SE Drive Smart 450

[Ahnungslos]

vor 2 Minuten schrieb Outliner:

Ich hätte zu aller Erst am Stecker des Rücklichts gemessen. 

 

Das wäre eigentlich auch meine erste Anlaufstation gewesen.

Aber es kommt gerade in Mode, alles trotz bester Infos unnötigerweise zu verkomplizieren! 😉

 

Für viele ist einfaches Messen heute schon eine Raketenwissenschaft!

Aber das ist immer noch die beste Basis, einem Fehler durch systematische Art und Weise auf die Spur zu kommen!

[Outliner]

Wobei -jetzt nicht gerade am Rücklicht- viele Bauteile an moderneren Autos mit anderen Spannungen als den üblichen 12V oder gar PWM bestromt werden, wo man erstmal dumm aus der Wäsche guckt wenn man "nur" ein Multimeter hat.

Mit einem stinknormalem Druck-Tastschalter am Getriebe würde man das Rückfahrlicht auch betreiben können, aber dann wärs ja zu einfach.

 

[Ahnungslos]

vor 7 Minuten schrieb Outliner:

Wobei -jetzt nicht gerade am Rücklicht- viele Bauteile an moderneren Autos mit anderen Spannungen als den üblichen 12V oder gar PWM bestromt werden, wo man erstmal dumm aus der Wäsche guckt wenn man "nur" ein Multimeter hat.

 

Das ist mir durchaus bekannt. Im Bus biste damit auch aufgeschmissen! ☺️

Aber das ist ein Grund mehr, wenigstens dort messtechnisch anzusetzen, wo das noch möglich ist! 😉

Auf jeden Fall ist es besser als irgendwelche sinnlosen Aktionen zu starten, die nicht weiter bringen!

Also ich bin immer froh, wenn ich noch mit konventionellem Messen weiter komme.

Aber ich gehöre ja auch einer aussterbenden Rasse an!  🙂

bearbeitet 27. April 2021 von Ahnungslos

[Outliner]

vor 5 Minuten schrieb Ahnungslos:

Aber ich gehöre ja auch einer aussterbenden Rasse an!  🙂

Wenn Erdöl zu einem Teil aus Dinosauriern besteht, dürfen dann Veganer überhaupt Auto fahren?

[gpillasch]

Hallo Zusammen

 

Also ich bin gestern Abend ans Werk gegangen und habe die Leitung vom Stecker über die Lampe zur Masse "durchgeklingelt". Da scheint alles in Ordnung. Also ohne Lampe "stumm", mit Lampe Durchgang. Die Messung der Spannung am PIN 2 mit eingelegtem Rückwärtsgang ("R" im Display vom Tacho) ergab 0 V. Was mich etwas verwundert hat, dass die Glühlampe selbst nur einen Widerstand von 0.6 Ohm hat, auch die Zweite das gleiche Ergebnis. Ist das normal?

 

Heute fahre ich zum Abbruch die Unit mit nur drei Schrauben befestigt, kurz die Neue alte angehängt und dann sollte es hoffentlich eine "Erleuchtung" geben.

 

Nochmals vielen Dank an alle, die mich bisher unterstützt haben!

 

Gruss

Gunter

[Ahnungslos]

vor 56 Minuten schrieb gpillasch:

Was mich etwas verwundert hat, dass die Glühlampe selbst nur einen Widerstand von 0.6 Ohm hat, auch die Zweite das gleiche Ergebnis. Ist das normal?

 

Das ist normal, weil die ohm'sche Messung mit dem Ohmmeter ja in kaltem Zustand durchgeführt wird und in kaltem Zustand hat der Glühfaden einen anderen, soll heissen wesentlich geringeren Widerstand als im heissen Zustand.

Lies mal auf dieser Seite über den Einschaltstrom und schau mal rechts das Widerstandsdiagramm mit dem gelb markierten Text. 😉

Deshalb ist ja auch der Einschaltstrom einer Glühlampe immer höher als der normale Betriebsstrom und das ist auch der Grund, warum Glühlampen meistens beim Einschalten durchbrennen. Glühlampen, die dauernd leuchten und nur selten ein- und ausgeschaltet werden haben auch eine höhere Lebensdauer als solche, die permanent ein- und wieder ausgeschaltet werden.

bearbeitet 28. April 2021 von Ahnungslos

[Ahnungslos]

Hast Du eigentlich mal am Steckerpin 6 gemessen, ob dort die Eingangsspannung anliegt, die das Rückfahrlicht über diesen Treiberbaustein versorgt? 🤔

Wenn dort die Spannung evtl. schon fehlen würde, dann wäre der Rest nur die Folge davon.

[gpillasch]

..und schon wieder was gelernt.🙂

Das mit dem PIN 6 habe ich leider zu spät gelesen. Heute Nachmittag bekomme ich eine Unit zum testen. Soweit ich das verstanden habe, kann man die Platine nicht so ohne weiteres aus- und wieder einbauen um die Bauteile allenfalls zu wechseln. Interessant wäre das aber auf jeden Fall, wenn man damit die Unit weiter verwenden könnte.

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb gpillasch:

Interessant wäre das aber auf jeden Fall, wenn man damit die Unit weiter verwenden könnte.

 

Wenn man den passenden Baustein BTS409L1 einzeln bekommt, dann könnte man auch die Platine bzw. diese Einheit reparieren.

[gpillasch]

Zwischen PIN 3 und 1 vom IC 1 liegt keine Spannung an, gerade gemessen.

[Ahnungslos]

Und wie sieht es am Pin 6 des Anschlusssteckers aus?

Das ist ja der Eingang der Versorgungsspannung.

Wenn die schon nicht vorhanden ist, dann kann hinten natürlich auch nix raus kommen!😉

 

Und zwischen dem Pin 6 und dem Pin 3 des Bausteins liegt ja nur noch die Diode.

bearbeitet 28. April 2021 von Ahnungslos

[gpillasch]

Ich hab auf dem Abbruch eine "neue" Unit erhalten und 50% leuchten schon mal, sprich die rechte Lampe (mit dem direkten Kabel) brennt, die andere leider noch nicht. Vor den Preis hat der Herr den Schweiss gesetzt.😉 Ich hoffe das ist nur ein Wackelkontakt.

[Ahnungslos]

vor 18 Minuten schrieb gpillasch:

und 50% leuchten schon mal, sprich die rechte Lampe (mit dem direkten Kabel) brennt,

die andere leider noch nicht. 

 

Welche andere denn???

Es gibt doch nur eine Rückfahrleuchte!

Das auf der anderen Seite an selber Stelle ist doch die Nebelschlussleuchte!

Zumindest ist das bei meinem Smart so! 😉

 

Oder bin ich jetzt schon daneben oder halbblind? 🤔

bearbeitet 28. April 2021 von Ahnungslos

[gpillasch]

Yeahh ich hab den gleichen Smart, 100% Erleuchtung. Klar die andere ist die Nebelschlussleuchte, ich fahre einfach zu selten hinter mir her.😉 

 

[Ahnungslos]

Wenn Du jetzt mit der Platine in der anderen SE Drive Unit wieder volle Funktion hast und vorher Deine Messungen tatsächlich in Ordnung waren, wer viel misst, misst ja bekanntlich viel Mist ☺️, dann kann eigentlich nur noch die Diode zwischen dem Pin 6 des Steckers und dem Pin 3 des Bausteins BTS409L1 das Problem darstellen!

Denn wenn Du am dem Pin 3 des Bausteins schon keine Spannung hast und es jetzt mit der anderen SE Drive Unit funktioniert, dann muß ja am Pin 6 des Steckers Spannung vorhanden sein, sonst würde es ja auch nicht mit der anderen SE Drive Unit funktionieren, kommt eigentlich nur noch die Diode in Frage.

Oder eine abgebrannte Leiterbahn oder eine defekte Lötstelle, wovon ich aber nicht ausgehe.

 

Aber ich gehe mal davon aus, daß Du jetzt die funktionierende SE Drive Unit drin lässt und zukünftig (hoffentlich) Ruhe hast!  😉

bearbeitet 28. April 2021 von Ahnungslos

[gpillasch]

Also wie du schon so schön sagtest, wer viel misst, misst viel Mist und deswegen werde ich das an den beiden Units nochmal vergleichend durchmessen. Die funktionierende habe ich aus zeitlichen Gründen noch nicht einbauen können.

[gpillasch]

Ich hab da leider noch ein Problem mit der neuen alten Unit. Das Schloss lässt sich nicht ausbauen. Bei der einen Unit wie hier im Forum beschrieben, Schlüssel auf Position 1, den Stift eindrücken und den Zylinder rausziehen. Bei der anderen Unit tut sich nix rühren. Hat jemand dazu eine Idee?

[Outliner]

vor 1 Stunde schrieb gpillasch:

Bei der anderen Unit tut sich nix rühren. Hat jemand dazu eine Idee?

Lade doch bitte mal Fotos der beiden Units hier im Forum hoch. Vielleicht sieht man ja die Ursache.

Unten auf die Büroklammer gehen im Antwortfeld!

[gpillasch]

Von aussen war absolut nichts zu erkennen, deshalb habe ich mich entschlossen, die neue Unit zu öffnen. Auch da nichts zu erkennen. Allerdings wäre das alles halb so wild, wenn ich das Teil wenigstens wieder zusammengebaut bekäme. Dann könnte ich aus zwei eins machen. Von der "neuen" Unit die Elektronik (Unterteil) und von der "alten" die Mechanik nehmen. Da ich aber den Zusammenbau der alten Unit schon nicht schaffe, habe ich bedenken die alte Unit zu zerlegen. Gibt es da einen Trick wie man das Teil zusammensteckt? Irgendeiner muss das ja mal zusammengebaut haben.😉

[450-3]

Ach was, das klappt schon 🙂

Hebel auf "R", Gehäuse umdrehen und gerade halten, so bleibt die Metallplatte in Position. Den grauen Pinöpel, der vom Schließzylinder gedreht wird, so positionieren, dass der Metallpin gedrückt ist, mit einem Finger festhalten und zusammen mit den Teil an dem der Platine dran ist, von oben gerade reinschieben.

Dann noch den Hebel ein klein wenig in Richtung +/- bewegen, bis der Magnet in die Führung gerutscht ist und die beiden Gehäuseteile einrasten.

Braucht vielleicht ein paar Anläufe, falls beim bewegen doch noch was verrutscht und blockiert aber am Ende habe das selbst ich mit meinen zwei linken Händen geschafft 😉

Du hast ja sogar noch den kleinen Gummiring um den Magenten. Wenn der, wie so oft, komplett gerissen ist, schlabbert die Platte beim zusammenbauen noch mehr herum.

 

 

bearbeitet 29. April 2021 von 450-3

[gpillasch]

Ja, ja der kleine Gummiring, den hatte ich nach einiger Zeit auf der Platine gefunden, natürlich auch gerissen. Aber einen Versuch habe ich noch. Ich werde berichten.

Danke nochmal für die Hilfe!

[450-3]

Die einzige wirkliche Stolperfalle war bei mir eigentlich nur die nötige kleine Bewegung am Schalthebel, um den Magnet in die richtige Stellung zu bringen, damit er nicht das innere Gehäuseteil beim zusammenschieben blockiert. Sieht man ja wegen der Platine leider auch nicht.

 

bearbeitet 29. April 2021 von 450-3

[gpillasch]

Hallo 450-3

 

Dank deiner aufmunternden Worte habe ich mich frisch ans Werk gemacht und was soll ich sagen, das ging butterweich rein. Gewusst wie spart Energie.👍😊

Die Platine habe ich heute auch ausgebaut, ist vom Prinzip auch nicht kompliziert. Mit einem 1 mm Bohrer habe ich vorgebohrt und dann mit einem 10 mm Bohrer die verbliebenen Plastik Reste entfernt. Wenn die Platine zu retten ist (defektes Bauteil ersetzt) dann kann die Platine mit ein paar Schrauben wieder gut an Ort und Stelle befestigt werden. Wenn es gelungen ist gebe ich Bescheid.

 

Gruss

Gunter