DP-Smart

Einen kleinen Einwand hätte ich: Der Cap sollte so nah wie möglich an den Endstufen sein...max. 30cm weg. ...passen die Endstufen (gestappelt) hinter deinem Fahrersitz oder ragt eine auf Schulter/Kofferraumabdeckung Höhe?

Wenn du den Subwoofer unter die Abdeckung (ver)stecken willst, wäre es am sinnvollsten die Kiste ganz nach links zu setzen und den Sub zur Mitte bzw. Beifahrerseite strahlen zu lassen. Das ist auch die gängiste Lösung. Einige lassen ihn lieber direkt auf die Heckklappe strahlen...geschmacksache. Mit deinem Monoblock wird es keine Probleme geben, denn schlechter wird der Amp dadurch nicht spielen. Es ist halt so, dass du nicht das volle Leistungspotenial ausschöpfst. Dein Sub läuft auf 4Ohm, womit deine Endstufe dann nur 300W leistet. Vorher waren es halt zwei Sub parallel angeschlossen bei doppelter Leistung und die möglichkeit auf 1Ohm besteht auch noch. Wenn du jetzt deine Sachen neu kaufen würdest, wäre es eben sinnvoller eine 2Kanal zu nehmen, die gebrückt ihr ganze Leistung entfalten kann. PS.: Ich hatte auch einen Monoblock auf 4Ohm laufen lassen, obwohl es nur 350W waren....hängt aber auch vom Subwoofer ab. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.02.2009 um 23:36 Uhr ]

Die Helix S801 bauen durch ihr Koppelvolumen recht auf...ich weis jetzt nicht, ob die ohne weiteres in Alu-Kugeln reinpassen und ob es überhaupt welche für diese geben. Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ach mit Berechnung meintest du Simulieren...sorry, falsch verstanden. Ich verwende eigentlich nur WinISD. Es gibt nur eine grobe Richtung, bei der die Fahrzeugakustik nicht berücksichtig wird. So wird in deinem Fall die Grenzfrequenz im 451 tiefer liegen als in der Simulation angegeben. Empfohlen wird in der Regel 50Hz als Lowpass-Filter mit einer Flanke von 12dB. Der Pegel müsste etwas angepasst werden und so wird er "vielleicht" unter 30Hz gehen...die 40Hz wird er definitiv unterschreiten. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.02.2009 um 17:33 Uhr ]

Quote: Am 08.02.2009 um 00:03 Uhr hat wilde_wutz geschrieben: Hochtöner: Die Hochtöner wollte ich oben auf das A-Brett packen. So massive Metallkugeln sind da sicher die beste Wahl, und Anbieter gibts auch genug. Nur sind die unverhältnismäßig teuer wie ich finde. Hat schonmal jemand versucht Hochtöner in zwei zusätzliche Hörnchen der Zusatzinstrumente zu verbauen und diese innen zu dämmen? Wie wäre das klanglich? Wenn du die HTs komplett in den Hörnchen versenkst, wird es Probleme geben. Da die Schräge und der überstehende Rand sich negativ auswirken können. Schonmal an die A-Säulen gedacht? Quote: Subwoofer: Mir würde ein Konzept wie das Downfiring System von B&S Audio über dem Beifahrerfußraum ganz gut gefallen. Leider fasst das Gehäuse nur einen 8" Sub. Und ein größeres Gehäuse selber zu basteln/laminieren wird schwer. Ich bezweifel, dass du dort überhaupt einen größeren Sub reinbekommst. 8" ist schon das Maximum an Größe und Volumen. Quote: Ein Gehäuse im Fußraum fällt leider aus, da meine Frau einen kleineren Fußraum strikt ablehnt. Der Aluonkel bzw. der Maik aus dem Roadster Board fährt auch einen 451 und hat seit neusten einen Eton 10-620 im Fußraum verpflanzt. Sein damaliger 20er (Ground Zero) nahm nicht wirklich Platz weg, obwohl das schon ein Brocken war. Am besten du schreibst ihn nochmal an, ob es mit deinem 25er funktioniert...er hatte dein Setup ähnlich im Roadster gehabt. Quote: Letzte Alternative wäre ein kompaktes Gehäuse für einen meiner 10er Subs im Kofferraum. Hat da jemand zufällig ein Programm, mit dem er mal die passende Größe berechnen kann (http://www.products2006.audiotec-fischer.com/pdf/w10_tech.pdf)? Öhm...so ein kleines 15l Kisten bzw. Würfelchen ist doch nicht schwer. Ansonsten: Klick Hier Quote: Also 8" Downfiring Sub über dem Fußraum vs. 10" Gehäuse im Kofferraum. Welches hat am Ende den besseren Klang? Das kannst du selbst testen! Bastel dir einen kleinen Würfel und stell diesen einmal in den Kofferraum und einmal vorne in den Fußraum mit der Membran nach vorne. Vorab: Der Fußraum bzw. Downfire wird sich klanglich besser ins Geschehen einbinden lassen als einer im Kofferraum. Sprich, du ortest keinen Sub hinten und brauchst nicht wirklich was an der Laufzeit drehen, damit es passt. Die Probleme bei den meisten 20er sind Tiefgang, Pegelreserven und der Druck...und wenn ich das richtig interpretieren darf, besitzt du mehr als einen 25er, da darf also der Spaßfaktor definitiv nicht fehlen. ;-) Quote: Endstufen: ...Hinter den Sitzen (an der fast senkrechten Wand zum Motorraum) ist der Platz sehr knapp. Zusätzlich kann der Beifahrersitz nicht mehr ganz nach Hinten geschoben werden. Ein Montagebrett+Endstufe sind ja auch schon gute 5cm Bauhöhe. Andere Einbaumöglichkeiten gibt es aber auch nicht, oder? Wieviel Platz hast du hinter dem Fahrersitz? Wenn es passt, würde ich beide dort hinsetzen. Eine alternative wäre ein Brett als Trennwand zum Kofferraum. Hier nochmal der Einbau beim AluOnkel

*hust* http://forum.m-eit-audio.de/ *hust*

Gibt es schon was neues? :)

Mhh...da das Kabel unter 1m lang ist, kann man eigentlich bei der Verlegung nicht viel falsch machen. Ich würde erstmal das SinusLive CA testen was weiter oben genannt wurde. Bei 5 Euro kann man nicht viel falsch machen und soviel ich nun über dieses Kabel gelesen habe, ist es recht resistend gegen Störungen.

Dann kannst du lange warten...wirklich unter den Standartpreisen ist bis jetzt keiner. Alternative wäre abzuwarten, bis jemand Reste vekauft...es soll ja Leute geben, die alles im Auto dämmen und wo am Ende etwas übrig bleibt. Nur kommt sowas im Smart-Forum -da bin ich mir irgendwie sicher- nie vor.

Die Eimer sollte man nur von außen dämmen, das Volumen ist schon klein genug. Entweder die normale Bitummatte oder halt das Alubutyl. Zusätzlich mit Dämmpaste würde ich definitiv lassen. Wegen der Komplexen Form sollte man vielleicht nicht das steifeste Alubutyl nehmen...es sollte sich schließlich noch um die Ecken biegen lassen können. Was bringt das beste wenn es bei der Umsetzung hapert. ;-)

Eine mögliche Variante: [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 18.01.2009 um 14:38 Uhr ]

aber nur fast...nicht jeder hat'nen 700er ;-)

Man sollte sich aber nicht gleich vom Begriff "PURE" blenden lassen. Es gab nämlich bei den 599ccm einen PURE"+" mit 40kW/55PS. Einfach mal in die Fahrzeugpapiere gucken, ob die 40kW drinstehen ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 17.01.2009 um 12:39 Uhr ]

Klick hier

Kann man das Modell vorher begutachten und probefahren? :-D :lol:

Quote: Am 04.01.2009 um 12:37 Uhr hat Dirkman geschrieben: Ich könnt jetzt den Vogel abschiessen und mir von den Ersparten 150€ locker nen 2. THB 200 kaufen und dann kann ich mich sogar zu nem Soundoff trauen(allerdings auf Klangliche qualitäten bezogen, nicht auf Lautstärke) :-D 8-) Wenn dein System wirklich 100-110dB mitmacht, benötigst du für die Teilnahme an einem SoundOff wie z.B. der AYA (Einsteiger2500) keinen 2ten, denn dort ist der Maximalpegel bei 84dB festgelegt. ;-)

Lass mal öfters eine Zeile frei...bei soviel Text und einem kleinen TFT fällt das lesen recht schwer...gerade zu dieser Stunde ;-) Quote: Am 29.12.2008 um 01:17 Uhr hat Gasfuss geschrieben: zu 2 : Schau mal auf die beiden Frequenzgänge oben, ich habe jeweils den Bass mit 18 und den TMT mit 18 dB bei 63 Hz getrennt (Das kann man, nachdem man das Imprintmodul mit der HU verbunden hat direkt am Radio einstellen). Mann erkennt dort (60Hz) einen kleinen Buckel im originalfrequenzgang. Der korrigierte frequenzgang zeigt dieselbe abfallende flanke beim Bass nur auf einem höheren level. D.h. Imprint hat einfach die Leistung am Bassausgang erhöht. Die Software verändert nicht die, im Radio eingestellten Grenzfrequenzen sie gleicht nur den Pegel ihrer 3 Ausgängen (Bass,Mitte,Höhen im Vollaktiv modus) an, und geht wenn es dann nicht langt nochmals mit dem 500band equalizer drüber. Das ist jedenfalls das was ich aus meinen Frequnzschrieben (und das sind viele) sehen kann. Nein, ich meinte was ganz anderes: Es ging darum, dass das Frontsystem passiv betrieben wird und Imprint nicht die Frequenzen zweiter Lautsprecher, die sich die selbe Weiche teilen korrigieren kann. Um nochmal auf mein Beispiel mit den 2,5kHz einzugehen: Wenn der TMT und der HT über eine passive Weiche getrennt werden, teilen sie sich gleichzeitig die Frequenzen im Übernahmebereich. Imprint pickt sich jetzt 500 Frequenzen raus und verändert jede in seiner Laufzeit und Pegel, damit die Impulsantwort fast perfekt wird. Nur jetzt schickt die HU 2,5kHz an die Passivweiche, diese teilt das Signal wiederrum zwischen TMT und HT auf. Die Passivweiche gleicht aber nicht den zeitlichen Versatz zwischen TMT und HT aus, d.h. nur das Summensignal der 2,5kHz wird korrigiert, nicht aber die Laufzeit bzgl. TMT und HT. Dies ist der weitere Kritikpunkt. Quote: zu 3 : Das mit dem SUB runterdrehen hab ich ja wie du oben siehst gemacht. Imprint erhöht einfach die leistung wieder. Ich wollte Tiefbass und du siehst ja das es schon ab 40Hz bergab geht. Und Imprint erhöht verständlicherweise nicht Frequenzen um 30HZ mit 6 oder sonstwieviel Db weil es ja nicht weiss wie potent meine Endstufe bzw. mein Woofer ist. Ich meinte den Gain an der Endstufe. Wenn Imprint das Signal dem Referenzfrequenzgang angleicht erhöht es logischerweise den Pegel. Nach der Messung kann man an der Endstufe den Gain wieder erhöhen. Der flache Monacor ist jetzt auch nicht so das Tiefbasswunder....wenn man der CarHifi vertrauen darf. Da würde ich persönlich von einer Anhebung um 30Hz abraten...je nachdem welche Abhörlautstärke in deiner Kugel herrschen. Quote: zu 4 : ...Die Hochtöner messe ich lieber nicht ohne Frequenzweiche. Zum einmessen benutzt Imprint einen sinus sweep, relativ laut, der würde mir die HT ohne weiche zerstören. Ich werde mal wenn ich zeit finde alle chassis einzeln messen (HT allerdings mit weiche) Natürlich mit Weiche! :o Es sollte nur festgestellt werden, wie tief der HT "mit" der Weiche kommt Oder sagen wir es mal anders: Einzelmessung mit Filter sind viel interessanter, denn dann wird man erst sehen welcher LS zu früh abfällt bzw. die Senke verursacht. Nicht jeder LS hört exakt bei der Trennung auf, sondern fällt sogar früher ab. Quote: Achja, mir ist noch aufgefallen das im eingemmessenen programmodus ein leichtes rauschen gegenüber dem manuellen modus zu hören ist, aber wirklich nur sehr leicht (obwohl digital-da werden wohl 'ne menge filter am werk sein). ...Problem ist ja, dass das Ai-Net-Kabel nicht digital sondern analog die Daten verschickt. Wäre jetzt "eine" Fehlerquelle. Es reicht aber in der Regel die Gains an den Endstufen etwas runter zu drehen.

Schöner Beitrag :) Ich habe mich persönlich noch nicht großartig mit Imprint beschäftigt, dafür den einen oder anderen Beitrag aus anderen Foren gelesen. So von deiner ersten Messung stimmt es mit meinen Messungen überein. Also kann man Annehmen, dass die Position des Mikros richtig gewählt war. (Soviel ich immer gelesen und gehört habe, sollte jeder mehrere Messpositionen im Fahrzeug wählen um die Bühne etwas zu korrigieren) Quote: Am 28.12.2008 um 02:58 Uhr hat Gasfuss geschrieben: Wenn man tieferen, lauten Bass bevorzug, wird man allerdings etwas entäuscht sein. Die Anlage klingt nach einer Imprinteinmessung neutral, deshalb warsch. auch die Geteilten meinungen. Neben diesen Kritikpunkt stellen sich viele die Frage, ob Imprint die richtigen Frequenzen im Übernahmebereich korrigiert. z.B. wenn der HT und der TMT bei der gleichen Frequenz getrennt werden, welchen der Beiden würde er mehr korrigieren. Quote: Es gibt auch leider keine möglichkeit über sie Software in den Tieftonbereich einzugreifen, die bedienung der Software ist sehr rudimentär gehalten, einmessen, 3 freq. gänge zum einstellen/ sonst nix. Einige drehen vor der Messung den Gain des Subs runter und passen es danach wieder rauf....falls man kein Zusatzgerät dranhängen will. Quote: Da die Imprint software den Frequenzgang vor und nach dem Eingriff darstellt, konnte ich schön sehen ob meine Frequenzweiche (12 db bei 2,5KHz) fkt. Beim ersten einmessen war ich dann einigermassen Entsetzt über den Verlauf des Frequenzgangs. Aber trotz Anpassen der Trennfrequenz und ändern der polarität konnte ich an dem loch im originalgang nichts ändern. Kannst du nur die HTs messen, damit wir sehen, wie weit diese runterläufen? Wurde nur ein Highpass für die HT gelegt? Wo sitzen bei dir überhaupt die HTs und wie sind sie ausgerichtet? Quote: OK Imprint biegt es gerade, aber wo es nicht eingreifen muss kann es seine Rechenleistung anderwertig verbraten. Wobei man erwähnen muss, dass es mehr fürs gute Gewissen sein sollte. Selbst beim älteren Top Modell PXA 700/701 hat ein total verbogener Frequenzganz keine Dynamikeinbuße gebracht...falls das die Befürchtung war. Quote: Ich denke das der Versatz der Hoch -gegenüber der Mitteltöner im Trennbereich eine Phasenverschiebung von ca.90 grad aufweist, anders kann ich mir den sich kaum veränderten freq.gang bei änderung der polarität am HT nicht erklären. Oder hat hier eine 'ne Idee ? Du solltest erstmal überprüfen, ob die Position und Polarität der HT zueinander überhaupt stimmt. TMT abklemmen, Pegel und LZK der HTs manuell einstellen und dann beim Phasendrehen auf den Fokus achten. Ist dieser bei beiden Phasen schlecht, wäre eine andere Ausrichtung oder Position der HTs vorteilhaft. Das wäre jetzt eine Fehlerquelle, für die andere müsste ich erstmal wissen wie der F-Gang des HTs überhaupt aussieht. Der TMT scheint ohne Lowpass sehr gut zu funktionieren. Quote: Wie gesagt Konfig. so wie ich sie gerade habe klingt wirklich klasse, aber man brauch ja immer was zum verbessern, deshalb werde ich, gerade wegen dem loch im freqgang, über eine vollaktive version der Lautsprecheransteuerung nachdenken. Das Imprint System kann 2 (Bass + Mittelhochton) oder 3 Wegesysteme ansteuern. Ich Benötige dann nur noch eine gute 5 Kanalendstufe die unter den Beifahrersitz passt, hat wer 'ne Idee ? Bevor du dir eine neue Endstufe zulegst, teste es mit deiner 4Kanal! Statt dem Subwoofer hängst du die HTs dran und schaust erstmal, ob eine Aufrüstung überhaupt sinn macht! [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 28.12.2008 um 20:09 Uhr ]

Vollaktiv...hmm...alles was im oder vor der Endstufe elektronisch geregelt wird, kann man erstmal als aktiv bezeichnen. Tja, wie fang ich denn jetzt an? Also jeder der noch nicht viel mit Carhifi am Hut hatte kennt in der Regel die gängiste Lösung: Ein einfaches Radio mit Cinchausgängen, eine 4Kanal, Frontsystem (2Wege mit Frequenzweiche) und Subwoofer. Danach versucht der eine oder andere etwas mehr aus dem Einbau herauszukitzeln...die Frage ist nur wie und ob es sich überhaupt lohnt. Das erste Zauberwort heißt hier nicht Vollaktiv sondern Laufzeitkorrektur! Generell kann erst durch diese Korrektur in Form von Zeitverzögerung der linken Lautsprecher eine Bühne aufgebaut werden. Bühne bedeutet die korrekte Platzierung der Musiker und Instrumente, so wie sie nunmal live hätten stehen sollen. Vorteil bzw. für einige auch Nachteil ist: Alles spielt Größtenteil nur noch von Vorne. Für eine LZK benötigt man jediglich eine geeignete HU...mehr erstmal nicht. Der 451 besitzt im Vergleich zum 450 den Vorteil der symmetrischen Lautsprecherplatzierung, dass sogar eine LZK mit den Frequenzweichen des Frontsystems erlaubt. Für den Einstieg reicht es bis hier hin alle Male, aber wer die Bühne und die Tonalität noch besser und stabiler haben will, der regelt jeden LS einzelnd. Dafür benötigt jeder Lautsprecher natürlich einen eigenen Kanal an einer Endstufe. So wird meist im gleichen Atemzug alles aktiv geregelt von der Laufzeit über Trennfrequenz bishin zum Frequenzgang. Ein Grund warum das meist als Vollaktiv bezeichnet wird. Vollaktiv ist nach meiner Meinung nur was für Leute, die sich ernsthaft mit dem Thema Carhifi beschäftigen, d.h. ein Großteil sollte einfach die Finger davon lassen, bevor sie unwissend einen Lautsprecher durch eine falsche Einstellung der Trennfrequenz oder sinnlosen EQ-Geschichten echt mies klingen lassen oder gar zerschießen. Deshalb sollte jeder der sich nicht groß damit beschäftigen will dies von einem "anerkannten" Händler oder einem fortgeschrittenen Freak machen lassen. By the way... es gibt auch Alternativen zum sogenannten Vollaktiv. Dies nennt sich Imrpint und wird in den neuen Alpine HU verwendet. Wenn ich das Prinzip richtig im Kopf habe, wird mit Hilfe eines Prozessors irgendwas über 500 Punkte des Frequenzgang im Pegel und Laufzeit korrigiert. So kann "jeder selbst" mit einer passiven Lösung so einiges aus der Anlage rauskitzeln. Unter gewissen Umständen sogar mehr als der vollaktiven Lösung. Unter vorgehaltener Hand: Ich hatte leider noch nicht die Gelegenheit dieses System zu testen und tragischerweise gehen die Meinung über Imprint weit auseinander...ich hoffe in nächster Zeit hier mal was zu lesen oder selbst mal Hand anzulegen :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 27.12.2008 um 16:52 Uhr ]

Ähm...der Ring sollte nicht auf der Masse schwimmen sondern richtig drangedrückt werden, damit nichts wackelt.

Halten ist das eine, Aushärten das andere...dies stellte letztes Wochenende der OBI-Abklatsch unter Beweis :-x Ich habe damals meine mit Epoxydharz versenkt. Ist nicht mehr flexibel gewesen, aber dadurch, dass das Harz den Kunststoff leicht angegriffen hat, ergab sich eine sehr gute Verbindung...das überschüssige Harz ist teils in den Bitummatten(eher die Lücken) versickert :-D Dies ist leider nicht die schnellste und kostengünstigste Alternative. :( [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 23.12.2008 um 16:34 Uhr ]

Ich habe nicht gedacht, dass es noch andere Kleber gibt, die was taugen...Curil schwirrte mir irgendwo im Hinterkopf :roll: Ich hätte jetzt irgendeinen Kleber von Würth genommen (Kleb&Dichtet oder ScheibenkleberPRO). Die halten definitiv, kosten nicht die Welt und wenn man die Ringe richtig drandrückt, kann der eher weiche Kleber richtig fest sein...eine dicke Naht fürs spätere Rausschneiden ist ja nicht erforderlich. ;-)

Ich plane vieles :-P

@NBG: Oha...falsch abgelesen :roll: Axo, war die Geschichte...na gut...muss ich mir in ruhe bei mir mal ansehen @An9eL: NBG war smartie_der_2te erster Nick. :roll:

ehemaliger NGB :-D Wieviel Volumen hast du so rausbekommen? Ragt das Gehäuse dabei weit in den Fußraum? Sieht nach 10-12mm MDF aus...

Ein 25er in einer gut gemachten Kiste geht im Kofferraum schon gut ab und ist vorallem wirklich günstig. Es gibt zwei Möglichkeiten: 1. Du machst dir wirklich "viel" Arbeit und zimmerst dir ein Fußraumgehäuse aus MDF (16-19mm je nach Fläche) zusammen. MDF ist günstig, läßt sich gut verarbeiten und ist eigentlich gang und gebe im Hifi-Bereich. 2. Du laminierst dir ein Gehäuse...Materialkosten so über 80€...je nachdem wie oft du schon laminiert hat. Weitere Infos findest du mit der Suche. Der Nachteil der kleinen Fußraumkisten ist der Platzbedarf. Ohne Platzverlust meist 16-20er Subs. Für mehr Bums kommst du um einen 25er leider nicht herum, der wiederrum mehr Volumen und auch mehr Platz des Beifahrers nimmt. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 15.12.2008 um 21:26 Uhr ]