", etc. Mannomann, die Kupplung ist platt - Basta. Muss neu. Den Tausi gibt man aus, ansonsten sollte man Bus fahren wenn man sich kein Auto und dessen Verschleißteile/Reparaturen leisten kann. Oder du verkaufst den o.a. Smart für 800 Euro an jemanden der sich wie Bolle freut, neue Kupplung rein und der hat dann für 1800 einen super Smart für die nächsten Jahre. Du kaufst dir irgendwelchen Schlunz ( mit halbkaputter Kupplung 😅 ) für kleines Geld, hast ja gerade durch unüberlegten Verkauf mal eben jede Menge Kohle versenkt. PS: Und wenn das SC 1500 haben will, so what. Wir reden hier über einen 2012er und keinen 2000er und die Laufleistung ist auch im Rahmen. Klima ? Egal, fährt auch ohne. Riemen ab und gut. Oder du schreibst mal maxpower879 an und machst ein Wochenende Kurzurlaub....

Den würde ich behalten. Die 188Tkm sind Langstrecke = Pipikram. Aber leider gucken die Käufer nur auf den Tacho und wollen nicht mehr als 1500 Euro ausgeben weil der Motor angeblich eh fast kaputt ist. Das wäre ne Schande den dafür weg zu geben.

Lübeck hätte ich gesagt, aber bei dir steht "FL" . Ansonsten Smart Center Flensburg. Gute Arbeit kostet...

Wie so oft. Länge zählt. Ich hatte damals so einen ca. 75cm langen Bosch Wendelstrahler aufgetrieben. Der war richtig gut. Lambda - siehe oben. Lambda 1 ist perfekt aber etwas unhandlich. Alles was unter 1/4 Lambda geht, wie "Stummel" oder Shark Antennen, die versuchen zu hexen. Kann klappen, muss nicht. In jedem Fall haben die Sharks Verstärker drin die dir bei UKW das Rauschen hoch ziehen. Stummel 15cm ohne Verstärker ist nur Show für USB Stick - Hörer...

Ich habe es ohne Heck-Abbau geschafft. Frag mich aber nicht mehr wie.Nur unten die Schürze weg genommen. Ist saueng an der Vorkatsonde, aber es hat geklappt. Entweder mit Maulschlüssel von außen oder mit Lambda-Nuss von Oben. Ist zu lange her. Nachkatsonde ist, zu mindestens beim Sauger easy. Keine Ahnung wie man die beim Turbo ran kommt.

Grundsätzlich kannst du mit 12,16 Volt = leere und/oder defekte (alte) Batterie nichts reißen. Nur mal so am Rande....

BOSCH ! Vorkat und Nachkat sind identisch. Finger weg von Billigware.

Letztendlich hast du auf eine Reparatur gesetzliche Gewährleistung. Dass diese Reparatur nur einen Tag vorhält kanns nicht sein. Bzw. das Ganze ist verschlimmbessert worden. Wenn Mercedes dir ne neue Batterie verkauft, fall aber nicht rückwärts um.... Bzw. nimm Kühlakkus für die EC Karte mit. Die hätte ich an deiner Stelle mal selber geprüft, bzw. auf Verdacht ersetzt sollte sie schon "uralt" sein. Ist schließlich ein Verschleißteil. Man kanns nicht oft genug wiederholen, Unterspannung führt zu irren Fehlern die den Owner dann in die Irre leiten ...

Das Kupplungs-Schaltsystem ist ja keine Raketentechnik. Läuft normal auch ohne Anlernen. Mich lässt aufhorchen: "Einen Tag gefahren, dann nicht mehr" . ..."Batterie tiefentladen".. Irgendwas ist da doch bei der Spannung faul. Das Messen kostet nix und ist in 2 Minuten erledigt. Massekabel ? Pfusch am Bau ?

Was heißt "Geht nicht mehr an" ? So ein Wischiwaschi kommt hier leider öfter. Dreht der Anlassser ? Ja Nein Bzgl. Batterie tiefentladen = ist die ggf. hinüber oder ggf. die Lichtmaschine ? Spannung der Batterie ? Lad die Batterie auf bring den Smart zum Starten und dann mess die Ladespannung . Wenn Ladespannung da ist, Batterie hinüber, Zellenbruch, etc. ? Erkennbar an der Ruhespannung.

Dier Dichtring der Getriebewelle ist wichtiger. War bei am Ende. Die Simmerringe der A-Wellen macht man natürlich auch gleich...

Ich bin voll bei @Ahnungslos Die Kupplung bei meinem EX-451 war bei 70K runter, der Wagen lief vor dem Kauf in Berlin. Worst Case. 140K sind wirklich Obergrenze. Nun kann man schön die Bandbreite erkennen.

1: Ich gehe davon aus dass die Motorrevision komplett erfolgt ist und belegbar ist. 2: Ich würde mit 8500 Euro Vhb anfangen und abwarten was passiert. Unterboden und Laufleistung Motor herausheben.

Ich seh da ne 8 oder ne 9 . Es gibt ihn, den Käufer der den Motor mit 13.000km und den rostfreien Unterboden honoriert.

Jo, wie Marc schon schrieb, "Gehen" ist ein weiter Begriff, zumal du ne Menge verschweigst. 1: FB geht nicht = Batterie = ?? 2: WFS geht nicht ? 1 ist mit 2 nicht Kausal....

Ich sehe ihn im oberen 4-stelligen Bereich.

Wenn ich es richtig verstand hat der Motor real 13.000km gelaufen ? Ich finde das ist ein echtes Verkaufsargument für einen hohen Preis. Zählt in dem Fall mehr als fehlende Extras. Unterboden zusätzlich 1a. Bei 20 Jahren ist 5. Hand nicht unbedingt überaus negativ, dafür sind keine Abschläge zu erwarten. Kilometerleistung und "ordentlich gepflegter" Gesamtzustand, Garagenwagen, Schönwetter, damit kannst du punkten. Deutlich mehr als mit Mitbewerbern am Markt, deren Motoren 70.000km oder mehr gelaufen haben und ggf. der Unterboden noch Salz gesehen hat. Ich würde den Wagen aufgrund der Km-Leistung, Garage, etc. als "Rentnerwagen-Schönwetter Fahrzeug" einstufen und Käufer die sich auskennen, die honorieren das. Schließe mich meinem Vorredner an, schau was am Markt angesetzt wird. Selber hoch ansetzen mit Vhb. PS: Und denk dran, das Auge kauft mit, fleckige Schweller wie oben geht gar nicht ...😉

@Siggi89 Er soll den Kopf beim Motoren Spezi abgeben, incl. Nocken und gleich das ganze Paket machen lassen. Ventile, V-Spiel und Schaftdichtungen.

DAS ist ne richtig gute Idee. Wenn der plan ist lass ihn das Ding komplett fertig machen.

Maschine... Und nummeriere die Ventile... Ich nörgel nicht. Von Hand ist was für minimal schlechte Sitze. Aber du hast wohl schon einen größeren Schaden --- an den Ventilen natürlich.

Vor 50 Jahren war nix mit Unterdruck, sondern mit "Fingerdrehdruck" 😉 Deine moderne Kiste fällt nicht unter den Klassiker. Wahscheinlich hast du sogar einen hypermodernen Kunststofftank 🤣 Aber zurück zum Topic: Karre anbinden und im 2. oder 3. Gang 1-2 Kilometer durch den Ort und/oder über die Landstraße schleppen. Was dann ? Vorher, wie oben erwähnt die Vorförderpumpe prüfen. PS: Ich las eben was von Blumenerde im Tank.😐 Ok, neuer Filter wäre ggf. ne Option...

Nur wenn du mal "leer" fahren solltest. Mal den Schlauch abnehmen, auf Reserve drehen und den Rotz von unten ablassen. Noch besser, den ganzen Hahn abdrehen und den Rotz ab lassen. In der Regel ist zwar ein (Grob-) Sieb unten drin, aber in jedem Fall hast du bei der Technik einen "echten" Sumpf. Im Worst Case verstopft der Sumpfschmodder das Sieb und nix geht durch wenn du die Reserve brauchst Im Ultra Worst Case kommen Partikel durch die dir die Standgasdüse verstopfen.

Das ist schon mal ne sehr gute Idee. Auch gut weil ansonsten ggf. der Anlasser in Rauch auf geht.

Warum nicht ? Dann schleifst du zu wenig . Wie arbeitest du ? Doch wohl nicht von Hand ? Und erwartest nach 5 Umdrehungen einen dichten Sitz ? DIe Nocken sind hoffentlich raus. Die Ventilfedern mit Tassen doch wohl auch - oder ? PS: Deine Infos sind mehr als spartanisch.

Dreck im Tanksumpf ist ein Märchen was aus den Köpfen nicht raus zu bekommen ist. Es wird immer im Sumpf angesaugt und nicht nur wenn der Tank leer ist... Dieses heutige Märchen war vor 50 Jahren und länger KEIN Märchen als die Mopeds(!) noch eine Reserve Stellung am Hahn hatten. Erst auf Reseve wurde aus dem Sumpf entnommen.... Ein leer gefahrener Diesel hat so viel Luft im System, Halleluja, viel Spass... Alle Leitungen öffnen. Früher gab es noch Handpumpen auf den Filtern, die musste man 20 Minuten betätigen bis die Luft aus den Leitungen war, aber nur(!) auf der Niederdruckseite . DIe Hochdruckseite hatte aber immer noch Luft nach dem Leerfahren. Worst Case Scenario beim Diesel. Da hilft nur öffnen entlüften, und drehen lassen bis der Arzt kommt. Anhalten, stehenlassen, mit Taxi oder sonst was zur Tanke und 5 Liter holen ist deutlich weniger Arbeit als Leerfahren.. Diesel Leerfahren erinnert mich irgendwie an die mit dem mhd und gerissenem Riemen - weiter fahren auf Teufel komm raus.