Maikes

Ich habe schon gegoogelt und hier gesucht und nichts gefunden. Bei mir ist ein Teil der Tachobeleuchtung defekt und die Farbe ist mir nach Jahren auch ein Dorn im Auge. Neue Birnen, traditionelle oder LED, zu kaufen und einbauen ist kein Problem. Aber wie kann die orginale Birne das Tacho so Orange machen, die wohl weißes Licht erzeugt. Ist eine farbige Folie zwischen Birne und Tacho? Farbige LED solle die Farbe des Tacho ändern aber ich lese nirgends das man die Folie entfernen soll. Also, wie kommt die Lichtfarbe im Tacho zustande? 🤔

Klingt wie was ich mal hatte. Kurbelwellensensor Es ist klar das das Mäusekino leuchtet, wenn der Motor aus geht. Bei mir war es auch so, dass er wieder nach etwas abkühlen startete. Den Sensor habe ich selbst gewechselt ohne Ausbau anderer Teile. Eine Operation durchs Schlüsselloch in einer Stunde. Wenn du dich mit der Technik nicht auskennst bleibt nur der Weg in die Werkstatt.

Ich gehe eher davon aus das die gebrochenen Federn vorne es waren, aber das ist nur geraten. So war er konstant tiefer und etwas anders die Geometrie bei ständigen "eingefederten" Zustand. Und ich dachte der Smart gehört so tief beim Kauf 3 Jahre zuvor. Zumindest ist so mein Verdacht. So oder so wurde alles eingestellt und neue Reifen für den kleinen kosten nicht die Welt im Vergleich zu anderen Autos die ich je besaß. Ich war auch eher überrascht das er kurz davor TÜV bekommen hat mit den Federn. 🫣

Ich habe zwar keine Erfahrung mit dem Smart Diesel, aber dafür mit mein Kombi mit ü 400.000km mit orginalen Motor. (Ford Fokus 1,8 tdci) Ich hatte das gleiche Problem, bei Fahrten unter Last rauchte er kräftig Schwarz. Und öfters Kurzstrecke hintereinander mochte er garnicht und hat den Kat zugesetzt. Nach einer Reinigung der Kraftstoffleitungen und neue Einspritzdüsen war das Problem beseitigt und der Diesel rauchfrei und deutlich ruhiger im Lauf. Achja das AGR Ventil hatte ich stillgelegt, da es mein Lufteinlass, Ansaugkrümmer mit Ruß verstopft hatte und er so Atemprobleme hatte. Reinigung war für mich aufwändig aber machbar.

Seitdem ich den kleinen Jogurtbecher 2016 kaufte war nie jemand an den Hinterräder bei. Damals waren sie also ~8 Jahre alt. Es war auch kein Problem jedes Mal mit ihnen durch den TÜV zu kommen. 2019 waren die Vorderräder einseitig abgefahren durch defekte Stoßdämpfer und Federn und nach Spurvermessung und Reparatur kamen die "neuen" 7 Jahre alte Vorderräder rauf. Bei den ist mir erst 2020 aufgefallen das sie dann schon 8 Jahre alt waren und die Werkstatt nicht mehr gab für eine Beschwerde. Dann durch den Winterschlaf in der Garage von 2020 bis 2024 und bis komplett neue rauf kamen, waren sie vorne 12 und hinten 14 Jahre alte Reifen. Durch das Alter haben sie sich aber nicht platt gestanden und waren noch immer rund durch das harte Gummi. Aber nun sind komplett neue drauf, auch wenn der TÜV zu mir sagte, "Das Alter spielt keine Rolle, solange die genug Profil haben und nicht rissig sind." Naja eine paar Sorgen zum Alter und Bodenhaftung habe ich da schon gehabt.

Man muss aber auch daran denken, daß der Wagen die letzte 4 Jahre in meiner Garage stand. Die Vorderreifen die nun 12 Jahre alt sind habe ich nach einer Spurvermessung 2019 neu aufgezogen bekommen. 2020 fällt mir erst auf, daß die Reifen schon 8 Jahre alt sind. Hin zur Hamburger Firma und es gab sie nicht mehr.🤷🏻‍♂️ Aber nun sind alle Reifen neu mit Herstellung Ende April, Anfang Mai 2024

Auf der Rechnung stand nur "Reifenwechsel+Entsorgung der Altreifen, neue Reifen im Fahrzeug"

Heute ab zur Werkstatt die vor paar Wochen meine alten 12 und 14 Jahre alte Reifen wechselten. Zuvor voch mal paar Werkstätten angerufen, darunter auch meine alte freie Smart Werkstatt in HH. Alle würden jedes Mal Ventile wechseln, egal ob 1 oder 20 Jahre alte Reifen. Ich habe es auch noch gefilmt, wie einfach das Ventil raus kommt. (sorry Kamera war vom fotografieren noch auf SW eingestellt.) Die Werkstatt sah es schnell ein als ich alles erklärte und das ich alle alten 4 Ventile kostenfrei gewechselt haben will. Sofort ging es nicht aber nach einiger Zeit warten hatte jemand Zeit. Das defekte Ventil habe ich sofort eingezogen. Da wo der Gummi beschädigt ist, war wahrscheinlich die letzte feste Verbindung zwischen den Messing und dem Gummi. Der Luftdruck beim aufpumpen von 1,5 zu 2 Bar hat ihn ausgerissen. Es sind keine Schäden an Felge und neuen Reifen zu erkennen um das ggf auf ein Kantstein zu schieben. Wo das Ventil drin war, war der Reifen zuvor 14 Jahre alt. Das Ventil wahrscheinlich genauso alt oder älter. Nach der Werkstatt alle Ventilkappen abgeschraubt und nachgesehen ob alle neu sind. Sind sie. Das ist ein Tiefschlag für das Vertrauen von einer Werkstatt bei der ich seit 2001 Kunde bin/war.

Wie gesagt, ob der Schaden schon vorher am Gummi war kann ich nicht sagen, oder er erst passiert wo es sich löste und ich vor Schreck den Messingeinsatz schnell rein drückte. Auf jeden Fall gibt es null Schäden an Felge und Reifen und die ragen weiter raus wie das Ventil. Alle Ventile sind schon dunkel angelaufen und so alle noch die Alten. Heute noch mein Foto vom Ventil gemacht mit Sonne und Makroobjektiv. Das kleine Stück Gummi, was da drin steckt kann der letzte Teil sein der mit dem Ventil verbunden war und oben raus gerissen wurde als der Luftdruck es raus drückte. 2 Bar ist zumindest im Handbuch angegeben als Luftdruck, richtig? 🤔 Ich werde natürlich berichten wie es lief und alles geben, daß das Ventil bei mir bleibt. Das kannst du dir nicht ausdenken. YouTube wird sich sicher auch über ein weiteres Video freuen. Je nachdem wie sich die Werkstatt verhält werde ich sie namentlich erwähnen, wenn ich zahlen muss. Werde ich nichts zahlen müssen, dann werde nicht erwähnen das es Ford in Malchin ist, dann ist die Sache erledigt und das Vertrauen trotzdem stark angeschlagen. (das ist keine schlechte Nachrede/Rufmord, einfach ein reales Erlebnis was ich berichte)

2€ war ein Bauchgefühl was ich aus der Luft gegriffen hatte in meiner Wut. ALLE Ventile sind angelaufen und so wahrscheinlich alt. Die Reifen waren 12 Jahre vorne und hinten 14 Jahre alt. Wer weiß wie alt die Ventile sind, orginal ab Werk? 🤔

Genau das habe ich aus mein Kindle.

Meine Reifen wurden beim letzten TÜV vor ~4 Wochen alle gewechselt. 2 Wochen später hatte hinten rechts etwas weniger Druck, nachgepumpt und fertig. Heute Kontrolle. Wieder etwas weniger Druck drauf. Beim aufpumpen ploppte aufeinmal der ~3 cm Messingeinsatz aus dem Gummi was in der Felge steckt. Schnell wieder kräftig rein gesteckt damit der Reifen nicht platt geht. Montag geht es hoffentlich noch mit Luft im Reifen langsam zu der Werkstatt die die Reifen wechselte. Möglich ist es das sie die Ventile die keine 2€ kosten nicht gewechselt haben, oder ein neues Ventil ist nach 4 Wochen defekt. Wobei schon kurz nach dem TÜV etwas Luftdruck fehlte. Auf jeden Fall werde ich fordern das alle Ventile neu und für mich kostenlos eingebaut werden, so wie es üblich ist, zumindest bin ich es so gewohnt das beim Reifenwechsel pauschal auch Ventile gewechselt werden. Das Ventile siehen nicht neu aus, Messing angelaufen. Ob der Gummi schon so gerissen war bevor der Einsatz raus flog kann ich nicht sagen. Nicht auszudenken was passiert wenn dir bei Topspeed das Ventil weg fliegt und das Auto mit platten Reifen ins schleudern kommt. Ich werde euch weiter berichten und das Ventil behalten, wenn sie in meiner Anwesenheit es wechseln. Es gibt keine Schäden an Reifen oder Felge, daß ich vielleicht irgendwo rangefahren bin. 100€ zahlte ich nur für den Wechsel und auswuchten und beim billigsten haben sie gepfuscht, den Ventil. 🤬 (Hamburger Preise vor mein Umzug waren 60€ für Wechsel und Auswuchten für 4 Räder, die Konkurrenz fehlt hier auf dem Land und so bestimmen sie hier die Preise.) Sind Werkstätten nur noch unfähig und ich muss zukünftig auch selbst Reifen wechseln und auswuchten? Meine Liste wird immer länger mit unangenehmen Erlebnisse mit verschiedenen Werkstätten die schon bei mein ersten Wagen beginnt. Grüße und euch eine sichere Fahrt, mein Smarty steht erstmal still am sonnigen Wochenende 🤬

Drehmomentschlüssel auf Werte XYZ einstellen im Testgerät einstecken und drücken. Stimmt der eingestellte Klick mit der Messung überein alles gut. Sonst nachstellen das er stimmt. Alternativ im Schraubstock den Vierkant einspannen und mit Federwage messen bei wieviel kg es klickt. Dann kurz rechnen und dann hat man das tatsächliche Drehmoment. Bis jetzt musste meine kaum nachgestellt werden. Nach jedem Nutzen den Drehmomentschlüssel auf Null stellen und Feder so entlasten. Das empfehlen auch die Hersteller.

Ist schon klar. Mein Kommentar war auch auf den Titel bezogen und den ersten Post wo der TÜV es bemängelt. "TAGFAHRLICHT BEIM 451 STILLLEGEN/AUSBAUEN !"

Guter Tipp, wird gleich gemacht. Danke

Ausbauen ist Pflicht. Bei mein Kombi waren die Linsen der Nebelscheinwerfer trüb und gebrochen. Um niemand und mich selbst zu Blenden habe ich sie abgeklemmt. TÜV hat das beanstandet. Wenn vorhanden müssen sie auch funktionieren. Also war die Demontage Pflicht um den TÜV zu bestehen.

Ich bin Technischer Produktdesigner mit Fachrichtung Maschinenbau und Anlagenkonstuktion. Arbeite schon immer an meinen Autos und Motorräder wo ich ganze Motoren schon aufgearbeitet habe mit Erfolg. Und wenn ich Videos sehe wo es heißt "Ölfilter, Zündkerzen und Co handfest anziehen." läuft es mir kalt den Rücken runter. Wo es geht nutze ich Drehmomentschlüssel um Schrauben sicher zu befestigen. Bei 23Nm an den Zündkerzen kam ich schon ins schwitzen bis die Dichtung der Zündkerze sich setzt und der Drehmomentschlüssel knackt. Handfeste ist nie konstant, je nach Tagesform. Und es ist erstaunlich wie gefühlt fest kleine Schrauben nach Nm angezogen werden. Und manchmal wie "lose" große Schrauben angezogen werden müssen. Erst Anfang des Jahres ließ ich wieder alle meine Drehmomentschlüssel kalibrieren. Auf dem Bild sind alle von 1-30Nm die größeren passen leider nicht mit in die Box. Einige sind keine Fans von Proxxon, aber ich bin schon einige Jahrzehnte bestens zufrieden damit, nie ging ein Tool kaputt.

Danke für die Infos. Nach mein Umzug und Wiederbelebung des Jogurtbecher ist Konservierung viel wichtiger geworden. Zu einem habe ich keine Garage mehr, zum anderen wird hier deutlich mehr Salz im Winter genutzt wie zuletzt in HH wohnend.

Die neuen Schrauben (je15€) waren teurer wie die ABS Ringe (je9€). Im Werkstatthandbuch stand drin erneuern, also auch neue rein.

10 Bar? Na dann nehme ich gleich die Pumpe von meinen Rennradreifen. 😅

Bis jetzt vielleicht mit max 40-45kg beladen, mein gefaltetes Trike samt Gepäck. Aerodynamisch oder entlastete Vorderachse ist mir selbst bei langen Reisen nichts aufgefallen. Auch nicht mit Kickdown auf Rampen der Autobahn. Schließlich gibt's Anhängekupplungen um ein bis zu 300kg Anhänger zu ziehen, da hebt vorne auch nichts ab bei voller Beschleunigung. Auf dem Bild ist gut zu sehen das das Vorderrad kaum entlastet wird, es ist ja auch recht hart. Beim Bremsen nickt er ja auch kaum merklich, oder kommt in Schräglage bei scharfen Kurven. Oder ich bin zu fett und sitze zu weit vorne. 🤷🏻‍♂️ blockquote Steuerelement

Noch was kleines, wo mir das Forum geholfen hat bevor ich mich angemeldet hatte. ABS Ringe die ab 80km/h das ABS Licht und Ausrufezeichen leuchten ließen inklusive Reduzierung der Motorleistung. Vor und bei dem TÜV nicht aufgefallen und erst nach der Anmeldung und ersten legalen Fahrten auf öffentlichen Straßen sich zeigte. Nach der Reparatur bis Vmax 135km/h keine Probleme. Neben Korrosion war ein Ring gerissen, beim anderen löste sich Rost und sammelte sich kräftig am magnetischen ABS Sensor. Mit aufbocken bis hin zur ersten Testfahrt hat es 1:45 h gedauert. Ich muss mir unbedingt Böcke zulegen. Holzklötzer sind nicht optimal, wenn man jedes Mal die richtige Höhe suchen muss. Neue Ringe mit Brenner erhitzt und einfach auf die Antriebswellen geschoben. Nach dem abkühlen sitzen sie bombenfest. Viele auf YouTube schlagen die Ringe mit dem Hammer drauf. 😬 Auf YouTube bauten alle die Stoßdämpfer ab und bauten die Achsen aus dem Getriebe aus. War alles nicht nötig. Ich habe auf mein Kindle ein Werkstattbuch wo alles beschrieben ist und gut funktionierte. Auch gleich Korrosionsschutz am Fahrwerk gemacht, leichten Rost mit Messingbürste gereinigt und versiegelt. Die größte Anstrengung, körperlich und geistig, war beim anziehen der zentralen Schraube. 30Nm+90°. Wie versiegel ich am besten die Achse, das große gebogene Rohr zwischen den Räder? Öl rein sprühen oder gibt es eine lange Sonde die ich tief einführen kann und was innen versprüht?

Mache ich auch an fast jede Schraube. Kupferpaste ist klasse, selbst am Motorrad wo ich regelmäßig am Krümmer und Zündkerzen gearbeitet habe hilft es sie auch nach längere Zeit alle möglichen Schrauben problemlos zu lösen. Besonders am Auspuff der Schrauben/Muttern Gewinde fast verschweißt durch die extreme Temperaturen die an meinen Maschinen herrschten.

Auf die kleinen Schraube kann man auch verzichten. Sie hält nur die Trommel wenn die Felge runter ist. Ein anderen Nutzen hat sie nicht.

Noch paar Aufnahmen vom Aufarbeiten nach Jahren Stillstand in der Garage. Das Gestell zwischen Auto und Sitz hatte kräftig Rost angesetzt. Alle "Füße" des Gestell hatten Rost. Zum Glück war nicht die Karosserie gerostet. Den Teppich hatte ich auch zum Teil ausgebaut um drunter die ganze Fläche zu sehen. Null rost. Hat das Gestell wie eine Art Opferanode gewirkt? Alles abgeschliffen, Rostumwandler aufgetragen, grundiert und lackiert. Der Rostumwandler wirkte zwar schon wie eine Grundierung, aber eine Extraschicht schadet nie. Frisch lackiert wirkte der Teppich aber dreckig. Ich hatte ihn auch entfernt um darunter nach Rost zu schauen, alles sauber. Montage natürlich mit Drehmomentschlüssel, so wie es sein muß.