BMW-Fahrer

Soweit ich weiß gibt er zwei Methoden um die Klimaanlage zu desinfizieren. Entweder über die Ansaugluft (Umluf) über den Luftweg, oder über den Kondenswasserablass mit einer Art Schaum, der dann wieder in sich zusammenfällt und durch Kondenswasser ausgespült wird. Welche Methode besser ist weiß ich nicht.

Aktivkohlefilter haben die Eigenschaft gerüche aufzunehmen und nur laaaangsam wieder abzugeben. wenn der Filter stinkt ist er vermutlich einfach falsch gelagert worden, hat muffigen Geruch aufgenommen und gibt ihn nun laaangsam wieder ab. Wenn Du noch die Originalverpackung hast, und die auch so riecht, würd ich den ganzen Krempel zurückbringen und Ersatz verlangen.

Hab ich das richtig verstanden?? Zum Tausch der Lima muß der Motor ausgebaut / abgelassen werden?

Es gibt speziellen Bremssattellack von Foliatec. Sattel ordentlich reinigen, entfetten, 2K Lack anrühren, lackieren, dabei die Gleitflächen natürlich aussparen ... fertig. Preis weiß ich nicht mehr, sollte so um die 30 Euro liegen. Zum Thema Zinkspray an Scheiben: Hab ich bei meinen neuen Scheiben für den BMW auch festgestellt. Die Scheiben waren ab Werk im Bereich der nicht reibenden Flächen mit Zinkspay geschützt.

:evil: ... lauter 666er böööse :-D

Mit Bremskraftverstärker und Bremsassistent hab ich noch nie Sohlenverstärkung zum bremsen gebraucht. Besser barfuß, als mit ungeeigneten Schuhen. Da der Smart in meinen Augen ein Frauenauto ist (ich beurteile das nach dem Abstand der Pedale) habe ich teilweise mit festem Schuhwerk und meinen Quadratlatschen das Problem, das der Rand der Sohle unter der Bremse hängt wenn ich Gas gebe. Eine Vollbremsung macht man ja nicht indem man den Fuß 40 cm über die Bremse hält und dann zutritt als wollte man eine Kakerlake zerquetschen. Die Leute die es sowiso gewohnt sind barfuß rumzulaufen haben auch nicht so empfindliche Fußsohlen. Trotzdem ist der Tip mal eine Vollbremsung barfuß außerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes zu testen jedem nahegelegt. Wer dann meint deine Sohlen seien zu Zenzi.... der solls halt lassen.

Bemerkung: Das ist nicht getestet, sollte aber nach den bisher aus dem Thread vorliegenden Informationen so funktionieren. Selbst wenn beide Schalter gleichzeitig und gegensinnig gedrückt werden sollte es kein Problem geben. Es muß nur sicher gestellt sein, das die Wechsler erst öffnen, und dann den anderen Wechslerkontakt schließen. Edit: Wie Udo_B unten richtig anmerkt tut es so noch nicht. In der Bezeichnung der Spannungsanschlüsse des Originalschalters sind +12V und GND vertauscht. [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 10.08.2004 um 07:40 Uhr ]

Versuch mal mit einem Kamerahandy oder einer Digicam im Videomodus die IRED (IR-LED) bei gedrücktem Knopf im Display der Cam zu beobachten. Wenn der "Sender" OK ist, solltest Du im Display die LED flackern sehen. Oder mal den Zweitschlüssel antesten. Ansonsten ist der Empfänger gestört. Weiß jemand wo der IR-Empfänger beim Smart sitzt? @RP-Gamer: Ich glaub eigentlich nicht, daß die Spanier für alle möglichen Frequenzbänder Störsender verbauen. Das wäre der Zusammenbruch der gesamten Funktechnik. Soweit ich weiß wurden die letzten Terroranschläge auf GSM-Basis verübt. Möglicherweise ist nur das 433 oder 800irgendwas MHz Band in Spanien nicht freigegeben. Sollte aber eigentlich EU einheitlich so sein. Nur die Franzosen machen hier Ausnahmen. [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 09.08.2004 um 17:21 Uhr ]

Was bedeuten denn 3 Winter in Kilometern, oder noch besser Restprofiltiefe?

Mit 2 normalen Wechslern sollte es auch gehen, hab da mal einen Plan gemalt, kann ich aber erst heute Abend hochladen. Einige Mikroschalter sollten als Wechsler verfügbar sein, wichtig ist, das erst der Öffner aufmacht und dann der Schließer schließt, sonst gibts einen Kurzschluss. Ich befürchte nur das der Fensterheberschalter aus dem Zubehör genau diese Schaltfunktion nicht hat. Von dem her würde ich dazu neigen die Wechslerfunktion mit einem Relais zu machen und zum Ansteuern des Relais den Taster des Fensterheberschalters zu verwenden. Fallst Du aber einen Wechsler als Taster findest, ist der u.U. auch geeignet. Heute Abend werde ich meine Skizze zu dem Thema per Edit einstellen.

Endlich mal ein schöner Link zu einer Bastellösung! Danke! Wenn der Originalschalter ausgebaut, oder durch abziehen der Kontakte stillgelegt wird gehts vermutlich auch ohne die Relais Lösung. Manchmal muss man nur den Thread lange genug "oben" halten um eine vernünftige Lösung zu bekommen.

Klappt bei mir nicht, bin noch in Stuttgart. (schaffa)

//SCHERZ_ON Kleines Loch ins Gehäuse bohren, Motor auf Maximaldrehzahl bringen und eine Dose Bremsenreiniger duch das Loch in den Turbo spritzen. Anschließend Loch mit einer Spaxschraube schließen. ;-) //SCHERZ_OFF Würde mich auch interessieren. Den Turbo abbauen ist ja noch relativ problemlos möglich, aber wir komm ich an die Räder ohne den Turbo selbst auseinander zu nehmen. Manchmal kommt das Bocken auch durch eine einfache mechanische Rückkopplung zwischen Gasannahme und Gasfuß zustande. Beim starken Beschleunigen geht der Fuß vom Gas, dadurch bremst das Fahrzeug, der Fuß wird wieder mehr aufs Gas gedrückt, ... Bei einem so kurzen Radstand wie beim Smartie fällt das natürlich auch extrem auf. [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 05.08.2004 um 10:56 Uhr ]

@Udo_B: Ich hab nirgends was Felsenfest behauptet. Wenn Du des Lesens mächtig bist wirst Du in meinen Aussagen sehr viel Konjunktiv feststellen. Schön das Du trotzdem ein paar Informationen gepostet hast die uns bei dem eigentlichen Problem weiterhelfen. Was wie an einem Schalter anliegt spielt doch keine Rolle. Zumindest nicht für eine Bastellösung. Ich kann jederzeit einfach die Funktionen des Schalters/Tasters nutzen und da gibt es im Prinzip nur Öffner und Schließer. @iidollarii: Um der Sache genauer auf den Grund zu gehen solltest Du mal den neuen Schalter durchmessen, d.h. feststellen bei welcher Betätigung welcher Pin mit welchem verbunden oder getrennt wird. Anschließend einfach mal den Originalschalter vom Kabel trennen und auch durchmessen. Wenn Du mir die Ergebnisse postest, kann ich Dir sicher sagen ob Dein Vorhaben machbar ist, oder ob meine Spekulationen so falsch waren wie einige schweigsame Spezialisten hier behaupten. :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 05.08.2004 um 08:00 Uhr ]

Auch wenn ich die Grammatik Deiner (MischungsMicha) Aussage nicht ganz nachvollziehen kann, der Inhalt trifft mich schon. Ich stelle niemanden als blöd dar, ich mag es nur nicht, wenn jemand aus Profitgier (unterstelle ich einfach mal) versuche von Forumsmitgliedern eigene Lösungen zu finden einfach abtut. Fest steht: Für den Fensterheber ist werksseitig ein Doppeltaster verbaut. Ich nehme nicht an, das der Fensterhebrtaster über einen CAN- oder ähnlichen Bus angesteuert wird. Falls dem so ist, wird auch das Ansteuermodul über einen einfachen Doppeltaster seine Informationen bekommen. Dieser Doppeltaster kann immer irgendwie verschaltet werden, so daß ein zweiter Taster die Funktionen des ersten Tasters übernimmt. Ich habs zwar wie gesagt noch nicht persönlich ausprobiert, da ich schon in der KFZ-Elektronik-Entwicklung für DC tätig war, weiß ich zumindest vom Prinzip wie so was funktioniert. Ein Problem könnte es sein an die Kontakte der Originaltaster heranzukommen. Das diese "Bastellösung" im Ergebnis und der Sicherheit mit einem professionellen Produkt konkurrieren kann habe ich nicht behauptet, ist ja auch nicht Ziel der Selbsthilfe in einem Forum. [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 04.08.2004 um 17:13 Uhr ]

Trocknet das Zeugs eigentlich? oder bleibt es pastös, könnte bei der Beseitigung helfen wenn man ein geeignetes Lösemittel findet. Wenn Du mit der Entfernung fertig bist, kannst Du ja mal die Methode posten. Könnte anderen in Zukunft helfen. Auf den Bildern ist nicht zu erkennen wie die Dose geplatzt ist. Es sieht so aus, als sei der "Deckel" in dem das Ventil sitzt an der Falz abgefatzt. Wenn dem so ist, könnte man durch geeignete Lagerung in einer entsprechenden Umhüllung die wenigstens Schutz in der Hauptspritzrichtung bietet die Sauerei im Knallfall wenigstens etwas eindämmen. So wie die Schäden an der Verkleidung aussehen war da allerdings ein ganz schöner Wumms hinter.

Das mit dem Einer Runter einer Rauf könnte wirklich ein Problem werden. Im Zweifelsfall fliegt dann die Sicherung und die Schalter haben einen erhöhten Verschleiß durch Kontaktabbrand. Wenn der neue Schalter einen Öffner und einen Schließer pro Richtung hat, kannst Du ja den Öffner zum unterbinden des Schließers der jeweils anderen Richtung des alten Schalters benutzen. Der Mittelkonsolenschalter hätte in diesem Fall Vorrang. Ist aber alles ein wenig spekulativ, um rauszufinden wie die Originalschalter wirklich verschaltet sind und welche Sicherheitsfunktionen dabei eventuelle Relais übernehmen, müsste das wohl doch mal jemand messen. Den ganzen Plan einfach so abzutun hilft iidollarii mit sicherheit nicht, und wenn er das sowiso versucht und alles schon mal offen hat, dann kann er ja auch gleich die Ergebnisse seiner Messungen posten. @star-one-006: Wenn Du es besser weist solltest Du hier mal einfach die Infos posten. Wie in Deiner Sig leicht zu erkennen ist scheinst Du aber lieber andere davon abhalten zu wollen eigene "Entwicklungen" zu machen, damit Mr Dot Com mehr verkaufen kann. Das war glaub ich nicht Sinn und Zweck dieses Forums. :-D

Wenn der neue Schalter einfach nur parallel zu den bestehenden geschaltet werden soll braucht er keine Hebersteuerung. Einfach mal die Belegung des existierenen Schalters messen. Sollten theoretisch 2 Schließer sein, also 2 mal 2 Anschlüsse. Oder bei Sparverdrahtung auch nur 3 Anschlüsse. Der neue Schalter ist vermutlich universell ausgelegt, das heißt pro Fahrrichtung jeweils ein Öffner und ein Schließer, oder 2 Stufig mit je 2 Schließern für eine Automatik oder Panikfunktion. Wenn die Schließer einfach parallel zu denen des Originalschalters geschaltet werden sollte es gehen. Ein Ohmmeter/Durchgangsprüfer und ein Voltmeter sollten bei der Entscheidung was wo anzuschließen ist hilfreiche Dienste leisten. Eine neue Steuerung ist nur erforderlich wenn auf Automatikfunktion umgerüstet werden soll, d.H. komplettes Schließen nach Antippen des Tasters.

Wie gut das für mich ist weiß ich in 4 oder 5 Jahren. (Abgerechnet wird zum Schluss) Aber Dank des Forums hab ich ja schon mindestens 2 Quellen für Austauschmotoren, falls ich wirklich einen Wegwerfmotor erwischt habe. Bisher schnurrts ganz gut *klopfklopfklopf* Bei ATM Preisen von ca. 900 EUR ist doch ein Schnitt von 85TKM gar nicht soo schlecht. Ist nur ca. ein Cent pro Kilometer :) Wenn dann natürlich eine Häufung von Pannen auftritt, wirds richtig ärgerlich. Sind aber sicherlich Ausnahmefälle wie alx und kregeloh die zusätzlich durch schlechte Kundenpolitik von Seiten Smart so verärgert werden, daß sie hier ihrem Ärger luft machen müssen. Der Imageschaden der durch solche unzufriedenen Kunden entsteht ist sicher größer als die Par Euros für einen ATM.

Wenns nicht älter als ein halbes Jahr ist würd ichs einfach zurückbringen und Wandlung verlangen da es für den angegebenen Verwendungszweck nicht geeignet ist. Ein "Ersatzreifen" der bei Lagerung im Auto (dort wo er hingehört) explodieren kann ist NICHT als Ersatzreifen geeignet.

So toll ist der Wert nach 2 Jahren auch nicht mehr. Ich hab Schatzis Cabrio (Neupreis mit Extras ca. 15 K€-) für gut den halben Neupreis mit knapp 2 Jahren und gut 40 Tkm gekauft. 7K€ Wertverlust in 2 Jahren ist schon heftig.

Ob eine Sicherung durchgebrannt ist lässt sich doch leicht an den Sicherungen erkennen. Dazu müssen sie noch nicht mal aus dem Halter genommen werden. In der Mittelinsel sollten alle Signale durch Sicherungen abgesichert sein. Wenn allerdings ein Empfindliches Signal auf 12 Volt gelegt wurde ist die Sicherung meist nicht schnell genug um schäden an der Elektronik zu verhindern. Dann hilft nur ein Tausch der entsprechenden Platine. Viel Glück bei der Suche.

Pfusch gibt es nicht nur in SCs. Bei meinem BMW 320d wurde neulich bei einer Inspektion vergessen die Dieselvorpumpe auzuwechseln. Das war angeblich eine stille Rückrufaktion die bei der Inspektion hätte durchgeführt werden sollen. Eine Woche nach der Inspektion bemerkte ich dann ein Rattern unter dem Fahrersitz (Unterboden) wo die Pumpe sitzt. Da ich bei der Inspektion dabeigeblieben war und keine Sabotage des Mechanikers vermutete rief ich bei der BMW-Werkstatt an, und erkundigte mich nach dem Rattern. Auch bei dem Anruf erfuhr ich nichts von der Rückrufaktion. Auf der Heimfahrt von Stuttgart Richtung Kassel gab die Pumpe dann ganz auf und der Diesel wollte nur noch im Notprogramm laufen. (War Pfingsten deshalb war so viel los, das das gar nicht besonders auffiel) In der Werkstatt angekommen wussten die Mechaniker interessanterweise sofort was los war und haben die Pumpe sofort getauscht. Zitat: "Ach die wurde bei der letzten Inspektion nicht getauscht?" Bei dem Vorgänger des BMW, einem Golf 3 TDI, war nach 2 Jahren und 55 Tkm der Zahnriemen gerissen. Motortotalschaden. Es gab laaaaange Diskussionen wegen der Kulanzregelung und erst nach mehreren Anläufen wurde eine 50%ige Kulanz übernommen. Bei der Reperatur wurde dann auch gepfuscht. Der Motorblock wurde nicht ausgetauscht, nur der Zylinderkopf, obwohl JEDER experte den ich hierzu befragte meinte, das nach einem Zahnriemenriss auch die Kolben einen Schlag weg haben. Nach 10 Tkm mit dem neuen Kopf ist dann auch ein Kolben gebrochen. Der neue Block wurde ohne Kulanz gewechselt. Ich habe daraufhin die Werkstatt gewechselt und mich entschlossen nie wieder einen VW zu kaufen. Nachdem der Golf dann ohne Inspektionen (Ölwechsel selbstgemacht, Zahnriemen in der Werkstatt nach Fälligkeit) die 300Tkm Marke überschritten hatte, war ich insgesamt dennoch zufrieden mit dem Auto. Besonders damit, das selbst für ein Auto mit einer solchen KM-Leistung noch so hohe Gebrauchtwagenpreise bezahlt werden. Der BMW hat gestern die 100Tkm Marke überschritten und bis auf die Pumpe die selbstverständlich auf Kulanz gewechselt wurde und kleinere Schönheitsreperaturen (Garantie) ist alles OK. *klopfklopfklopf* Mein erster eigener Wagen war übrigends ein E-Kadett. Auch der war bis auf kleinere Reperaturen recht zuverlässig. Nur die Wasserpumpen wurden alle 80 Tkm undicht, die Zylinderkopfdichtungen alle 70 bis 100 Tkm. Nach 260Tkm war der Block durch eine defekte Zylinderkopfdichtung und tapferes weiterfahren auf 2 Pötten dann auch fertig, da die heißen Verbrennungsabgase zwischen den 2 nicht laufenden Zylinder fleissig hin und her gepumpt wurden und so einen schönen Kanal in den Block gebrannt haben. Auch der Rost hat an dem 6 Jahre alten Kadett stark genagt. Insgesamt denke ich die Qualität hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Mit den neuen Features schleichen sich natürlich auch immer wieder neue Bugs ein. [ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 04.08.2004 um 11:42 Uhr ]

... dem geschenkten Gaul .... Vielleicht sollte mal jemand ein Bild davon einstellen, damit wenigstens die anderen gewarnt sind die auch so eine "Bombe" im Auto liegen haben.

Ich würde mich mal an den Hersteller des Kits wenden. Vermutlich lag ein Matrialfehler an der Flasche vor. Sonst müssten die Dinger ja reihenweise hochgehen im Hochsommer. Das mit den 50°C ist im Auto im Sommer leicht zu überschreiten. Wenn der Hersteller nicht reagiert einfach hier mal den Namen Posten, damit andere Kunden die das gleiche Produkt benutzen (lagern) von ihrem Rücktrittsrecht Gebrauch machen können da das Teil ja offensichtlich nicht für den angegebenen Verwendungszweck geeignet ist :evil: