Smart 451 Turbo Aktuator / Kupplung wann verschlissen

[Tipps_und_Tricks]

Guten Morgen, mich würde mal interessieren, ob es vielleicht auch vorzeichen gibt wenn der Aktuator / Kupplung verschlissen ist.

Macht sich das vorher irgendwie bemerkbar, oder kommt es ganz plötzlich ohne Vorzeichen.

 

Danke

 

Schönes Wochenende Allen

 

[Petros_T]

Das macht sich am meisten bemerkbar wenn du im Stop & Go verkehr bist (stau etc.)

im anfahrmoment merkt man dies, und kurz voll stillstand. Es fühlt sich an wie ein gewisses "Zupfen" bis er die kupplung trennt , das wird mit der zeit immer schlimmer.

Der Stellmotor kann von einen auf den anderen Tag Kaputt gehen, oft bricht die Welle die das Große Zahnrad bewegt, ob man das vorhersagen kann weiß ich selber nicht. meiner läuft noch mit 126.000km 2. Kupplung.

[Tipps_und_Tricks]

@Petros_T

Danke für die hilfreichen Tipps.

 

Ich habe gehört das man die Schutzklasse der Kupplung auslesen kann inwie fern das mit welchem Diagnosegerät geht (Star Diagnose vielleicht auch Delphi) und woran man dann sehen kann ob die Kupplung bald den Geist aufgibt weiss ich nicht.

[yueci]

Hallo Gerd,

 

das geht natürlich mit der Stardiagnose, aber auch mit der Delphi - ich hatte mal mit WOW und Delphi meine Kupplung "ausgelesen" und soweit ich mich erinnere standen dort auch die Grenzen in denen sich die Werte bewegen sollten.

 

Gruß

Marc

[maxpower879]

Die Kupplung kann man am schnellsten über den Ausrückhebel beurteilen. 

Wenn man unten durch das Loch schaut durch welches der Aktuator die Kupplung betätigt. 

Liegt der Hebel fast an der Getriebeglocke an ist die Reibschreibe am Ende. 

Die Langlöcher des Aktuators befinden sich wenn dieser korrekt eingestellt wird am Ende. 

 

Auf dem Bild habe ich die Position des Schraubenkopfes eingezeichnet. 

Natürlich muss man sich den Aktuator von der Unterseite vorstellen. 

Bei neuer Kupplung steht der Schraubenkopf mittig im Langloch (Grün) 

Bei verschlissener Kupplung vorne (Orange) 

Um das sicher beurteilen zu können muss der Aktuator zuvor neu korrekt eingestellt sein. 

Wie das geht wurde hier bereits mehrfach beschrieben. 

 

Das ganze gilt natürlich nur für Sachs Originalteile. Mittlerweile gibt es ja sowohl vom Aktuator wie auch der Kupplung nachbauten. Da kann die Stellung dann abweichen. 

bearbeitet 17. Januar 2021 von maxpower879

[maxpower879]

Das ganze ist so nur für den 451 anzuwenden. Beim 450 steht der Aktuator neu zwar auch mittig jedoch wandert der Aktuator dort meist in die andere Richtung. 

Je nach Schadensbild der Kupplung. 

Pauschal kann man sagen wenn er deutlich von der Mitte abweicht liegt Verschleiß vor. 

 

[Tipps_und_Tricks]

 @maxpower879 Danke für deinen hilfreichen Tipp

 

 

[Tipps_und_Tricks]

Hallo zusammen ich habe jetzt mal mit Delphi ein paar Parameter aufgeschrieben

Kupplung Ist Stellung offen (12240 - 17920) Schritte --  Kupplung geschlossen (60720 - 61360)  --  Wert 15520 Schritte
Kupplung Soll Stellung offen (12240 - 17920) Schritte -- Kupplung geschlossen (60720 - 61360) -- Wert 16160 Schritte

Mittl. Kuppulungswiederstandspunkt 23540 Schritte
Kupplung Max Endanschlagstellung Sollwert (390 - 461)   Wert 409 Schritte
Maximale Reibungskraft der Kupplung  3110 W
Kupplungs Leistungsverlust  3340 KJ

 

Kann damit einer was anfangen

[Tipps_und_Tricks]

Einen Nachtrag habe ich noch zu machen !

 

Kupplungsschutzklassen                                            Wert O

Zähler für Kupllungsschutzklasse 1                          Wert 2

Zähler für Kupplungsschutzklasse 2                         Wert 0

 

Zeit in Kupplungsschutzklasse 3                                Wert 0 Minuten

Zähler für Kupplungsschutzklasse 3                          Wert 0

[maxpower879]

Die Schutzklassen sind noch ok. 

Alles bis Schutzklasse 2 geht in Ordnung. 

Bei Schutzklasse 3 gibt es Getriebe - Notlauf. 

bearbeitet 17. Januar 2021 von maxpower879

[Tipps_und_Tricks]

@maxpower879 Dankeschön für den Tipp

[smartastico]

Ich bitte um Hilfe bei der Interpretation der folgenden Werte der Kupplungsschutzklasse (Smart 451 1.0 mhd):

 

019 Kupplung : Max. Leistung: 6055 W
020 Verlustleistung der Kupplung: 2560 KJ
021 Verlustleistung der Kupplung: 2120 MJ
022 Verlustleistung der Kupplung: 5 GJ
023 Kupplungsschutzklasse: 0
024 Zähler für Kupplungsschutzklasse 1: 41
025 Zähler für Kupplungsschutzklasse 2: 3
026 Zeit in Kupplungsschutzklasse 3: 1 min
027 Zähler für Kupplungsschutzklasse 3: 1
030 Zähler Kupplungsabbrüche ( Kupplungsschutzklasse 3 ) : 0

 

Aktuell ist also die Kupplungsschutzklasse 0 gesetzt, was gut ist. Allerdings frage ich mich, warum die anderen Schutzklassen gezählt wurden und wie die Istwerte in Bezug auf den Zustand der Kupplung zu bewerten sind.

 

Vielen Dank!

bearbeitet 9. September von smartastico

[380Volt]

Ich bin eher oldscool unterwegs, mit wenig  bis gar keiner Software, verlasse mich vorragig auf mein Popometer sowie jahrelange Erfahrung. 

 

Daher von mir noch "manuelle Ansätze":

 

Ein Reinknallen der Kupplung,  bei mir war es vorrangig  im Rückwärtsgang, so dass ich dachte es schert mir die A-Wellen ab.

Wenn das auftritt, trotz guter Justage des Aktuators, dann ist das ein "Zeichen" .

Von der Laufleistung her gibt es eine große Spanne. Kurzstrecken Smart, vorrangig in Städten unterwegs, oder Smart die eher längere (Pendel-) Strecke fahren. die Range möchte ich mal mit ca. 70.000km bis 120.000km beziffern. 

 

Mein Ex-Smart, vor meinem Kauf in Berlin gelaufen hatte die Kupplung bei ca. 70.000km "fertig" . Das ist ein Wert den viele "Nicht-Smart" Werkstätten aus Unkenntnis nicht auf der Pfanne haben da normale Schalter in der Regel 150.000km oder mehr auf der ersten Kupplung laufen. Außerdem zeigt sich bei Schaltern eine defekte Kupplung durch Durchrutschen und am Druckpunkt.

 

 

 

[smartastico]

Danke für die "manuellen Ansätze". Wahrnehmen konnte ich bislang keines der beschriebenen Geräusche.

Ich traue auch eher meinen Sinnen, als den "Sinnen" von Software, bin aber ein Freund davon mehrere Eisen im Feuer zu haben.

 

Falls jemand die o.g. Istwerte interpretieren und posten kann, wäre ich wirklich sehr dankbar, da ich auch nach längerer Recherche auf keinen grünen Zweig komme...

[maxpower879]

Schutzklasse 3 ist nicht gut. 

Wenn's meiner wäre Kupplung neu! 

Ansonsten siehe oben Thema Langloch Aktuator bei korrekter Einstellungen. 

 

Die Schutzklassen werden historisch gespeichert. Wenn 3 gesetzt dann war er auch schonmal in 3. 

Einzig Ausnahme: der Wagen hat bereits eine neue Kupplung bekommen und die Schutzklassen wurden nicht zurück gesetzt. 

 

 

bearbeitet 10. September von maxpower879

[smartastico]

Vielen Dank für die Antwort!

Zum besseren Verständnis, da aktuell der Wert 0 hinterlegt ist: Die Schutzklassen sind keine "Einbahnstraße", sondern können sich trotz vorhandenem Verschleiß auch wieder "verbessern", irgendwann ist aber der Verschleiß so groß, dass dauerhaft die schlechtere Schutzklasse hinterlegt ist?

Ich gehe stark davon aus, dass das noch die ab Werk verbaute Kupplung ist, von daher wird sie wohl fällig sein...

[380Volt]

vor 10 Stunden schrieb smartastico:

Vielen Dank für die Antwort!

Ich gehe stark davon aus, dass das noch die ab Werk verbaute Kupplung ist, von daher wird sie wohl fällig sein...

 

Kilometerleistung und Fahrprofil ? 

[maxpower879]

vor 10 Stunden schrieb smartastico:

Vielen Dank für die Antwort!

Zum besseren Verständnis, da aktuell der Wert 0 hinterlegt ist: Die Schutzklassen sind keine "Einbahnstraße", sondern können sich trotz vorhandenem Verschleiß auch wieder "verbessern", irgendwann ist aber der Verschleiß so groß, dass dauerhaft die schlechtere Schutzklasse hinterlegt ist?

Ich gehe stark davon aus, dass das noch die ab Werk verbaute Kupplung ist, von daher wird sie wohl fällig sein...

 

Die Schutzklassen werden immer dann gesetzt wenn das Getriebe in bestimmten Fahrsituationen die Kupplungsvorgänge anpassen muss bzw wenn Kupplungsschlupf vorliegt oder der Arbeitsweg des Aktuators zu klein oder groß wird. 

Im Endstation wird dann ein Fehlercode gesetzt.

Mit Einbahnstraße hat das erstmal nichts zu tun. Die Kupplung ist nicht selbstheilend falls du das meinst. 

Die Schutzklassenzähler sind einfach da um den Zustand der Kupplung besser bewerten zu können. 

Es gibt auch Leute die mit diversen Kupplungsabbrüchen in Schutzklasse 3 noch tausende Kilometer fahren. Aber zuverlässig ist dann halt was anderes. Wer auf russisch Roulette steht kann das machen. 

bearbeitet 11. September von maxpower879

[yueci]

vor 51 Minuten schrieb maxpower879:

Wer auf russisch Roulette steht kann das machen.

 

Was @maxpower879 damit andeutet ist eine Tatsache, die er hier im Forum schon mehrfach erläutert hat.

 

Wenn die Kupplung diese Verschleißklassen einmal erreicht hat, wird die Belastung für den Kupplungsaktuator so hoch, dass seine Antriebswelle abreißen kann (passiert recht oft) - wenn in diesem Moment gerade geschaltet wird, hast du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einen Getriebeschaden - deshalb russisch Roulette!

 

Gruß

Marc

bearbeitet 11. September von yueci

[380Volt]

Verschleißteile müssen eben ersetzt werden. Egal ob Luftfilter, Kerzen oder Kupplung. 

Man kann natürlich auch 50.000km auf dem Öl fahren oder eben wie @yueci so schön schreibt....

[smartastico]

vor 12 Stunden schrieb 380Volt:

 

Kilometerleistung und Fahrprofil ? 

Ca. 45.000 km, fast ausschließlich Stadtverkehr.

 

Vielen Dank an alle für die Geduld und den Einsatz! Jetzt ist mir das Ganze klarer geworden, v.a. was die Schutzklassen betrifft.

 

Finanziell gesehen ist das schon eine heftige Nummer! Die Auflistung aus dem Thread https://www.smart-forum.de/topic/141322-kupplung-neu-kosten/ "übersetzt" in AW und Ersatzteile sieht wie folgt aus (als Zusatz mal noch inkl. Erneuerung des Schaltaktuators):

Kupplungsdruckplatte und Mitnehmerscheibe aus-, einbauen, n. B. erneuern: 034 AW

Kugelbolzen für Ausrückhebel der Kupplung erneuern (Getriebe ausgebaut): 003 AW

Getriebeadaption / Kupplungsaktuator programmieren (nach Kurztest): 001 AW

2 Kompletträder ab-, anmontieren: 002 AW

Arbeiten : Kurztest durchführen: 002 AW

Schaltaktuator erneuern: 009 AW

 

Summe: 051 AW

Bei einfach mal veranschlagten 19 EUR netto pro AW in der Niederlassung wären das 1153,11 EUR brutto.

 

Kupplungsdruckplatte 194,09 €:
https://originalteile.mercedes-benz.de/kupplungsdruckplatte/a4512500004
 

Kupplungsscheibe 191,23 €:
https://originalteile.mercedes-benz.de/kupplungsscheibe/a0012526605

 

Ausrueckhebel 177,46 €:

https://originalteile.mercedes-benz.de/ausrueckhebel/a4542540108

 

Kupplungsaktuator 694,38 €:

https://originalteile.mercedes-benz.de/kupplungsaktuator/a4512500062

 

Summe Ersatzteile (ich gehe mal davon aus, dass die Ersatzteile in der Niederlassung / autorisierten Werkstatt teurer sind): 1257,16 EUR

 

Summe AW + Ersatzteile: 2410,27 EUR

 

Ohne den Wechsel des Aktuators (den Teilepreis finde ich heftig, da es den von Sachs im Internet für ca. 230 EUR gibt) beträgt die Summe 1512,4 EUR

 

Die Kupplungsdruckplatte sowie Kupplungsscheibe werden im offiziellen Online-Shop allerdings als "Nicht mehr verfügbar" angezeigt. Möglicherweise greift dann dieser Fall: https://www.smart-forum.de/topic/151679-kosten-für-das-erneuern-der-kopfdichtung-beim-451-turbo/page/5/?tab=comments#comment-1586214

 

Laut dem Thread https://www.smart-forum.de/topic/146639-klappern-im-leerlauf-unter-zug-nicht/ aus dem Jahr 2020 verlangen Fismatec und andere auf Smart spezialisierte freie Werkstätten ca. 1300 EUR inkl. Aktuatortausch.

 

Ich mache mir hauptsächlich noch wegen dem Aktuator Gedanken, also tauschen vs. nicht tauschen. Sieht man bei ausgebauter Kupplung, ob der Aktuator getauscht werden muss? Wie würdet ihr vorgehen, wenn ihr nicht selber schrauben könntet und es in einer Werkstatt machen lassen müsstet?

 

Nochmals vielen Dank an alle!

 

 

 

[Rollerfahrer]

Das einzige was man bei diesem niedrigen km- Stand braucht, ist die Belagscheibe.

Aber den kompletten Kupplungssatz gibt es im freien Handel für etwas über 100 €.

Wenn der Aktuator funktioniert, kann er weiter verwendet werden.

 

[maxpower879]

Die Scheibe kostet 70€ der Satz 100€ das wäre am falschen Ende gespart. Der Aktuator sollte zumindest zerlegt und gefettet werden. Das Alter macht auch sein übriges. 

[380Volt]

Genau meine Meinung. Und ein neuer Sachs Aktuator kostet bei Ebay 285 Euro ...

 

[smartastico]

Am 12.9.2024 um 07:50 schrieb maxpower879:

Der Aktuator sollte zumindest zerlegt und gefettet werden. Das Alter macht auch sein übriges.

 

Ich fürchte darauf würde sich - trotz "Nachhaltigkeitsbekenntnis", etc. - keine in Frage kommende Werkstatt (NL / Vertragswerkstatt / auf Smart spezialisierte freie Werkstatt) einlassen. "Alter" ist aber genau das richtige Stichwort und nach ca. 15 Jahren soll am besten auch dieses Teil mitgetauscht werden. Evtl. lasse ich mir den alten mitgeben und zerlege ihn mal.

 

Mir wäre vorab nur noch wichtig zu klären, welche Teile bei dem ganzen Aufwand (hauptsächlich: Getriebe und Hinterachswellen ausbauen) am besten noch mitgetauscht werden sollten, abgesehen von Kupplungsdruckplatte, Kupplungsscheibe, Ausrückhebel und Kupplungsaktuator (wobei dessen Austausch anscheinend unabhängig vom Ausbau des Getriebes und der Hinterachswellen ist), damit man früher oder später nicht wieder ran muss.

Soweit ich das als Laie recherchieren konnte, wären das nur:

• Wellendichtring Antriebswelle (das müsste das Teil A0139976146 sein; Anzahl 2) (wohl auch als Simmerring bezeichnet)
• Schwungrad nur falls dieses Beschädigung bzw. Verschleiß aufweisen sollte

Wie seht ihr das mit eurer Erfahrung?

bearbeitet 14. September von smartastico