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Wo ist jetzt der Vorteil gegenüber der originalen Torx Schraube? Inbusschlüssel sind heutzutage auch nicht gängiger als Torxschlüssel. Willst du alle 1237 Torxschrauben am Smart gegen Inbus tauschen? Einen Torxsatz brauchst du sowieso. 


705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.

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Die deutlichen Vorteile hab ich doch oben schon geschrieben:

- Keine Gefahr des vermurxens der extrem fest sitzedenen Torx (Schlüssel und Schraubern).  

- Viel bessere Dosierungsmöglichkeit beim festziehen.

- Einfacheres öffnen der Imbus 

- Professionellere, saubere Optik

- Wer es noch exclusiver möchte, nimmt verchromte Imbus 😉.

 

Ich habe auch eine ganze Sammlung Torx-Bits die aber bei 40er enden.

Und natürlich werde ich mir demnächst auch noch größere besorgen.

Bis zu welcher Größe ist eigentlich nötig ?

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vor 28 Minuten schrieb Smartyyy:

aber Imbus psssen eunderbar so daß ich die nun verwenden werde. Vor allem lassen die sich beim festziehen viel besser dosieren und beim zukünftigen öffnen geht alles mit den Imbus auch viel leichter und vor allem besteht keine Gefahr mehr, daß man die Schrauben so wie die Torx, vernurxen kann....

Was ist eigentlich in der Kunststoffbox unter dem Fahrersitz vorn ? 

Sollte man die auch öffnen und falls ja, wie ?

 

Also solch einen Unsinn habe ich auch schon lange nicht mehr gehört! 🙄

Zum einen heissen die Schrauben nicht Imbus, sondern Inbus und zum zweiten kann man mit der Gestaltung des Torx-Profils höhere Kräfte übertragen als mit Inbus Schrauben!

 

In der Kunststoffbox ist ganz einfach das drin, was man vorher hinein gelegt hat! 😉

Und man öffnet sie ganz einfach mit dem Schlüssel und dem Drehknopf. 😄

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vor 11 Minuten schrieb Smartyyy:

Keine Gefahr des vermurxens der extrem fest sitzedenen Torx (Schlüssel und Schraubern).  

Was glaubst du wozu Torxschrauben erfunden wurden? Weil das Torxprofil höhere Drehmomente übertragen kann als Inbus natürlich. 


705 Kilometer mit 19,43 Litern sind 2,75 Liter/100 Km.

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@ Ahnungslos:

Das oben sind eben meine bisherigen persönlichen Erfahrungen und wenn Du meinst, die Torx lassen sich fester anziehen als Inbus, kann ich das nicht wissenschaftlich widerlegen. Selbst wenn Du damit recht hättest, was ich zumindest bezweifle, dann wären solche Kräfte 1. Nicht unbedingt erforderlich und 2. Sicher nicht mit einem 20 - Euro Bitsatz realisierbar.....;-)

daher bleib ich jetzt bei Inbus, da sie hier meinen Anforderungen ausreichen, sich praktischer handeln lassen und eine professionelle Optik ausstrahlen.

 

Und was die Platikbox betrifft, danke für den Hinweis. Gut da0 ich sie (noch) nicht gewaltsam aufgebrochen habe.....

Bin halt noch ein Smart-Anfänger, aber ich lerne dazu......

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Das mit der besseren Dosierbarkeit kann nur aus dem Munde eines Grobmotorikers kommen! 😉

So viel Stuss, den der TE hier in wenigen Zeilen zusammen fabuliert habe ich die letzten Jahre in Summe hier nicht gelesen! 🙄

bearbeitet von Ahnungslos

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vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos:

Das mit der Dosierbarkeit kann nur aus dem Munde eines Grobmotorikers kommen! 😉

 

Wie gesagt, ich hab jetzt beide Versionen, direkt hintereinander ausprobiert und bin eben zu dem Schluß gekommen.

Aber laßt uns diesen Nebenkriegsscchauplatz nicht eskallieren, denn das ist sicher nicht das eigentliche Thread-Problem.....;-)

Das "Eingemachte" kommt jetzt erst.....

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vor 4 Minuten schrieb Smartyyy:

Selbst wenn Du damit recht hättest, was ich zumindest bezweifle, dann wären solche Kräfte 1. Nicht unbedingt erforderlich und 2. Sicher nicht mit einem 20 - Euro Bitsatz realisierbar.....;-)

daher bleib ich jetzt bei Inbus, da sie hier meinen Anforderungen ausreichen, sich praktischer handeln lassen und eine professionelle Optik ausstrahlen.

 

Das kannst Du gerne tun, das bezweifeln mein ich, damit dokumentierst Du einmal mehr Deine Kompetenz zum Thema Mechanik! 🙄

Bleib dann bei Deiner "professionellen Optik" oder dem, was Du dafür hältst!

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vor 3 Minuten schrieb Smartyyy:

Das "Eingemachte" kommt jetzt erst.....

 

Na dann, viel Spaß mit dem "Eingemachten"! 😉

Pass aber auf, daß Du Dich nicht dran verschluckst, denn wenn ein paar 45er Torx Schrauben schon ein Problem sind, dann bezweifle ich, daß Du bei elektrischen Problemen sonderlich viel reisst!

Am besten liest Du Dir meine Tipps von der ersten Seite und von der verlinkten fq101 Seite noch mal im Detail durch, ehe Du die Kiste abfackelst!

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Ja, Ahnungslos. Das mache ich auf jeden Fall.

Bin ja schon mal froh, éndlich den Sitz weg zu haben.

Nach der Lektüre deiner Ausführungen werde ich voraussichtlich diese Elektronik unter dem Fahrersitz abschrauben und etwas näher begutachten und die Sicherungen des Sicherungskastens prüfen.

Selbst das Prüfen der Sicherungen kann heutzutage in Stress ausarten. Früher hat man den Sicherungskasten aufgemacht und innerhalb 5 sekunden sofort gesehen, ob eine durchgebrannt war.

Heute muß man jede einzelne umständlich prüfen, evtl. sogar rausziehen. 

 

Ich muß dann mal herausfinden, wieso das Summen bei "Zündung an", weg ist und der Motor seit dem auch im kalten Zustand, nicht mehr anspringt.

bearbeitet von Smartyyy

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vor 2 Minuten schrieb Smartyyy:

Ich muß dann mal herausfinden, wieso das Summen bei "Zündung an", weg ist und der Motor seit dem auch im kalten Zustand, nicht mehr anspringt.

 

Wie ich schon geschrieben habe gehe ich davon aus, daß die Kraftstoffpumpe nicht mit Spannung versorgt wird und deswegen nicht läuft. Und genau diese Versorgung läuft über ein Relais dieser Relaisbox bzw. über die auf der verlinkten Seite beschriebenen Stecker.

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vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos:

 

Wie ich schon geschrieben habe gehe ich davon aus, daß die Kraftstoffpumpe nicht mit Spannung versorgt wird und deswegen nicht läuft. Und genau diese Versorgung läuft über ein Relais dieser Relaisbox bzw. über die auf der verlinkten Seite beschriebenen Stecker.

 

Ok, danke nochmal für den Hinweis.

Werde das, nachdem ich den Link gelesen habe. als erstes angehen.

Aber nicht mehr heute.....

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@ Ahnungslos.

Ich habe deinen Link mit den Ausfüjrungrn zu der Elektronikbox unterm Fahrersitz gelesen.

Das ist wirklich sehr Interessant und beschreibt genau, wofür welches Bauteil ist. Auch die ganzen Kabel sind bestens beschrieben.

Allerdings auf Defekte prüfen kann ich hier nur auf evtl. durchgebrannte Sicherungen. 

Gibts irgendwo auch eine Anleitung, wie man als Nichtelektroniker die Relais auf Funktion prüfen kann ? 

bearbeitet von Smartyyy

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Naja, das mit dem Messen von Gleichspannungen hatten wir ja schon mal!

Sorry, aber so wie sich das für mich anhört wirst Du um professionelle Hilfe nicht drumrum kommen!

Die Relais verfügen über einen Eingang, über den sie vom Motorsteuergerät in der von mir bereits mehrfach beschriebenen Art und Weise angesteuert werden und einen Ausgang, über den dann die Spannung zum Verbraucher geleitet wird.

 

Für die Kraftstoffpumpe wäre dies der Stecker H-LS1, über den Pin 1 dieses Steckers kommt das Ansteuersignal vom Motorsteuergerät und über den Pin 2 wird dann durch das Relais die Spannung zur Kraftstoffpumpe geführt.

Das Schalten des Relais spürt man schon, wenn man den Finger auflegt und wie schon geschrieben muss das Relais der Kraftstoffpumpe beim Einschalten der Zündung für 1-2 Sekunden schalten und die Kraftstoffpumpe bestromen.

Allerdings ist das Signal vom Motorsteuergerät lo aktiv, d.h. wenn Du dort die annähernd 12 Volt Bordspannung misst, dann kann das Relais nicht anziehen, das zieht an, wenn dort nahe 0 Volt zu messen sind, weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss des Relais auf 12 Volt liegt! Das ist sehr wichtig zu wissen!

 

Ich habe allerdings Zweifel, ob Du da bei diesem Problem weiter kommst.

Hast Du niemanden in der Bekanntschaft, der sich mit Strom und Spannung ein bißchen auskennt.

Aus welcher Gegend kommst Du denn?

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Er steht in der Nähe von Paderborn. Könnte Ihn aber auch nach Dortmund transportieren. Aber nicht sofort, sondern innerhalb von 2-3 Wochen.

bearbeitet von Smartyyy

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vor 37 Minuten schrieb Condomino:

Schade. Immer alles am Anus der Welt... Könnt ihr eure Smarties nicht in meiner Nähe kaputt machen?

In und um Chemnitz, gibt es scheinbar niemand mit Problemen. Zumindest nicht am Smart. 🤔

Ich weiß, daß man das eigentlich nicht erwarten kann, ja nichtmal dran denken, aber trotzdem frag ich mal spaßhalber: Hast Du kein Deutschladticket um mal eben schnell am Wochenende oder sonst irgendwann  mal herzukommen ?

Hier kann man in Ruhe schrauben, Werkzeug ist reichlich vorhanden, mit Ausnahme Star-Diagniose und 45er Torx  😉

Terrasse zum Kafe-Trinken und Vollverpflegung selbstverständlich. Ebenso Übernachtungsmöglichkeit im separaten Zimmer.

 

Nochmal zur Erinnerung: Ich hab jetzt schon 2 defekte Smarts hier stehen:

Der erste mit Motorschaden. Erstzulassung 4/2002. Halbautomatik

Der Aktuelle (Cabrio) springt nicht mehr an. EZ.: 6/ 2001, Vollauitomatik.

 

Vielleicht könnte man aus dem Motorschaden, Teile in den aktuellen Cabrio übernéhmen, sofern das paßt ? Oder einfach mal kurz tauschen zum testen, ob bestimmte Teile defekt sind. 

Wäre jedenfalls günstiger, als diverse Teile neu zu bestellen um dann festzustellen, daß sie gar nicht defekt waren.

bearbeitet von Smartyyy

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Also die Relaisbox müsste auf jeden Fall kompatibel sein, wenn beides Benziner waren.

Auch in einem 2002er müsste sich eine Relaisbox befinden. 😉

Weggefallen ist die erst ab Bj. 2003.

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spacer.png

Ich habe jetzt mal die Relaisbox unter dem Sitz abgeschraubt und geöffnet.

Sie war immer noch glitschnaß. obwohl ich vor 2 Tagen schon den Teppich angehoben hatte, zum austrocknen. Auch innen waren selbst die Sicherungen noch naß. Sie waren mit einer weißen schicht belegt, erst nach abkratzen der Schicht war die Durchgangsprüfung positiv.

Den Rest an Chaos sieht man auf den Fotos. Ich glaube mindestens an einer Stelle am Rand, scheint die Platine schon angebrochen zu sein, so daß dort kaum noch Strom durchfließen dürfte. 

Kommt man an eigentlich die Rückseite der Platine irgendwie dran, um die Platine an beschädigten Stellen evtl. löten zu können ? 

Auch die Flachstecker konnte ich nicht bisher ziehen. Sie scheinen regelrecht hineingefault zu sein. Ekelhaft das ganze.

spacer.png

20230703_115817.jpg

bearbeitet von Smartyyy

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Wenn ich die Stecker ansehe, wird mir schlecht!

Hast Du eigentlich kein Kontaktspray oder ähnliches, das Du verwenden kannst?

Wenn das noch eine Weile vor sich hin oxydiert, dann kannste die Karre wegschmeissen!

 

vor 27 Minuten schrieb Smartyyy:

spacer.pngAuch die Flachstecker konnte ich nicht bisher ziehen. Sie scheinen regelrecht hineingefault zu sein. 

spacer.png

 

 

Die Stecker haben übrigens eine mechanische Verriegelung, damit sie sich nicht selbstständig lösen können.

Diese Verriegelung musst Du entriegeln, um die Stecker abziehen zu können!

 

bearbeitet von Ahnungslos

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Ich hab Kontaktspray. Weiß nur nicht, ob das jetzt was bringt, das einfach draufzusprühen oder evtl. erstmal die Stecker raus und den ganzen Dreck der da vermutlich drin sitzt,  soweit möglich rauszuholen und anschließend Spray drauf ?

Ich hab schon gesehen daß die Stecker mechanisch verriegelt sind, trotzdem ging einfach raus ziehen nicht. Muß da wohl mit der Zange etwas nachhelfen.

Dann werde ich noch die "normalen" Sicherungen überprüfen.

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vor 50 Minuten schrieb Smartyyy:

Ich hab schon gesehen daß die Stecker mechanisch verriegelt sind, trotzdem ging einfach raus ziehen nicht. Muß da wohl mit der Zange etwas nachhelfen.

 

Solche Stecker lassen sich am besten durch "noddeln" lösen! 😉

D.h. die Verriegelungen betätigen und dann den gesamten Stecker am Gehäuse!!! immer wieder nach leicht nach rechts und links bewegen und ihn dabei nach hinten abziehen! Das ist wesentlich sinnvoller als mit einer Zange dran zu reissen!

Das ist das gleiche beim Glühlampenstecker in den Scheinwerfern, da bringt es auch nix, nur dran zu ziehen, sondern der Stecker muss bewegt werden und in dieser Bewegung gleichzeitig Stück für Stück abziehen.

bearbeitet von Ahnungslos

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