Arsanias

Deinen philosophischen Ansichten in Ehren... aber was hat denn jetzt der neue User davon, der sich die Mühe gemacht hat, die ganzen 4 Seiten dieses Threads zu lesen, um eine Lösung für sein Problem zu finden? Was würde er denn jetzt aus dem ganzen Zeug hier lernen? Wie man 20 Leute beschäftigt, 200 Tipps bekommt, von denen man alle ignoriert, um letztendlich das Fahrzeug schlachten zu lassen? Mag sein, dass mein letzter Post etwas frech war, dafür entschuldige ich mich. Aber wie die Sache hier ausgegangen ist zeigt ja, dass ich Recht hatte. Hier ging es mehr um Seelsorge, als um technische Hilfe. Vielleicht sollte dafür eine andere Gruppe geöffnet werden, wo Smart-Besitzer sich gegenseitig Trost spenden, während ihr Fahrzeug in einer Werkstatt verhunzt wird. Ich bin auch kein Elektriker. Ich habe erst vor 2 Jahren angefangen, an Autos zu schrauben und bin schon 49 Jahre alt. Aber ein Multimeter für 10 Euro zu kaufen, sich zu informieren, welche Pins der ECU Buchse an welche Kontakte der 3 möglichen Stecker (im Getriebebereich) gehen. Erst einmal den direkten Durchgang prüfen. Dann mal an Masse halten und schauen, ob auch kein Massseschluss vorliegt. Das ist keine Zauberei. Dafür musst du nicht Elektrotechnik studieren. Dafür gibt es bestimmt auch Youtube-Videos. Und wenn du am Schluss nicht fündig wirst, weil alle Kontakte Durchgang haben, die Widerstände OK sind und auch kein Masseschlus vorliegt, dann hast du es wenigstens probiert und die Arbeit der Leute hier im Forum wäre nicht verschwendet gewesen. Mir tut es weh um die ganzen Texte, die ganzen Stunden hier, die geschrieben wurden. Ich hoffe dir wenigstens auch.

Eins verstehe ich hier nicht.. Du öffnest ein Thread, um Tipps von Leuten zu bekommen, die dann darauf warten, dass du etwas prüfst, gibst aber parallel das Auto in die Werkstatt. Willst du einfach nur reden um dich besser zu fühlen?

Vielen lieben Dank an @Ahnungslos, der wieder mal bei meinem Problem recht hatte. Und wieder habe ich seine Ratschläge nur halbherzig umgesetzt (oder einiges überlesen). Tut mir leid - keine Absicht. Ich bin halt ein wenig strubbelig bei de Genauigkeit. Dafür setze ich das um, was ich (irgendwann mal) verstehe. Kurz: Das Kabel ist direkt am Sensor-Stecker ab, deshalb habe ich nicht erkannt, wo es herkommt. Die restlichen 2 Kabel am Stecker sahen so natürlich aus (als ob sich das so gehört). Eigentlich steht ja in Ahnungslos seinem Link, dass da 3 Kabel hingehören (man muss eben genauer lesen) aber ich war zu sehr auf den Kupplungs-Aktuator fixiert. Wie auch immer. Habe auch sicherheitshalber den Pin durchgemessen zum ECU-Stecker2 und tatsächlich. Es gehört zu Pin 79 und damit zum Stecker des Sensors. Dann noch ein herzliches Beileid an @Ghostimaster, ich fühle mit dir. Da mein Problem tatsächlich am Kabel lag, bin ich ab jetzt draußen. Wenn es bei dir nicht am Kabelbaum liegt, empfehle ich dir, wenigstens mal den Aktuator bei Amazon mit 30 Tage Rückgaberecht zu kaufen. Das Ding verliert nicht an Wert, wenn du es testest. Kannst es ja wieder zurückschicken (Ersatzteile sind nicht umsonst so überteuert, weil da viel Schmu läuft). Den Werkstätten traue ich übrigens keinen Meter weit. Ich arbeite in der Schadensabwicklung für einen großen Automobil-Zulieferer. Wir erhalten regelmäßig Teile von uns zurück, die angeblich Defekt sind und deshalb von einer Service-Werkstatt unseres Kunden getauscht wurden. Ihr dürft raten, wie viele dieser Beanstandungen wir nicht anerkennen, weil die Retoure einwandfrei funktioniert. Aber unser OEM meckert nicht. Der übernimmt schön die Reparaturkosten weil wir sie ablehnen. Die Werkstätten verdienen sich da einen goldenen Finger. Übrigens: Gefühlt 80% der Teile, die zurück kommen, sind OK. Das bedeutet, dass 80% unserer Komponenten, die von den Werkstätten als angeblich Defekt getauscht werden, eigentlich OK sind. Und ich mach das schon eine Weile.

Hallo, heute war es wieder aushaltbar in der Garage, also habe ich den Aktuator nochmal abgenommen, die Kunststoff-Abdeckung abmontiert und den Rest des Kabelbaumes angeschaut. Das Foto im Anhang habe ich dazwischen gemacht. Die Isolierung habe ich zum großen Teil runter. Beschädigungen kann ich leider keine erkennen. Aber seltsamerweise schaut ein dünnes blaues Kabel heraus, das scheinbar mal repariert wurde aber wieder abgegangen ist. Ich sehe aber keine Stelle, wo es hingehört. Zum Getriebeaktuator und Sensor führen ganz andere Farben. Zum Kupplungsaktuator sind alle Kabel (6 Stück) scheinbar komplett. Hat jemand eine Idee, wofür das rot markierte Kabel (siehe Anhang) ist? Ansonsten sind die Kabel eigentlich unauffällig. Bevor jemand fragt: Das ganze Öl ist übrigens noch ein Übrigbleibsel vom undichten Ladeluft-Kühler, vom dem das Zeug scheinbar überall hin gespritzt ist. LLK war das erste Problem an dem Wagen, als ich ihn übernommen hatte.

Falls jemand aus dem Saarland kommt und Star-Diagnose anbieten kann und möchte, würde ich mich darüber freuen. Smart ist leider nicht mobil, komme deshalb nicht so einfach in die Werkstatt. Das mit XBRRUDI war ein Missverständnis. Er hat Saarland mit Schleswig Holstein verwechselt. 🙂 Kurz: Ich habe aktuell niemanden mit Star-Diagnose und was weitere Reparaturen angeht, ist es momentan zu warm in der Garage. Ich versuche es heute Nacht oder morgen früh nochmal, nach weiteren Möglichkeiten zu schauen.

@xbrrudi Aber sicher wäre das kein Thema. Gerne auch ein Cappucino und Latte Machiato. Lege dir sogar einen Keks dazu. Strom und Licht ist in der Garage. Kannst gerne vorbeischauen wann immer du Lust und Zeit hast. Adresse habe ich dir per Nachricht geschickt. Bitte den Text bezüglich Location ignorieren. Habe deine Nachricht hier erst später gelesen. Bin eigentlich die nächsten Tage da. Morgen früh zwischen 11 und 16 Uhr wollte ich ins Schwimmbad. Ansonsten bin ich da und werde eh meiste Zeit am Auto rumbasteln. @Funman Danke, habe den Fehler in meiner Überlegung verstanden. Alles klar. Werde heute Abend, wenn es etwas kühler ist, wieder ans Werk und den Kabelstrang in die Richtung Geschwindigkeitssensor und Getriebeaktuator prüfen.

Danke @Outliner @Funman, ich habe noch garnicht daran gedacht, die Kabelführung im die andere Richtung zu prüfen. Habe mich zu sehr auf den Kupplungs Aktuator fixiert. Werde später die Abdeckung am Getriebe runterholen und nochmal alles prüfen. Gibt es eine gute Prüfanweisung für den Drehzahlsensor? Oder jemanden in der näheren Umgebung, der Star Dignose hat? Habe keine SAM. Ist ein 2001er Smart Diesel. Zahle 30 € fürs Auslesen, gerne auch 50 €, wenn es zum Erfolg führt. Komme aus dem Saarland. Saarbrücker Raum. Nachtrag: Habe die Mutterkante später angefast… aber werde Sie eh wieder runterholen, da es ja nicht die Urssche war.

Danke @Funman für die mühelvollen Tips. Ich hoffe, ich habe das alles richtig umgesetzt. Vorab, es ist kein Gang drin. Der Wagen ist scheinbar in N hängengeblieben. Reifen lassen sich in beide Richtungen ohne Widerstand drehen. Auch ist ein defekter Aktuator ausgeschlossen. Den neuen habe ich ja bereits erfolglos getestet. Bremslichter gehen. Sicherungen habe ich auch alle geprüft. Was das Ausrücklager der Kupplung betrifft: Diesen habe ich wie von dir vorgeschlagen mit einem Stück Eisen versucht zu drücken. Es geht ziemlich schwer. Da ist eine sehr starke Vorspannung da. Auch zurück kommt er vollständig. Den Aktuator habe ich wie in den Bildern gezeigt mit einer Mutter aufgedickt. Diese habe ich einfach mit Heisskleber aufgeklebt. Da immer Vorspannung da ist, gehe ich davon aus, dass die Mutter nicht mehr weg kann. Damit ist der Dorn locker 8 mm länger und durch den größeren Kopf geht er auch ca. 10 mm weniger in die Senke. Dadurch habe ich fast 2 cm weg dazu. Aber leider alles ohne Erfolg. Immer noch dieselbe Fehlermeldung. Kann immer noch nicht schalten und starten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es etwas banales ist. Es war nie etwas auffällig. Bin auch normal gefahren und habe das Auto abgestellt ohne Symptome. Motor war aus, Zündung auf Stufe 2. Während dem Spielen mit der Gangschaltung (habe mehrmals hin- und her geschaltet, weil ich das Auto von 1 auf N bekommen wollte), kam dann die Fehlermeldung. Ohne Geräusche. Ohne etwas Auffälliges.

Hallo Miteinander, erst einmal einen schönen Gruß an @Ghostimaster und tut mir leid dass ich deinen Thread zu-spamme. Dachte du wärst schon durch weil ich das mit dem SAM gelesen hatte und der Werkstatt. Falls nicht, sag bitte bescheid und ich mach einen neuen Thread auf. Wollte nur einen weiteren Thread sparen weil das mit den 3 Balken mittlerweile unübersichtlich wird. Das mit den Plänen war super, habe direkt die Pins gefunden, @Ahnungslos aber leider negativ. Alle Leitungen haben einen ähnlichen Widerstand. Habe einfach mal eine handgefertigte Skizze, basierend auf deinem Link und mit den Werten, die ich ermittelt habe, hochgeladen (siehe Anhang Durchgangsprüfung.jpg). Der neue Aktuator ist angekommen und ich habe ihn eingebaut. Leider mit dem selben Ergebnis, @Funman. Genau dasselbe Bild. Er fährt raus und bleibt in der Position. Es erscheinen 3 Balken, kann keine Gänge wechseln und auch nicht starten. Bin leider mit dem Latein am Ende aber mir ist eingefallen, dass ich noch gar nicht die Sicherungen geprüft habe. Das ist die letzte Möglichkeit, die mir einfällt, mit der ich vielleicht kostengünstig davonkomme. In der Kasse ist gerade Ebbe. Hoffe, ich muss nicht auch noch an der Kupplung oder gar am Getriebe herum-doktorn. Falls jemand noch eine Idee hat die ich prüfen könnte, wäre ich super dankbar. Was ich nicht verstehe: Am Anfang, bevor ich den Aktuator zum ersten mal ausgebaut hatte, konnte ich durch leichte Schläge auf den Aktuator den Wagen dazu bringen, dass die 3 Balken verschwinden und das "N" wieder erscheint. Aber es kam dann nach dem Schalten bei Zündung auf Stufe 2 wieder zur Fehlermeldung. Nach dem Ausbau reagieren die 3 Balken auf nichts mehr. Muss irgend eine Fehlermeldung gelöscht werden? In Youtube Videos reparieren die den Aktuator und gut ist. Aber man weiß ja nie. Nachtrag: Ist es überhaupt der Aktuator oder die Kupplung?

@Funman Danke für die Bestätigung. Der Aktuator ist sehr alt. Man sieht die Schrift kaum. Er wurde nicht geöffnet (Original-Nieten dran), daher gehe ich davon aus, dass er nicht geschmiert wurde. Das Fahrzeug hat über 200.000 km. Den Hinweis habe ich verstanden. Hatte gelesen dass der Thread-Owner in die Werkstatt ist. Damit endet oft alles. Dann wollte ich keinen neuen Thread aufmachen. @Ahnungslos Nochmals Danke für Pläne. Ich werde das morgen Abend prüfen (dann bin ich wieder an der Garage und habe auch ein Ersatzteil). @Outliner Guter Einwand. Habe einfach mal einen aus Amazon bestellt mit 30 Tage Rückgaberecht. Das gibt mir genug Zeit, zu probieren, bevor ich den behalte. Weiteres Update folgt dann morgen.

Vielen Dank. Sage bescheid, was dabei rausgekommen ist.

Hi, danke für die Antwort. Also mit nach „Vorne“ meine ich zur Glocke an der Kupplung. Seltsamerweise fährt der Stößel nicht wieder ein. Sollte er das wirklich? Dann stimmt ja vielleicht was nicht. Werde auf jeden Fall mal die Pins durchmessen. ich habe das Gefühl, der Aktuator kennt nur eine Richtung, und zwar Raus.

@Ahnungslos Danke für die Schützenhilfe. Mögliche Scheuerstelle Habe den Aktuator wieder runtergenommen und die Kabelführung geprüft. Es muss jemand schon vor mir dran gewesen sein weil gleich in der Nähe des Steckers wurde repariert. Sieht aber aber solide aus. Wenn jemand für mich bitte die dazugehörigen Pins am Stecker des Steuergerätes hätte, könnte ich sogar messen, ob alle Kontakte Durchgang haben. Weiter oben finde ich allerdings keinen Anhaltspunkt für eine Scheuerstelle. Das war wahrscheinlich mal bei meinem Vorgänger ein Thema; deshalb die Reparatur. Metallpfanne der Kupplung Wie im Bild im Anhang sichtbar, ist die Pfanne nicht durch. Interessant wäre es für mich zu wissen, ob man die Stellung dieses Hebelarmes prüfen kann. Mehr fällt mir momentan nicht ein. Aktuator Komponente Den Drücker des Aktuators habe ich wieder zurückgeschoben und dann so eingebaut, dass ich ca. 5 kg draufgebe, vor dem Schrauben. Der Aktuator sitzt dann von der Lochposition der 3 Montageschreiben sehr weit vorne. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist. Habe aber keine Nominalposition gefunden, bis auf die 50 N und dann zurück auf 11 N. Habe ein Video gemacht aber nicht geschafft, es hochzuladen (zu groß). Man sieht, dass der Hebel einmal beim Zündung auf 2 ausfährt aber nicht mehr wieder rein. Keine Bewegung mehr im Aktuator nach dem ersten Betätigen der Zündung. Ist das Normal? Fahrzeug steht auf N (man kann hintere Räder rückwärts und vorwärts drehen ohne Widerstand).

Danke für die Anhaltspunkte... der Smart ist gut aufgebockt... schön hoch.... komme gut drunter... werde nach der Arbeit schauen und probieren, ob ich das mit dem Kabelstrang entlang "abklappern" hinbekomme. Ist ein 2001er Smart City-Coupe, 0.8 l CDI. 200.000 km, Kein Automatik

Danke für den Tipp. Das habe ich öfter gelesen. Muss man etwas abmontieren und tiefer reinschauen oder ist die Stelle gut zugänglich? Wäre für eine kleine Schützenhilfe sehr dankbar (man findet leider keine Fotos von dieser Scheuerstelle). Mein Wagen habe ich geparkt und abgestellt. Und während ich bei stillstehendem Motor an der Gangschaltung herumspiele, kommen plötzlich 3 Balken im Display und nichts geht mehr. Der Aktuator fährt auch nicht mehr ein und bleibt im ausgefahrenen Zustand. Auto lässt sich nicht schalten und auch nicht starten. Anfangs hatte ich es noch geschafft, dass er bei eingeschalteter Zündung (stehendem Motor) noch ein N angezeigt hat, wenn ich am Aktuator auf den Drücker geklopft habe (dann bewegte dieser sich ganz leicht). Aber beim Schalten kam ein Knarzgeräusch und dann ging er wieder in Störung. Dann habe ich den Aktuator abgeschraubt, um besser schauen zu können und seitdem bekomme ich ihn weder leicht eingeschraubt (Drücker ist zu weit draußen), noch passiert überhaupt etwas wenn ich ihn wieder eingebaut habe (trotz Klopfen nicht). Wagen war vorher nicht wirklich auffällig. Hat aber auf der Autobahn zwischendurch spät hochgeschaltet (ab dem 4. Gang). Das hat er aber von Anfang an gehabt (habe ihn seit Januar).

Thema ist zwar schon gelöst, aber noch eine für den Einen oder Anderen vielleicht wichtige und geldsparende Info: Wenn man bei BOSCH anruft und fragt, ob sie einen Dichtsatz für das Kraftstoff-Regelventil 0 281 002 241 haben, lautet die Antwort "Nein". Wenn man aber im Internet schaut, gibt es z.B. einen Dichtsatz für einen BOSCH Regelventil für BMW. Dieser sieht auf den Fotos aus, als würde er passen. Also habe ich es für ca. 7 Euro bestellt und siehe da, es passt. Falls es jemanden interessiert: Die Nummer ist F 01M 100 278 Wer's nicht glaubt. Im angehängten Foto ist der Beweis. Das ist übrigens nichts Neues, dass in solch großen Konzernen der kleine Finger an der linken Hand nicht weiß, was der Ringfinger an der Rechten macht. Unsere Designer haben nicht selten ein und dasselbe Teil unter mehreren Nummern parallel entwickelt und es hat Jahre gedauert, bis das jemand mitbekommen hat (oder auch nicht). Ich gehe einfach mal davon aus, dass jemand einen Service-Satz für BMW erstellt hat, aber zu faul war, im System zu schauen, welche Ventile noch in Frage kommen würden. Wenn dort nicht zu dem Zeitpunkt vom Release-Engineer händisch ein Häkchen bei "passt" gemacht wird, dann macht es auch sonst keiner mehr. Noch was: Wenn man in Fahrzeuglisten der Shops schaut, passen weder der Drucksensor, noch das Ventil von meinem W163 CDI auf den Smart CDI. Aber wenn man die Teile physisch in der Hand hält und die BOSCH Nummern vergleicht (oder einbaut), sind es dieselben. Und gerade das Ventil ist in einigen Modellen, z.B. W163, W168, W203, W204, W210, B903, B904 usw.

Haha... das ging ja schnell... Danke ! 🙂 Ich dachte, das Schwierigste wäre, das Gewinde ohne abzureißen herauszudrehen.... jetzt sind alle meine 3 Kerzengewinde frei... aber alle 3 Schäfte sind scheinbar zugekokt.... na dann.

Guten Tag liebe Genossinnen und Genossen 🙂 Gute Nachrichten. Die Kiste ist tatsächlich gekommen. Sie läuft. Habe schon eine Probefahrt gemacht und war an der Tanke (ist auch wieder angesprungen). Tatsächlich. Es lag nur an der schwachen Batterie, dass sie gestern trotz neuem Ventil nicht mal mit Startpilot angesprungen ist. Das seltsame daran ist, dass man es nicht mitbekommt. Vom Gefühl her war die Batterie noch in Ordnung. Aber scheinbar hat dieser Übergang von "noch gut" bis "leer" verursacht, dass der Druck im Zylinder beim Anlassen nicht hoch genug war, erst recht mit defekten Glühkerzen... aber nur eine Vermutung. Heute Morgen habe ich - wie Outliner vorgeschlagen hat - mehrmals auf Stufe 1 und gewartet. Beim ersten mal ist er gleich angesprungen aber nach ca. 3 Sekunden wieder aus. Beim zweiten Versuch habe ich Gas geben und nach ca. 5 Sekunden wieder losgelassen - aber dasselbe: Wieder ausgegangen. Beim dritten Versuch habe ich dann RICHTIG Gas gegeben und ca. 10 Sekunden gehalten.... nach dem loslassen hat er zwar viel gehustet und gequalmt, aber er ist nicht ausgegangen. Und nachdem er Warm war, lief er sogar recht ordentlich. Vielen vielen Dank nochmal für eure Hilfestellung. Ohne solche Foren hätte das Ewig gedauert oder ich wäre in einer Werkstatt gelandet, in der es mir vielleicht wie einigen Anderen gegangen wäre: Die hätten die den Luftfilter, die Glühkerzen, danach den Dieselfilter und sogar den Innenraumfilter und das Öl gewechselt, bevor sie dann zum Schluss den Rail-Sensor und dann letztendlich das Rail-Ventil gewechselt hätten. Hinzu kommen dann wahrscheinlich Kosten für etliche Kompressions-Prüfungen usw. Geschätzte Kosten bei Mercedes: 2500 €. Bei ATU: 1600 €. Freie Werkstatt: 900 €. Dank euch hat mich das 50 € gekostet. 🙂 Wie auch immer. Zwischendurch kommt er ins Stottern, als würde der Kraftstoff stocken... und der Fehler "Glühkerzen defekt" ist immer noch da (sonst kam kein Fehler mehr). Noch eine gute Nachricht: Die Glühkerzen ließen sich im Anschluss (nach 30 min. Lauf) drehen wie in Butter. Habe meinen Drehmomentschlüssel auf 25 Nm gestellt und die Dinge locker aufgedreht..... aber .... die wollen trotzdem nicht raus, obwohl der Bereich mit Gewinde frei ist.... Seltsam. Aber das möchte ich jetzt nicht in diesem Thread besprechen... sonst wird's unübersichtlich. Lese mich mal ein wenig durch. Wünsche allen einen schönen Sonntag.

Danke Leute für die Hilfe. Habe hier um die Ecke zufällig ein "Schlachtfest" von einem Smart CDI gefunden, auch aus 2001. Dem sein Ventil war sogar ganz, habe es gleich gekauft. Danke @Outliner für das Angebot und auch an @Beware für das Suchen der Dichtringen. Habe das Teil schon eingebaut, alles wieder zusammengesetzt und gestartet..... nix passiert. Startpilot reingesprüht.... Er hat tatsächlich angefangen zu husten aber ist dann wieder nach ein paar Sekunden ausgegangen. Danach hatte die Batterie keinen Saft mehr... jetzt bin ich am laden.... morgen ein Update. @Funman: Meinte mit Dichtungen die 2 Ab-/Zulaufleitung an der HD-Pumpe.

Hallo Leute, erst einmal Danke an alle, die hier versuchen zu helfen. Auto startet immer noch nicht aber es gibt Neuigkeiten. Bezüglich Raildruck-Sensor erst einmal einen großen Dank an HarryZwo (echt klasse Typ), der zufälligerweise nur 15 min. von mir weg wohnt (noch ein paar Meter näher und wir wären Nachbarn). Er hat die Star-Diagnose angeschlossen und es gab tatsächlich die Fehlermeldung "Masseschluss" (sonst nix bedeutendes). Dank seiner Star-Diagnose konnten wir die notwendigen Anschlüsse, Widerstände und Spannungen ermitteln. Diese habe ich geprüft und habe leider keinen Fehlerfeststellen können. Im Anschluss habe ich den Rail-Sensor von meinem Benz (zufälligerweise derselbe) in den Smart eingebaut - leider ohne Änderungen. Nach 3-5 mal Orgeln, mit und ohne Start-Pilot will das Ding trotzdem nicht starten. Also kurz: Der Sensor scheint definitiv nicht die Ursache zu sein. Falles jemanden interessiert, die Prüfwerte sind in Foto Nr. 1. Danach habe ich die HD-Leitungen abgenommen, um die Dichtungen zu wechseln aber die sahen eigentlich Top aus. Bei der Demontage der Kraftstoff-Regel-Ventils kam dann die böse Überraschung. Die zwei kleinen Dichtungen vorne an der Spitze sind beide gebrochen (siehe Foto). Wie es weiter geht? Keine Ahnung. Ein neues Ventil ist teuer und Dichtungen nicht einfach zu finden. Wenn ich sicher wäre, dass es die Hauptursache ist, würde ich evtl. sogar damit liebäugeln, ein neues Ventil zu bestellen... Überlege aktuell. Nochmals Danke für den Beistand. 🙂 Update folgt.

Den hatte ich schon mal gemessen. Sofern das der Sensor in G3 ist und 3 Kabel besitzt, der mittlere Gelb ist, dann hat der auf Zündung Stufe 1 = 1-2 V und wenn ich starte geht es auf 5 V hoch und bleibt auch bei ca. 5 V, selbst nach dem Startvorgang. Aber recht hast du. Beim Auseinanderbauen kann man auch was kaputt machen. Nichtsdestotroz. Werde nochmal die Elektrik testen, das Massekabel sicherheitshalber wechseln und evtl. die Injektor-Strom-Kontakte mal prüfen (Widerstand) und ob überhaupt eine Ansteuerung stattfindet. Erst wenn das alles negativ ist, dann geht's am Freitag mit dem Zerlegen los.

ja, die Stecker habe ich drangelassen.

Das werde ich morgen auf jeden Fall probieren. Aber so wie ich mich mit Diesel eingesaut habe, denke ich nicht, dass die Vorförderpumpe schwach ist. Seltsam ist nur, dass aus den Injektoren kein Rücklauf zu sehen war bei der Rücklauf-Messung. @Funman: Die jeweilige Leitung der Rail habe ich mit einer umgemodelten Ölablass-Schraube geschlossen. Dadurch habe ich jeweils einen Injektor von der Rail-Leitung getrennt. Leider ohne Unterschied. Mit Kraftstoff-Dichtungen meine ich die O-Ringe aus Gummi an den verschiedenen Leitungen, z.B. an der HD-Pumpe. Dachte mir, dass dort vielleicht Luft gezogen wird (auch wenn keine Bläschen in der Leitung zu sehen sind). Habe zufälligerweise gerade 3-5 Stück an der Hand. Frage: Arbeiten die Injektoren ebenfalls mit Masse vom Motor?

Ok Leute. Bevor es Freitag ans Auseinanderbauen geht, wollte ich testen, ob das Glühkerzen-Relais und die Stecker überhaupt funktionieren. Hierzu habe ich die Stecker abgezogen und auf eine meiner neu gekauften Glühkerzen gesteckt. Dann habe ich einen Multimeter auf Strommessung gestellt (Ampere) und die Masse gleich auf den Glühkerzen-Schaft übertragen. Siehe da: Glühkerze, Glührelais und Kabel scheinen zu funktionieren. Falls es jemanden interessiert, anbei das Foto (ich teile gerne). Was aber seltsam ist und hier brauche ich eure Meinung: Ich habe keine Masse gefunden am Motor. Sollte nicht der gesamte Motor eigentlich Masse sein? Wie man auf dem Bild erkennt, musste ich direkt an den Massekabel, damit die Glühkerze unter Spannung steht. Habe ich evtl. gar kein Problem mit dem Motor selbst, sondern mit dem Masseanschluss? Werde morgen bei Tageslicht mal schauen, was für ein Aufwand das ist, das Massekabel zu tauschen und prüfen, ob es überhaupt am Motor montiert ist.

Nur mal ein kleines Update: Habe die Injektoren einzeln abgeklemmt (Rail-Leitung blockiert), um zu schauen, ob einer der Injektoren evtl. so defekt ist, dass kein Druck aufgebaut wird. Jede der Kombinationen habe ich dann auch mit Startpilot versucht zum Starten. Leider ohne Erfolg. Am Freitag kommt dann der Dieselfilter dran. Die Dichtungen der Kraftstoff-Leitungen werden erneuert. Und ich habe heute erfahren, dass mein ML 270 CDI dasselbe Regel-Ventil für die Rail hat. Also wird das mal schön quergetauscht. Update gibt es dann Freitag Abend. Und den Druck der Vorförderpumpe werde ich messen. Habe hierzu ein günstiges Gerät gekauft. Kann man immer wieder mal gebrauchen. Denke, wenn das alles nichts bringt, kann es nur noch die HD-Pumpe sein.