Jump to content
ToniNRW

SMART 450 Cabrio Zentralverriegelung

Empfohlene Beiträge

Hallo bin der Toni und habe einen Smart Cabrio CDI 2000-2001 seit mehr als 10 Jahre mit einigen Geschichten.

 

Habe im Forum zwar einiges zum Thema Zentralverriegelung gelesen, jedoch nicht mit untenstehenden Symptom.

 

Folgendes Thema:

Zentralverriegelung öffnet nicht, kein Laut, schliesst aber (alle Türen und Heck mit Funkzündschlüssel mit Laut und Blinken.).

 

- nur 1 Schlüssel, keine Fehler gefunden

- Sicherungen ZEE alle i.O.

- Stellmotoren ZV in den Türen noch nicht überprüft.

- Relais unter Sitz ist trocken, alle Kabel drin, ist aber wohl für die ZV unerheblich, da schliesst.

 

Wie gehe ich als nächstes vor?

Wie lassen sich die Stellmotoren überprüfen. Evtl. mit Multimeter?

Werde wohl nicht herumkommen die Panels der Türe zu entfernen, um an die Stellmotoren heranzukommen. Was meint ihr?

 

Evtl. als 1. die ZEE unter dem Fahrercockpit auslesen lassen.

 

Suche jemanden mit Stardiagnose zum auslesen im Raum Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Köln und Aachen Umgebung.

 

LGT

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 22 Minuten schrieb ToniNRW:

Suche jemanden mit Stardiagnose zum auslesen im Raum Krefeld, Mönchengladbach, Neuss, Köln und Aachen Umgebung.

 

Hau drauf! 😉

 

Nicht falsch verstehen, die unterstrichenen Wörter sind ein Link, der Dich zum Ziel führt, dort könnte auch "Klick mich" stehen. 🙂

bearbeitet von Ahnungslos

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 49 Minuten schrieb ToniNRW:

nur 1 Schlüssel, keine Fehler gefunden

- Sicherungen ZEE alle i.O.

- Stellmotoren ZV in den Türen noch nicht überprüft.

- Relais unter Sitz ist trocken, alle Kabel drin, ist aber wohl für die ZV unerheblich, da schliesst.

Relaisplatine unterm Sitz hat nichts mit der ZV zu tun.

Wenn die Stellmotoren bei “zu” funktionieren dann brauchst diese nicht überprüfen, weil die für “auf” nur umgepolt angesteuert werden. Außerdem gehen nicht alle auf einmal kaputt und dann nur bei „auf“. Also liegt es an der Ansteuerung.

Also hat Deine ZEE was oder vielleicht sind zwei Relais auf der ZEE und eines ist kaputt, ich hab den Schaltplan grad nicht vor mir.

 

So ein Stellmotor hat zwei Stecker.

Der zweipolige geht auf den Motor,

der dreipolige ist ein Umschalter der dem Steuergerät rückmeldet ob auf oder zu ist. Ein weiterer zweipoliger Stecker geht auf die Schlossmechanik selber, der meldet dem SG ob die Tür im Schloß ist.

Zum messen musst Du das Türpanel nicht abnehmen, ich würde die Front abbauen und am Verbindungsstecker der Tür messen😉
Die Kabelfarben/Belegung kann ich Dir geben, hab ausgebaute Türkabelbäume da.

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Die Relais für die Zentralverriegelung sind beim Cabrio und beim Coupe ab 11/1999 in dem ZEE Einschub innen drin verbaut, siehe diese Seite!

Nur bei den Coupes bis 11/1999 waren die Relais außen gesteckt, aber dann wurden mehr Funktionen benötigt und diese beiden Relais sind in den Einschub rein gewandert. Das ist auf der verlinkten Seite mit den drei Tabellen ganz gut dokumentiert.

 

Wie verhält es sich denn, wenn Du in dem Smart sitzt und mit der Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole arbeitest?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 26 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Relaisplatine unterm Sitz hat nichts mit der ZV zu tun.

Wenn die Stellmotoren bei “zu” funktionieren dann brauchst diese nicht überprüfen, weil die für “auf” nur umgepolt angesteuert werden. Außerdem gehen nicht alle auf einmal kaputt und dann nur bei „auf“. Also liegt es an der Ansteuerung.

Also hat Deine ZEE was oder vielleicht sind zwei Relais auf der ZEE und eines ist kaputt, ich hab den Schaltplan grad nicht vor mir.

 

So ein Stellmotor hat zwei Stecker.

Der zweipolige geht auf den Motor,

der dreipolige ist ein Umschalter der dem Steuergerät rückmeldet ob auf oder zu ist.

Zum messen musst Du das Türpanel nicht abnehmen, ich würde die Front abbauen und am Verbindungsstecker der Tür messen😉

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 17 Minuten schrieb Ahnungslos:

Die Relais für die Zentralverriegelung sind beim Cabrio und beim Coupe ab 11/1999 in dem ZEE Einschub innen drin verbaut, siehe diese Seite!

Ja dann ist eines der gelöteten Relais „L“ Oder „M“ vermutlich defekt, also ZEE und Tacho wegen FIN und KM-Stand tauschen und WFS mit SD neu anlernen

 

Oder die ZEE wie im bebilderten Link aufschneiden und so ein DoppelRelais aus einer anderen ZEE einlöten, dann hast die Arbeit mit der SD nicht

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 14 Minuten schrieb Ahnungslos:

Wie verhält es sich denn, wenn Du in dem Smart sitzt und mit der Verriegelungstaste auf der Mittelkonsole arbeitest?

Da ja „zu“ funktioniert wird das auch über die Verriegelungstaste gehen😉

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Um an die Relais L und M in blau für die ZV muss ich die ZEE entnehmen und die Box aufbohren, da die Relais hinten sind und sonst nicht dran komme. 

 

Wie kann ich die ZEE ausbauen?

Muss ich alle Kabel abklemmen oder kann ich alle Verbindungen dran lassen, mit abgeklemmter Batterie. Was ist mit den Restspannungen in den Relaisspulen. Einfach 5 min abwarten oder wie Kurzschlüsse vermeiden.

 

Die Innentaste der ZV funktioniert ja nicht für das Öffnen sondern nur fürs Schliessen.

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ich habe diese Taste noch nie verwendet, aber ich war der Meinung, daß man hier von innen ver-, aber auch wieder entriegeln kann, indem man sie noch einmal drückt.

Wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich natürlich mal wieder Nonsens geschrieben. 😧

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 6 Minuten schrieb ToniNRW:

Wie kann ich die ZEE ausbauen?

Batterie abklemmen

Den großen Stecker neben den Relais abziehen.

Die Relais A bis K alle ziehen.

Den grünen Sperrpoppel ziehen.

Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich gegenüber raus.

 

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos:

Ich habe diese Taste noch nie verwendet, aber ich war der Meinung, daß man hier von innen ver-, aber auch wieder entriegeln kann, indem man sie noch einmal drückt.

Wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich natürlich mal wieder Nonsens geschrieben. 😧

Nicht wieder sondern nur einmal in zig tausend richtigen Antworten 🤣

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Ich habe diese Taste noch nie verwendet, aber ich war der Meinung, daß man hier von innen ver-, aber auch wieder entriegeln kann, indem man sie noch einmal drückt.

Wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich natürlich mal wieder Nonsens geschrieben. 😧

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
Gerade eben schrieb Ahnungslos:

Ich habe diese Taste noch nie verwendet, aber ich war der Meinung, daß man hier von innen ver-, aber auch wieder entriegeln kann, indem man sie noch einmal drückt.

Wenn das nicht so sein sollte, dann habe ich natürlich mal wieder Nonsens geschrieben. 😧

Nur „ver“

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 43 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Relaisplatine unterm Sitz hat nichts mit der ZV zu tun.

Wenn die Stellmotoren bei “zu” funktionieren dann brauchst diese nicht überprüfen, weil die für “auf” nur umgepolt angesteuert werden. Außerdem gehen nicht alle auf einmal kaputt und dann nur bei „auf“. Also liegt es an der Ansteuerung.

Also hat Deine ZEE was oder vielleicht sind zwei Relais auf der ZEE und eines ist kaputt, ich hab den Schaltplan grad nicht vor mir.

 

So ein Stellmotor hat zwei Stecker.

Der zweipolige geht auf den Motor,

der dreipolige ist ein Umschalter der dem Steuergerät rückmeldet ob auf oder zu ist. Ein weiterer zweipoliger Stecker geht auf die Schlossmechanik selber, der meldet dem SG ob die Tür im Schloß ist.

Zum messen musst Du das Türpanel nicht abnehmen, ich würde die Front abbauen und am Verbindungsstecker der Tür messen😉
Die Kabelfarben/Belegung kann ich Dir geben, hab ausgebaute Türkabelbäume da.

Danke fürs Angebot. Soweit bin ich noch nicht. Denke L oder M Relais wird's sein. Ist einer zufällig zum öffnen  und das andere zum schliessen? 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 7 Minuten schrieb ToniNRW:

Die Innentaste der ZV funktioniert ja nicht für das Öffnen sondern nur fürs Schliessen.

 

Sorry, dann habe ich Nonsens geschrieben.

Ich bin davon ausgegangen, daß durch nochmaliges Drücken dieser Taste wieder geöffnet wird. Asche über mein Haupt!

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 3 Minuten schrieb ToniNRW:

Danke fürs Angebot. Soweit bin ich noch nicht. Denke L oder M Relais wird's sein. Ist einer zufällig zum öffnen  und das andere zum schliessen? 

Das liegt nahe das eines öffnet und eines schließt, aber beachte die beiden Relais sind in einem Gehäuse laut der Beschreibung in Evilution:

 

Todor T hat ein Loch in eine ZEE- Einheit geschnitten, um uns das Relais zu zeigen. (2 Relais in 1 Paket).

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 6 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Batterie abklemmen

Den großen Stecker neben den Relais abziehen.

Die Relais A bis K alle ziehen.

Den grünen Sperrpoppel ziehen.

Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich raus.

 

Das ist doch mal eine Antwort. Unglaublich so viele Relais rausholen. 

 

 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 3 Minuten schrieb ToniNRW:

Das ist doch mal eine Antwort. Unglaublich so viele Relais rausholen. 

 

 

Ja die Ansteuerungen der Relais stecken in der ZEE, die Schaltkontakte im Sicherungskasten mit den fest angeschlossenen Kabeln😉
K ist ja schon optisch anders,

B und C haben 5 Beine, alle anderen nur 4 Beine und können beliebig vertauscht werden 

 

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 12 Minuten schrieb ToniNRW:

Um an die Relais L und M in blau für die ZV muss ich die ZEE entnehmen und die Box aufbohren, da die Relais hinten sind und sonst nicht dran komme. 

 

Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution.

Wenn Du weiter runter scrollst, dann hat da schon mal einer die Kunststoffverkleidung des Einschubs aufgesägt, um den Blick auf die Relais freizulegen! 🙂

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 19 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Ja dann ist eines der gelöteten Relais „L“ Oder „M“ vermutlich defekt, also ZEE und Tacho wegen FIN und KM-Stand tauschen und WFS mit SD neu anlernen

Ja das wohl für Profis mit genügend Ersatzteilen. Warum das Tacho rausgeholt werden muss und ausgewechselt werden soll, verstehe ich nicht. Muss die ZEE und Tacho aus dem gleichen Auto stammen?

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Hast Du Dir denn die von mir ganz oben in meinem zweiten Posting verlinkte Evilution Seite denn mal angesehen?

Da ist doch auf den Bildern alles deutlich erkennbar!

bearbeitet von Ahnungslos

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 4 Minuten schrieb ToniNRW:

Ja das wohl für Profis mit genügend Ersatzteilen. Warum das Tacho rausgeholt werden muss und ausgewechselt werden soll, verstehe ich nicht. Muss die ZEE und Tacho aus dem gleichen Auto stammen?

Ja wegen Tachostand und FIN, sonst haste nach dem Tausch nur 6 Striche statt der KM

 

Den achtbeinigen Kameraden mit der Fin und dem Tachostand bekommst nicht umgelötet, der ist unter der dicken Lötlackschicht. 

 

Deshalb einfacher das Doppelrelais umlöten

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 12 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Batterie abklemmen

Den großen Stecker neben den Relais abziehen.

Die Relais A bis K alle ziehen.

Den grünen Sperrpoppel ziehen.

Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich raus.

 

 

vor 2 Minuten schrieb Ahnungslos:

 

Das siehst Du ja auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution.

Wenn Du weiter runter scrollst, dann hat da schon mal einer die Kunststoffverkleidung des Einschubs aufgesägt, um den Blick auf die Relais freizulegen! 🙂

Ja Danke habe ich gesehen😅

 

vor 15 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Batterie abklemmen

Den großen Stecker neben den Relais abziehen.

Die Relais A bis K alle ziehen.

Den grünen Sperrpoppel ziehen.

Dann siehst Du seitlich ein graues und ein schwarzes quadratisches Loch. Auf das schwarze drücken und die ZEE schiebt sich raus.

 

Gibt es Ersatzteile für die Relais L und M? 

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 9 Minuten schrieb ToniNRW:

Gibt es Ersatzteile für die Relais L und M? 

Du kannst schauen ob auf dem Doppelrelais ( nochmal: 2 Relais aber in EINEM Gehäuse) technische Daten stehen und es auf dem freien Markt zu finden ist oder einfacher ne gebrauchte ZEE kaufen es dort auslöten und bei Dir einlöten.

Ich hab welche da, schreib mir ggf. Ne PN…

Du kannst ja erst mal die andere ZEE einstecken und schauen ob das Fahrzeug dann wieder auf und zu sperrt.

Es ist halt die WFS dann drin und es zeigt Dir keinen KM stand an. Aber zum probieren geht’s und Du siehst sofort ob der Fehler an Deiner ZEE liegt

bearbeitet von Smartdoktor450

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen
vor 22 Minuten schrieb Smartdoktor450:

Das liegt nahe das eines öffnet und eines schließt, aber beachte die beiden Relais sind in einem Gehäuse laut der Beschreibung in Evilution:

 

Todor T hat ein Loch in eine ZEE- Einheit geschnitten, um uns das Relais zu zeigen. (2 Relais in 1 Paket).

Habe verstanden, dass L und M eine Einheit ist. Also ich habe alle sichtbaren und L und M Relais entfernt. Nun möchte ich die Relais L und M prüfen. So wie die Sicherungen?

20240225_165152.jpg

Diesen Beitrag teilen


Link zum Beitrag
Auf anderen Seiten teilen

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.

Jetzt anmelden

  • Der letzte Post

    • Moin, sehr geehrter W124-Cabrio, sehr geehrte Forengemeinde !   Ich setze mal vorraus, daß der Dieselkraftstoff (als solcher), die Filter und die Batterie "i.O." sind !   Zu "meiner Startprozedur" an den zwei hier vorhandenen 450er cdi (1x 2005, 1x 2006): Fußbremse treten, Schlüssel auf Position "1", Wählhebel auf "N". Dann "lauschen" und "schauen".   "Lauschen" auf das typische leise Surren der Dieselkraftstoffvorförderpumpe (im Tank im Zwischenboden unter dem Beifahrersitz), bis dieses eben wieder "aus" ist. Ich gehe dann davon aus, daß sich der erforderliche Vorförderdruck für die Hochduckpumpe(HDP) aufgebaut hat und auch an der HDP zur Verfügung steht.   "Schauen" (gleichzeitig zum lauschen) ins "Cockpit" zu den Kontroll-Lämpchen. Hier zu den üblichen, die angehen zum "Selbst-Test" (ABS/ESP/Airbag) und insbesondere zur "Vorglühkontrollleuchte". Wenn die dann ausgehen, Schlüssel weiterdrehen auf Position "2". Sich freuen, daß der Motor nach wenigen KW-Umdrehungen willig seine Arbeit aufnimmt. So ähnlich steht es auch in der Bedienungsanleitung. Bei mäßigem oder strengem Frost lasse ich auch schon mal 2x Vorglühen zum ersten Startversuch.   So, bis hier habe ich eigene Erfahrungen. Hat auf beiden Fahrzeugen so problemlos funktioniert, ganzjährig seit 16/17 Jahren und bei beiden deutlich über 200k KM. Dieselmotoren sind m.M.n. für häufigen Gebrauch und Langstrecken (Motor sollte warm werden/Betriebstemperatur, auch über längere Zeit) eher geeignet.   "Abgasrückführsystem" / AGR. Aus Gründen der Schadstoffverringerung bekommt der Motor einen Teil seiner eigenen Abgase (Exkremente) über das im Ansaugtrakt befindliche AGR-Ventil wieder zugeführt. Wie man sich das schon vorstellen kann, ist das (auch der Technik) nicht besonders "lecker" und kann in Verbindung mit ebenfalls aus der Kurbelgehäueentlüftung stammenden Öldämpfen, die auch auf der Ansaugseite zugeführt werden zu "Übelständen" führen. Dann verdreckt/verölt der Ansaugtrakt und im AGR werden dem dann noch Rußpartikel zugegeben, was das AGR und den Ansaug- bzw. Drucktrakt "vollschmoddert"/verkokt. Reinigung: Ich baue das AGR dazu aus und zerlege es vollständig, reinige es vollständig und baue es wieder ein. (Einfach nur den "Stecker" ziehen bringt wohl nix, weil das Motormangementsystem merkt das und geht in den Notlauf). Es gibt elektronische Simulatoren und Verschlußmöglichkeiten (funktionieren auch wohl...), die sind aber "Illegal" und die Betriebserlaubnis erlischt, weil die Abgasklasse nicht mehr stimmt.....   Zum Testen, ob die Startunwilligkeit an eben dem AGR liegt, kann man den Schlauch zwischen AGR und Ansaugbrücke lösen und zur Seite drehen (das meinte wohl Funman).     Beim Startvorgang (und dem Anliegen des Vorförderdruckes) bringt die Hochdruckpumpe (HDP) den Druck im Rail auf den erforderlichen Wert, daß über die Steuerung dann über die Injektoren der Dieselkraftstoff zum richtigen Zeitpunkt in die einzelnen Zylinder mit hohem Druck/feinstzerstäubt eingespritzt wird. Dieser erforderliche Druck liegt meiner Kenntnis nach bei mehreren 100 bar. Dazu wird dem Motorsteuergerät über einen Raildrucksensor mitgeteilt, wie hoch der Druck ist. Erst bei entsprechender Drucklage wird überhaupt eingespritzt. Nun gibt es aber mehrere Möglichkeiten, daß die HDP den erforderlichen "Hochdruck" (bei den KW-Umdrehungszahlen, die der elektrische Anlasser erreichen kann) nicht erreicht: Undichtigkeiten an/in der HDP: Wenn äußerlich, das tropft oder gar "pieselt" es. Einer oder mehrere Injektoren können (innerlich) so weit verschlissen oder sonstwie beschädigt sein, dass die Dieselleckölmenge/Rücklaufmenge in Relation zu den geringen Volumina, die die HDP verdichtet, zu groß ist und deshalb der erforderliche Druck zum Einspritzen nicht erreicht wird. Dazu kann man die Rücklaufmengen an den Injektoren messen. (Wenn stark ungleich /z.B. 1 "Ausreißer" , könnte/dürfte hier der Fehler liegen). (Das meinte wohl auch Funman).   Das der Motor unter Zugabe von "Starthilfespray" startet und funktioniert, kann in diese Richtungen deuten.   Beide Prüfmöglichkeiten sind ja nun nicht sooo aufwendig. Es dürfte zur Rücklaufmengenmessung auch einiges im Forum und im www stehen (auch mit Bildern, Filmchen und Anleitungen). Es gibt auch spezialisierte Firmen, die ältere Injektoren prüfen/aufarbeiten können /wenn es denn an denen liegt.   Ich hatte diese "Herausforderungen" so (noch) nicht. AGR-Reinigung sehr wohl.   So, ich hoffe, daß ich nicht zu ausführlich war und wünsche viel Erfolg und verbleibe mit freundlichen Grüßen     hedwig  
  • Forenstatistik

    • Themen insgesamt
      151.711
    • Beiträge insgesamt
      1.587.945
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Ihrem Gerät platziert, um die Bedinung dieser Website zu verbessern. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Sie damit einverstanden sind.