der_Jens

Ich glaube das ist ein Trugschluss... Die Zeit die du dir ersparst wenn du das Armaturenbrett drinlässt bei der Montage, wirst du am ende wieder drauflegen weil du da einfach schlecht drankommst... und unterm strich viel länger brauchen wirst... und das Ergebnis wird bei weitem nicht so gut sein. Hast du schon mal eine massive Edelstahl Kugel gesägt? Also ich wahr froh als ich das Loch drin hatte (hab keinen Bohrständer) das Teil zu zersägen nur um das kabel nicht ab und wieder dran zu machen ist wie wenn du deine Badewann mit Vitel füllst...das du selbst in den 10 stock trägst ;-) Falls du unbedingt auf diese lösung bestehst würde ich mir überlegen holzkugeln zu nehmen... das lässt sich leichter verarbeiten und das spezifische gewicht ist um einiges vorteilhafter... Viele Grüße Jens

also die Kugeln kannst du nur einbauen wenn du das kabel durch eine bohrung in der Kugel verlegst... wenn das vorne raushängt sieht das sonst echt besch* aus. Und um das zu tun musst du zwangsläufig die HT abnehmen und die Kabel durch die Kugel verlegen. Wenn es dir nur um die HTer positionierung geht kannst du die auch auf die Türme mit einem Keil montieren und richtung Ohren kippen... fraglich ob das gut aussieht. Es klingt als hättest du schon viel in dein System investiert... da solltest du auf den letzten metern nicht schlapp machen. :) Optisch sind die HTer finde ich am wichtigsten da man die ja am meisten sieht. Viele Grüße Jens

naja du wirst ja nicht nur die HT tauschen sondern auch in den Eimern die Pappmembranen gegen was anständiges ersetzen wollen... oder? Da wirst du um ein ausbauen des Armaturenbrett nicht umher kommen. Du kannst natürlich auch die ringe abdrehen die kabel der HT etwas rausziehen (die haben spiel) abknipsen und neu dranlöten aber ob das sich dann gut anhört und gut aussieht wage ich zu bezweifeln... Was hast/planst du denn für eine Anlage? Viele Grüße Jens

die HT abzubauen von oben ist kein problem einfach den Ring drehen und du kannst die HT mit turm abnehmen (torks schraubenzieher nicht vergessen) die kabel sind nur gesteckt, und du findest den stecker jeweils im fußraum unter der papp Abdeckung. Einfach abziehen und nach oben rausführen. Zum Einbau solltest du das Armaturenbrett aber schon demontieren... die Kugel ist schwer und sollte von unten gekontert werden. Sonst löst sie sich bei einem Unfall und Verletzt dich oder andere! Viele Grüße Jens

@ Hermann : :-P warst du auch im SC Frankfurt? ;-) Ne du hast schon recht lieber noch mal nachsehen... lieber umsonst nachsehen als umsonst von einem 40 tonner zu einer Briefmarke gewalzt zu werden. @ Triking : Also ich will niemanden schaden und ich wäre der letzte der das billigend in Kauf nimmt das jemand verletzt wird. Aber mit aus diesem Grund schreibe ich das ja auch hier. Weil ich nicht mehr glaube das man bei diesem SC etwas mit Worten bewegen kann. Jedem KFZ-Elektriker sollte klar sein das man das Hauptstomkabel im Auto nicht unsachgemäß befestigen darf... wenn ich denen das erklären soll damit die ihren job richtig machen müsste ich die allesamt nochmal in die Berufsschule begleiten. Und ich glaube ganz einfach das die keinen Bock haben gute Arbeit zu leisten oder so einen Zeitdruck bekommen das sie garnicht anders können als pfusch abzuliefern... also einfach nicht ins SC Frankfurt gehen. Viele Grüße JEns

Also ich hab die Bauhaus Kugeln genommen... bilder kannst du davon hier... sehen. Als Basis dienen die Original HT Türme ohne die Gitter aber mit Gulli. Erstens kannst du das vorhandene Gewinde und die Gulli-löcher nutzen um die HTer leicht nach hinten zu kippen. Zweitens deckt der Gulli die Befestigungsschlitze der Gitter in den HT Türmen ab. Drittens kostet der Gulli nur ein paar cent und du kannst ihn beim Kugel kaufen gerade mitnehmen ;-) Viele Grüße JEns [ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 03.05.2006 um 13:47 Uhr ]

Ich hätte mir am liebsten den ganzen reduzier quatsch eh gespart, aber die anschlüsse an der F4-380 sind nur 16qmm und von wegen drumherum ein wenig die litzen vom 25er abschnibbeln ist da auch nicht... die Anschlüsse liegen einfach viel zu nah beieinander. Das hätte sich früher oder später gelöst und es hätte einen kurzen gegeben. Wenn sich die 2 x 40Amp addieren was müsste ich denn dann da für ein Kabel an das 16er Terminal hängen 35qmm oder 50qmm? Und warum machen die dann nur einen 16er anschluss dran? Also das mit den Anschlüssen bei der F4-380 ist glaube ich nicht so wirklich durchdacht, z.B. Aderhülsen für 16qmm passen auch nicht in die Schraubkontakte... nur wenn man die Kabel ohne hülsen reinfrimelt passt es gerade so :-x Viele Grüße Jens

Das mit dem Sicherungsverteiler hatte ich auch überlegt... aber die gab es nur mit einer Reduktion von 25qmm auf 10qmm und ich brauche 16qmm. Der Masseverteiler könnte aber so bleiben oder? Kannst du mir einen (möglichst flachen) Sicherungsverteiler empfehlen der von 25 auf 16 reduziert? Wie müsste der Abgesichert sein? Die Endstufe hat ja 2 x 40Amp Sicherungen. In der 25qmm Leitung ist eine 60Amp Sicherung drin. In den Verteiler müsste dann 40Amp? Das mit dem Verkleben der Endtufe am Boden ist so eine Sache.. Eigentlich finde ich es ja auch sinnvoller aber ich bin mir noch nicht sicher ob das System mir letztendlich so gefällt und da wollte ich nicht gleich rumkleben. Oder lässt sich sowas leicht wieder entfernen falls man doch noch mal eine Andere Endstufe mit anderen Abständen verbauen möchte? Viele Grüße Jens

@Brenner: der Schlauch ist ein "MONOFIL-SCHLAUCH" 8/17mm Geflechtschlauch. Lässt sich sehr gut verlegen da er sehr flexibel ist. Da bin ich ja beruhigt das die Installation so okay ist und der Funkenflug nicht an meiner Verkabelung liegt. Ein entsprechender Wiederstand lag auch bei der Cap bei, aber wie muss ich das genau machen die Beinchen von der "Birne" sind ja sehr dünn. Wie und wo schließe ich die denn an? Zwischen Cap Anschluss an der F4-380 und (+) der Cap? Nur dranhalten oder bruzelt mir das dann die Pfoten weg? :o Viele Grüße Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 02.05.2006 um 23:13 Uhr ]

Danke für die schnellen Antworten :) dann steht dem Verkabeln des FS nichts mehr im weg ;-) (nur die noch nicht gelieferten Stahlringe für das A1) noch ein paar bilder vom Einbau.... die Endstufe wurde am WE unter den Sitz gebaut... und schon taucht ein weiteres Problem auf... Ist die Verkabelung in euren Augen Korrekt? Denn beim befestigen vom (+) Kabel hat es böse funken gesprüht (okay okay wahrscheinlich echt ein böser Anfängerfehler von mir...) aber ich sehe ihn nicht :-? Masse von der Torksschraube in den Verteilerblock und von da in die Cap und in die Endstufe.... (+) von der Batterie in den Sicherungshalter von da in Gewebeschlauch mit derm Remotkabel zusammen unter dem Teppich bis unter den Sitz und in den (+) Verteilerblock von da in die Endstufe die Cap ist mit (-) am Masse Verteilerblock angeschlossen und mit (+) am CAP eingang von der F4-380 Viele Grüße Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 02.05.2006 um 21:10 Uhr ]

also gespachtelt wir morgen ;-) die Eimer sind jetzt fertig gefönt. und schön ausgestopft mit sonofil Kabel hab ich auch schon angelötet, aber noch nicht gekürzt... Um der Endstufe etwas mehr bodenfreiheit zu verschaffen und mir einen leichteren Einbau bekommt sie ein paar Füße ;-) Hat folgende Vorteile: -der Einbau ist schneller (es muss kein Kleber trocknen) -man ist flexibler...die kleinen löcher im teppich sind nicht sichtbar und tun keinem weh - durch die zwei großen unterlegscheiben die den Teppich von oben und unten einspannen wird die Verbindung (Hoffentlich) stabil genug sein. -fehlt noch auf dem Bild... da kommen unten noch gummi stopfen drauf das die schraube nicht auf dem Blech kratzt ;-) Zu guter letzt eine Frage an die A1 Besitzer... wie muss ich die HT TT und Endstufenkabel an der Frequenzweiche anschrauben?? Also ich werde aus der aufgedruckten Beschreibung nicht schlau... Die umsteckbaren Einstellmöglichkeiten sagen mir auch nicht... vielleicht kann mir da einer eine empfehlung geben wie das angestöpselt wird. achso eins noch... mch würde interessieren wie ihr die Frequenzweichen installiert habt? Leicht sind sie ja nicht gerade und zug sollte an den LS Kabeln ja auch nicht sein wenn die im Beifahrer Fußraum über dem Pappdeckel hin und her rutschen... oder? Viele Grüße Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 29.04.2006 um 21:01 Uhr ]

Mhm dann werde ich das glaube ich so lassen... und mir das Dröhnspray und die Sauerei sparen ;-) Das Spachteln des Korbs ist doch aber Soundtechnisch sinnvoll bei den Andrian 13" oder? Hab gesehen das die AS-F4-380 unten kühlrippen hat... die sollte dann wohl besser mit Distanz Hülsen vom Teppich entfernt montiert werden oder? Ich hoffe bloß ich habs mit dem Bitumen nicht übertrieben und die Eimer passen noch unter das Amarturenbrett :( @Kevin du hast eine PN von mir :) Viele Grüße Jens

Danke :) ja ich hab mir auch überlegt mich an das SC direkt oder an DC zu wenden, aber beschlossen es zu lassen. -langwierig -schwierige beweislage -fragliches ende eines Rechtsstreits Ich glaube ja das der grund für die lose schraube eine Fehlkonstruktion ist... wenn das bei Reifen passiert fällt es jedem auf... in der Elektrik höchstens dem ADAC mensch... Da kann man prima eine vermeindlich teure Umtauschaktion verschleiern... anders kann ich mir die Aktion vom SC nicht erklären. Die hätten ja auch sagen können da ist eine Schraube lose... sollen wir das reparieren kostet 10 cent für die schraube oder sollen wir das SAM austauschen kostet x hundert €... dann hätte ich mich für eine der beiden lösungen entschieden. Vermutlich hätte ich dann genauer nachgefragt warum da eine Schraube ausbricht und das sowas nicht sein darf/kann und hätte einen Kulanzantrag gestellt... Den Ärger/Angst dir ich hatte kann man nicht mit Geld bezahlen und mein Leben was die fahrlässig aufs spiel gesetzt haben erst recht nicht. Ich hab einfach für mich entschieden dort nie wieder hin zu gehen... und möglichst viele leuten davon zu erzählen was mir da passiert ist... meine Form der Rache ;-) Durch meinen Bekanntenkreis sind denen jetzt schon 4 Smartfahrer als Kunden abhanden gekommen... mal sehen was noch geht Viele Grüße Jens

Bei mir war ein rundes stück Filz auf dem Gewinde wischen knopf und Feder... es ist etwas größer als der knopf im durchmesser und verhindert das scheppern.... bzw. bei mir hat es noch nie gescheppert und ich meine das es daran liegen könnte ;-) Viele Grüße JEns

Also ich hab die Antwort auf diesen skurilen Fehler nun gefunden.. bzw. finden lassen. Allerdings nicht im SC Frankfurt, sondern bei einem freien KFZ-Elektriker. Kurzer Rückblick was bisher geschah... (wie ich es wahrgenommen habe!!) -Smart verbaut ein SAM mit einer Fehlkostruktion in der Befestigung der Hauptstromversorgung (keine Schraube löst sich von alleine oder bricht aus dem Gewinde raus... und wenn die Möglichkeit bestehen würde wäre eine dickere Schraube oder eine Unterlegscheibe einzusetzen) -Ich bleibe mit meinem Smart liegen aufgrund des defekten SAM und finde im smartforum eine ähnliche Beschreibung einer Fehlfunktion inc. der Lösung... und gehe damit zum SC Frankfurt und sage einmal Inspektion und bitte prüfen sie ob an dem SAM alles okay ist und drücke dem Smartmitarbeiter den Ausdruck in die Hand... -Ich bekomme den Waagen funktionstüchtig zurück mit 50 km mehr auf der Uhr und der Erklärung der Wekstattmeister hätte sich das angesehen und auch eine Probefahrt gemacht... da wäre kein fehler... auf mein nachhaken das es ein sicherheitsrisioko ist wenn ich auf der Autobahn liegen bleibe und nochnichtmal das warnblinklicht anmachen kann heißt es "naja sie haben ja auch ein anderes Radio verbaut vielleicht macht das ja die Probleme"... wir können den waagen gerne hier behalten und dann fahren wir jeden tag damit bis der fehler wieder auftritt... :-x Was soll ich sagen ich kann vor Ort den Fehler nicht rekonstruieren und alles funktioniert ... also steige ich mit einem unguten Gefühl das der Fehler jederzeit wieder auftreten könnte in meinen Smart und fahre heim.... -also es dauert nicht lange bis sich das Lichtflackern wieder einstellt, aber der Smart geht nicht einfach aus... -Ich bleibe wieder liegen mit den selben Syntomen liegen zum glück direkt kurz nach dem Anlassen noch in der Parkbucht... und nicht nachts auf der Autobahn ohne Standstreifen :o -Ich beschließe mich an einen KFZ-Elektriker zu wenden, da das SC ja nichts finden konnte!!! *beste idee bis jetzt*. Der KFZ-Elektriker Findet heraus das es an einer losen Schraube im SAM liegt. Ich hole meinen Smart ab... zahle 116€ für die reperatur (ausbau des SAM eindrehen eines größeren Gewindes, Befestigung mit einer zum gewinde passenden Schraube inc. federunterlegscheibe) -Die lose Schraube ist nicht Original von Smart und so hebt der KFZ-Elektriker sie für mich auf... Ich bekomme eine tüte mit einer blechschraube (mit viel zu großem gewinde) und zwei zum teil rostige und dilletantisch aufgebohrter Unterlegscheiben die er aus den SAM ausgebaut hat.... Er meint das diese konstruktion sich früher oder später hätte lösen müssen. -Also Ich weiß das ich am SAM nix geschraubt habe und ich gehe mal davon aus das Smart auch nicht so einen Pfusch Werkseitig verbaut... Ich muss nicht sherlok heißen um zu deduzieren was hier gelaufen ist... Also ich glaube das man diese notdürftige Reperatur beim SC Frankfurt ohne mich zu informieren durchgeführt hat um nicht ein neues SAM verbauen zu müssen... das Gewinde war so ausgerissen das die Schraube nicht mehr hielt... anstatt ein neues Gewinde ein zu drehen (was mehr arbeit gewesen wäre weil man das SAM ausbauen und wieder einbauen muss) hat man einfach irgend eine Schraube mit größerem Gewinde die gerade da lag mit 2 Unterlegscheiben reingepfuscht... Ich hab nichts gegen reperaturen solange sie sicher und dauerhafte Lösungen darstellen.. Aber zu pfuschen und dann auch noch behaupten man hätte nichts gefunden und es liegt an dem verbauten radio... das ist echt zuviel. -> **ICH BIN SAUER** Folglich erzähle ich jetzt jedem gerne diese Geschichte über das SC Frankfurt, und hoffe sie durch diese schlechte Werbung zum umdenken zu bringen... oder in den Ruin (je nachdem was früher eintritt ) Ich kann wirklich nur jeden davor warnen dort etwas zu kaufen/reparieren/warten zu lassen. Und ich kann an dieser stelle nur den KFZ-Elektriker empfehlen... ist aus Frankfurt falls jemand interessiert ist an der adresse einfach ein PN an mich... also finger weg vom Smartcenter Frankfurt Viele Grüße Jens

jepp passt er... bleibt aber mit dem "hold knopf" links oben hängen.. entweder das ipod-kit modifizieren oder damit leben das er sich nicht komplett versenken lässt ;-) hört sich jedenfalls genauso gut an wie der alte.. nur in farbe und mit video... und nicht zu vergessen 60 gb 8-) Bei interesse mache ich gerne ein Bild

also nachdem ich jetzt stolzer besitzer des A1 bin (mit den Standart HT) habe ich festgestellt das sich das Gehäuse sehrwohl abnehmen lässt... dann passen die HT aber leider immer noch nicht ganz. Deshalb hab ich den Äußeren Plastikring angefeilt und eingepasst... also unterm strich bin ich so ohne zusätzliche dreharbeiten ausgekommen 8-) 2x 12€ Kugeln 2x 0,30€ Edelstahlschrauben 1x 3€ Stahlbohrer (für die HT kabel) 2x 0,75 cent für Gullis ;-) krimskrams Schrumpfschlauch, Unterlegscheiben, Schleifpapier... was man eh so rumliegen hat...also unterm strich knapp 30€ für den spaß. ein paar Bilder von den Kugeln findet ihr hier Viele Grüße Jens

so... endlose Stunden später ;-) wiegt jetzt jeder Eimer genau 4,5 Kilo :o angefangen das ganze ordentlich zu verschmelzen mittels Heißluftfön habe ich bereits ist aber noch nicht abgeschlossen. Innen sind keine Bitumen platten verklebt... Ich wollte nicht den Innenraum unnötig verkleinern :( hatte vor so ein Anti-Dröhnspray zu kaufen und innen alles damit zu benetzen. Mach das eurer Meinung nach Sinn? Hier noch ein paar Bilder von der Bitumen-Schlacht ;-) Konnte mich nicht zurückhalten :) die auch ohne die noch fehlenden stahl-ringe schon mal rein zu setzen. als nächstes steht die Aluspachtel Schlacht auf dem Programm ;-) ...achso weil gefragt wurde die Kugeln sind aus dem Bauhaus 60mm edelstahl abschlusskugel für handläufe... der Firma TREBA auf der Packung steht B7 !Achtung entweder die Kugeln aufdrehen(weiten) lassen, oder den Plastikring der HT etwas anfeilen dann passen sie genau in die Öffnung! Achso für t und g wohl nicht so gut geeignet da sie nur 60 ml Volumen haben... Eine Frage zu den Andrian 13" da ist unten ein Filzaufkleber drauf der scheinbar die Bohrung im Magneten verschließt... ist das eine art transportsicherung oder muss das dranbleiben? Viele Grüße Jens [ Diese Nachricht wurde editiert von der_Jens am 28.04.2006 um 10:25 Uhr ]

schaut doch einfach in die Bedienungsanleitung. Da ist ein unmissverständliches Bild wie dieser anschluss zu benutzen ist... ...falls ihr die Anleitung nicht mehr habt... die gibt es auch auf audio-system.de da dort keine deeplinks gehen... hier die unterseite mit den Anleitungen. pdf Viele Grüße Jens

ich hab hier im Forum an mehreren stellen gelesen das man chinch und remote getrennt voneinander verlegen sollte... weil es sonst zu Störungen (z.B. Lima fiepsen) kommen kann. Viele Grüße Jens

Das A1 ist da :-D und endlich konnte ich die "standart" Hochtöner in die Kugeln Einpassen.... zu was ein Gulli doch gut sein kann ;-) Das Reflexrohr habe ich mit einer moströsen Unterlegscheibe verschlossen, die öffnung dient später um das kabel rauszuführen und wird natürlich noch mit Heißkleber verschlossen. Die Naht der Eimer hab ich sicherheitshalber auch noch mal nachgeklebt... man kann ja nie wissen. So hoffe ich werde mit dem bekleben der Eimer bald fertig und die Stahlringe kommen bald :roll: dann können die 13er endlich einziehen... Viele Grüße Jens

Es gibt sehrwohl unterschiedliche Versionen das wird gerne übersehen wenn man sich dieses Navi zulegt. Vor allem was die Konnektivität angeht. Das hier z.B. kann man nicht anschließen da das navi&sound keinen mini-iso hat aux-in Ich hab ja auch nicht gesagt das es nicht noch andere aps30 Versionen gibt die mit den gleichen Anschlüssen wie das navi&sound versehen sind... Ich will nur davor warnen das man nicht einfach ein Navi kauft weil irgendwo ein angeblich passender Adapter dafür angeboten wird. Ging mir z.B. so mit dem Ipod und dem Navi&Sound. Selbst das Smartcenter wusste nicht das man an das Navi nicht das Ipod-Kit anschließen kann. also lieber 3x fragen als was unpassendes kaufen! @Onkel-David: über Hi-Input kannst du den Verstärker auch anschließen.

Schnibbeln wollte ich eigentlich umgehen... es sollte schon professionell sein und die 25er Kabel sind ja um einiges dicker und würden sich dann aufgrund der nah zusammenliegenden Anschlüssen fast berühren. Ich dachte es gibt sowas wie Quetsch oder Schraubbaren "Gabelschuh" für diesen Madenschraubenanschluss. sieht ungefähr so aus... kompliziert wenn man nicht weiß wie das zeug heißt ;-) Viele Grüße Jens

Hola, habe mir eine F4-380 für unter den Beifahrer Sitz gekauft und gedacht ich versorge die Endsufe über ein 25qmm kabel mit saft. Leider oder zum glück hat die Endstufe jetzt madenschrauben Anschlüsse für "+" , "-" und "cap" ... soweit so gut leider ist der durchmesser des anschlusses nicht ausreichend für 25qmm sondern höchstens 16qmm wie schließe ich jetzt mein 25er Kabel da an?? so vergoldete Hülsen hab ich aber wie gesagt die einen passen nicht über den gesamten Durchschnitt des Stromkabels und die anderen passen zwar über das Kabel aber nicht in die Endstufe :-x Gibt es da ein "reduzier adapter dingens" was man an das Kabel schrauben/quetschen kann oder muss ich so einen hässlichen Verteilerblock dazwischen hängen und für die letzten cm 16er Kabel verwenden? Ist dann nicht sowieso der vorteil des 25er kabels hinfällig? Viele Grüße Jens

Das Navigation&Sound das von Smart für for2 und Roadster angeboten wird basiert auf dem Becker APS30. Achtung das wird öfters verwechselt! Das beim Smart eingebaute Navi ist eine "abgespeckte" Version des Becker APS30. z.B. gibt es beim Navigation&Sound nur eine D2B Schnittstelle und keine mini-iso und Chinch Aus/Eingänge Eine Endstufe lässt sich so nur über den D2B bus ansteuern (hab ich aber nicht probiert insofern bitte erst bei Becker schlau machen)man ist dann aber auf eine Becker-Endstufe (ich glaube einige bose Endstufen haben auch D2B :-?) angewiesen die auch einen D2B Eingang unterstützt. Ein Aux-In lässt sich über diese Schnittstelle ebenfalls realisiseren. Viele grüße JEns