450er Cabrio Bj. 2001 stringt nicht an

[Cybertroniker]

Hallo Leute,

vielleicht hat jemand eine Idee, warum mein Smart nicht mehr will.

Der Fehler äußert sich, dass beim Drehen des Schlüssen genau nichts passiert, es verhält sich gleich wie auf Stellung 1.
Lediglich die Pumpe läuft.

Paar Tage lang war es so, dass er in der Früh nicht ansprang, am Abend schon, was auf einen Temperaturfehler hingedeutet hätte.
Nun spring er gar nicht mehr an, auch wenn er aufgeheizt ist von der Sonne.
Alles andere, wie Radio, Beleuchtung, Scheibenwischer, Fensterheber, etc. funktioniert.

Habe alle Sicherungen von der SAM überprüft und auch die unterm Fahrersitz. 
Habe die Relais gegeneinander ausgetauscht, die gleich sind, um vielleicht den Fehler einzugrenzen.
Hab sogar den Zünschlosszylinder ausgebaut, auch der schein in Ordnung.
Habe beide Schlüssel ausprobiert und auch verdreht, hat bisher alles nichts gebracht.
Batterie ist 100%ig in Ordnung, hab eine 2 auch probiert und sogar beide parallel, um das ja auszuschließen.
Luftfilter ist sauber und kein Dreck, der etwas verstopfen könnte.

Was der Quader, der wie ein Relais aussieht und mit Klettband festgemacht ist so 15cm neben der Automatikschaltung, weiß ich nicht.
Es sieht aus wie ein Relais, hat auch ähnliche Anschlüsse, ist aber für ein Relais zu leicht. Könnte das der Empfänger für den Schlüssen sein?

Gruß
Cy
 

[Ahnungslos]

Hallole und willkommen im Forum mit Deinem Startproblem! 🙂

Hier bist Du in besten Händen, was das Liefern von Informationen betrifft. 😉

 

Wenn Du Dich schon mal zur Relaisbox unter dem Sitz vorgearbeitet hast, dann bist Du dort genau richtig, das ist nämlich die ideale Schnittstelle, um den Fehler eingrenzen zu können. 🙂

Ideal wäre es, wenn Du mit einem Messgerät umgehen könntest, denn dort an den Steckern sind ideale Messmöglichkeiten.

 

Auf dieser Seite , das ist ein Link, den Du anklicken kannst, findest Du eine geniale Beschreibung dieser Relaisbox und der Steckerbelegungen! Das Relais T, der rechte größere Block ist ja für den Anlasser zuständig.

Für den ersten Test benötigst Du noch gar kein Messgerät, Du legst den Finger auf das Relais und bringst den Zündschlüssel auf die Startstellung, das Getriebe muss dazu im Leerlauf sein, was durch ein "N" Im Display der Ganganzeige symbolisiert wird, das ist die Grundvoraussetzung, den Motor starten zu können.

Wenn Du nun einen Finger auf das Relais legst, dann spürst Du, ob das Relais anzieht oder nicht, das wäre schon mal die erste Information, die Du uns zukommen lassen solltest! 🙂

[smart45005]

vor 9 Minuten schrieb Cybertroniker:

Hallo Leute,

vielleicht hat jemand eine Idee, warum mein Smart nicht mehr will.

Der Fehler äußert sich, dass beim Drehen des Schlüssen genau nichts passiert, es verhält sich gleich wie auf Stellung 1.
Lediglich die Pumpe läuft.

Paar Tage lang war es so, dass er in der Früh nicht ansprang, am Abend schon, was auf einen Temperaturfehler hingedeutet hätte.
Nun spring er gar nicht mehr an, auch wenn er aufgeheizt ist von der Sonne.
Alles andere, wie Radio, Beleuchtung, Scheibenwischer, Fensterheber, etc. funktioniert.

Habe alle Sicherungen von der SAM überprüft und auch die unterm Fahrersitz. 
Habe die Relais gegeneinander ausgetauscht, die gleich sind, um vielleicht den Fehler einzugrenzen.
Hab sogar den Zünschlosszylinder ausgebaut, auch der schein in Ordnung.
Habe beide Schlüssel ausprobiert und auch verdreht, hat bisher alles nichts gebracht.
Batterie ist 100%ig in Ordnung, hab eine 2 auch probiert und sogar beide parallel, um das ja auszuschließen.
Luftfilter ist sauber und kein Dreck, der etwas verstopfen könnte.

Was der Quader, der wie ein Relais aussieht und mit Klettband festgemacht ist so 15cm neben der Automatikschaltung, weiß ich nicht.
Es sieht aus wie ein Relais, hat auch ähnliche Anschlüsse, ist aber für ein Relais zu leicht. Könnte das der Empfänger für den Schlüssen sein?

Gruß
Cy
 

Morgen geh mal davon aus das das N im Display steht.

Überbrückt mal das dicke Masseband zwischen Motor und Karosserie 

[Ahnungslos]

vor 14 Minuten schrieb Cybertroniker:

Was der Quader, der wie ein Relais aussieht und mit Klettband festgemacht ist so 15cm neben der Automatikschaltung, weiß ich nicht.
Es sieht aus wie ein Relais, hat auch ähnliche Anschlüsse, ist aber für ein Relais zu leicht. Könnte das der Empfänger für den Schlüssel sein?

 

Genau so ist es, das ist der Funkempfänger für die Schlüsselfernbedienung, siehe auch jene Seite.

Der kann aber nicht Dein Problem sein, wenn mit der Funkfernbedienung im Schlüssel die Türen ent- und verriegelt werden können, dann funktioniert der Empfänger einwandfrei. Daneben deaktiviert das Signal des Empfängers auch noch die effektive Wegfahrsperre des Smart.

Wenn da etwas nicht in Ordnung wäre, dann wäre dies durch ein "X" oder ein Schlüsselsymbol im Display der Ganganzeige angezeigt werden, je nach Baujahr.

Wenn im Display ein "N" dargestellt wird, dann sind die Getriebe- und Wegfahrsperrenseitige Voraussetzungen für einen Motorstart erfüllt. 🙂

bearbeitet 20. September von Ahnungslos

[Ahnungslos]

Ich habe schon in einigen des bestehenden Beiträge zu diesem Thema den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser beschrieben, hier einmal mehr für Dich:

 

Hier mal der komplette Signalweg von dem Zündschloss bis zum Anlasser:

 

Vom Zündschloss weg führt die Leitung zu dem großen Stecker, der vorne auf der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum und gleichzeitig der Sicherungskasten, aufgesteckt ist.

Auf dieser Seite ist dieser Stecker ungefähr in der Mitte unter dem Begriff Main Loom Socket Wiring beschrieben.

Auf dem Pin A3 befindet sich das Signal namens Ignition Position 2, das ist nix anderes als die Anlassstellung des Zündschlosses! Heisst an diesen Pin werden 12 Volt drauf gegeben, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringt.

In der ZEE wird das Signal über das Bus System zu dem Motorsteuergerät weiter geleitet, welches die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, u.a. die Leerlaufstellung des Getriebes, also das "N" im Display der Ganganzeige!

Vom Motorsteuergerät wird dann das Signal für den Anlasser auf dem Pin 112 ausgegeben, wenn die Bedingungen für einen Motorstart erfüllt sind, siehe diese Seite unter 600 cc Fortwo ECU, das ist die des 599 ccm Benzin Motors mit ZEE.

Diese Leitung führt dann zu der Relaisbox zum Stecker H-LS II Pin 5, wie geschrieben muß man beachten, daß an dieser Stelle das Signal invertiert ist und 0 Volt aktiv sind und das Relais T in der Relaisbox zum Anziehen bringt, das wiederum mit seinem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt.

Deshalb zieht das Relais T mit 0 Volt Ansteuerung an!

Die 12 Volt des Relaiskontakts kommen dann am Stecker M-LS Pin 5 wieder aus der Relaisbox raus und diese Leitung führt direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, bringt diesen zum Anziehen und dann rappelt der Anlasser los.

Oder eben auch nicht! 😉

[Ahnungslos]

vor 19 Minuten schrieb Cybertroniker:

Habe alle Sicherungen von der SAM überprüft und auch die unterm Fahrersitz. 

 

Du solltest bei Deinem Baujahr nicht von einem SAM sprechen, um keine Missverständnisse zu erzeugen.

Bei Deinem Smart Bj. 2001 spricht man von einer ZEE als Zentralelektrik, das SAM gibt es erst ab Bj. 2003.

Da wurde nämlich die komplette Elektrik des Smarts auch auf echtes ESP hin komplett überarbeitet und in diesem Zusammenhang änderte sich auch die Bezeichnung der Zentralelektrik von ZEE auf SAM. 😉

 

[Ahnungslos]

Nicht zuletzt kommt für Dein Problem auch der Steckkabelschuh am Anlasser als Ursache in Frage, der aber, vor allem bei verbauter Klimaanlage nicht ganz trivial zu erreichen ist.

Dieser Steckkabelschuh kann durchaus auch einen Wackelkontakt erzeugen, bei dem dann das Startproblem nur zeitweise auftritt.

Wenn Du mal Steckkabelschuh in die Suchfunktion oben rechts eingibst, dann müsstest Du auf einige Postings von mir stoßen, in denen dieses Problem, auch mit Bildern, wo sich dieser Kabelschuh befindet, zu sehen ist! 🙂

 

So, jetzt bist Du hoffentlich mit den Informationen versorgt, die Dich weiter bringen und evtl. schon die Lösung sind.

Wenn nicht, dann melde Dich bitte mit den Erkenntnissen, die sich bis dahin ergeben haben, wieder hier in Deinem Beitrag!

 

Noch eine Bitte, bau Deine Fehlersuche logisch auf und tausch nicht irgendwelche Komponenten wild umher, weil sonst noch die Gefahr besteht, daß man sich noch zusätzliche Probleme einbaut.

Das Messen an der Relaisbox stellt hier einen ganz wichtigen Bestandteil dar! 😉

Messergebnisse sollten immer mehrfach verifiziert werden, damit man nicht im Nirvana landet!

 

Smarte Grüße und viel Erfolg! 😊

[Cybertroniker]

Ich danke euch für die blitzschnelle Reaktion.

Lieder verarscht mich der Smart gerade. Nachdem er tagelang keinen Muchs gemacht hat, wollte ich gerade das T-Relais überprüfen - und was macht der Smart, er springt an. Also, ja, das T-Relais arbeitet.*lol*

Das T-Relais habe ich von vorgestern gegen das Q-Relais getaucht, da sie ident sind.

Zum Multimeter, ja ich kann damit umgehen und habe auch eines daheim. Zwar kein Fluke, aber ich muss ja keine Transistoren durchmessen 🙂 

Was mir auffällt, dass 2 Kontakte vom der Buchse unterer Sicherung S1 und S1 stark oxidiert sind, schauen rostig aus. Hab das, so gut es ging, versucht zu verbessern, aber zufrieden bin ich nicht. Wollte die Kontakte nicht aufbiegen, um mir vielleicht einen neuen Fehler selbst einbauen. Gäbe es eine Restlöser, den ich da einsprühen könnte. Ich muss suchen, ob ich so eine feine Drahtbürste daheim habe. Die Kontakte wären mein nächster Ansatz. Mir kommt vor, dass das Verhalten vom Smart luftfeuchtigkeitsabhängig ist, was im Zusammenspiel mit einer Oxidschicht schon eine potentielle Fehlerquelle darstellen kann. Hab vielleicht eine art Diode, die da nicht hingehört.

@smart45005, also entweder bin ich blind, aber ich sehe kein Masseband vom Motor zur Karosserie. 
Andererseits, zum Überbrücken kann ich mich ja irgendwo am Motor anklemmen und eine unlackierte Stelle an der Karosserie. derzeitigen Zustand, da er gerade entschieden hat, mehrmals anzuspringen, muss ich den Test verschieben, bis er wieder spinnt.

Ich muss erwähnen, der Smart ist überhaupt mein erstes Auto, daher basieren meine Erfahrungen nicht auf jahrelanger Erfahrung, eher 1 Monat. Der Buchse auf der SAM ist gleich wie ein CAN-BUS Stecker. Ist das etwas ähnliches und da kann man doch sicher eine Diagnoseschnittstelle anschließen, oder?

[Cybertroniker]

vor 25 Minuten schrieb Ahnungslos:

Nicht zuletzt kommt für Dein Problem auch der Steckkabelschuh am Anlasser als Ursache in Frage, der aber, vor allem bei verbauter Klimaanlage nicht ganz trivial zu erreichen ist.

Dieser Steckkabelschuh kann durchaus auch einen Wackelkontakt erzeugen, bei dem dann das Startproblem nur zeitweise auftritt.

Wenn Du mal Steckkabelschuh in die Suchfunktion oben rechts eingibst, dann müsstest Du auf einige Postings von mir stoßen, in denen dieses Problem, auch mit Bildern, wo sich dieser Kabelschuh befindet, zu sehen ist! 🙂

 

So, jetzt bist Du hoffentlich mit den Informationen versorgt, die Dich weiter bringen und evtl. schon die Lösung sind.

Wenn nicht, dann melde Dich bitte mit den Erkenntnissen, die sich bis dahin ergeben haben, wieder hier in Deinem Beitrag!

 

Noch eine Bitte, bau Deine Fehlersuche logisch auf und tausch nicht irgendwelche Komponenten wild umher, weil sonst noch die Gefahr besteht, daß man sich noch zusätzliche Probleme einbaut.

Das Messen an der Relaisbox stellt hier einen ganz wichtigen Bestandteil dar! 😉

Messergebnisse sollten immer mehrfach verifiziert werden, damit man nicht im Nirvana landet!

 

Smarte Grüße und viel Erfolg! 😊

Ja, wenn das der Beitrag mit dem Stecker 50 ist, habe ich den schon gelesen und mich gegraut davor 🙂

[Cybertroniker]

vor 54 Minuten schrieb Ahnungslos:

Ich habe schon in einigen des bestehenden Beiträge zu diesem Thema den kompletten Weg vom Zündschloss bis zum Anlasser beschrieben, hier einmal mehr für Dich:

 

Hier mal der komplette Signalweg von dem Zündschloss bis zum Anlasser:

 

Vom Zündschloss weg führt die Leitung zu dem großen Stecker, der vorne auf der ZEE, das ist die Zentralelektrik im Fahrerfußraum und gleichzeitig der Sicherungskasten, aufgesteckt ist.

Auf dieser Seite ist dieser Stecker ungefähr in der Mitte unter dem Begriff Main Loom Socket Wiring beschrieben.

Auf dem Pin A3 befindet sich das Signal namens Ignition Position 2, das ist nix anderes als die Anlassstellung des Zündschlosses! Heisst an diesen Pin werden 12 Volt drauf gegeben, wenn man den Zündschlüssel auf die Anlassstellung bringt.

In der ZEE wird das Signal über das Bus System zu dem Motorsteuergerät weiter geleitet, welches die Voraussetzungen für den Motorstart überprüft, u.a. die Leerlaufstellung des Getriebes, also das "N" im Display der Ganganzeige!

Vom Motorsteuergerät wird dann das Signal für den Anlasser auf dem Pin 112 ausgegeben, wenn die Bedingungen für einen Motorstart erfüllt sind, siehe diese Seite unter 600 cc Fortwo ECU, das ist die des 599 ccm Benzin Motors mit ZEE.

Diese Leitung führt dann zu der Relaisbox zum Stecker H-LS II Pin 5, wie geschrieben muß man beachten, daß an dieser Stelle das Signal invertiert ist und 0 Volt aktiv sind und das Relais T in der Relaisbox zum Anziehen bringt, das wiederum mit seinem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt.

Deshalb zieht das Relais T mit 0 Volt Ansteuerung an!

Die 12 Volt des Relaiskontakts kommen dann am Stecker M-LS Pin 5 wieder aus der Relaisbox raus und diese Leitung führt direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers, bringt diesen zum Anziehen und dann rappelt der Anlasser los.

Oder eben auch nicht! 😉

der Main Loom Socket war etwas tricky herunterzunehmen, aber es ging. gibt es ein Pin-Out von dem Stecker, sonst wirds schwer A3 zu finden. Ich das so zu verstehen, dass A die Linke Reihe ist und Pin 3 der dritte von oben ist? 

Im Moment kann ich nichts messen, wenn er anspringt 🙂

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb Cybertroniker:

 🙂 
Ich muss erwähnen, der Smart ist überhaupt mein erstes Auto, daher basieren meine Erfahrungen nicht auf jahrelanger Erfahrung, eher 1 Monat. Der Buchse auf der SAM ist gleich wie ein CAN-BUS Stecker. Ist das etwas ähnliches und da kann man doch sicher eine Diagnoseschnittstelle anschließen, oder?

 

Noch einmal, die Zentralelektronik ist kein SAM, sondern eine ZEE!

Eine Zentralelektrik namens SAM gab es erst ab Bj. 2003.

Es handelt sich dabei zwar um eine OBD Diagnosebuchse, die Dir aber in einem Fall wie diesem Nullkommanull bringen wurde.

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb Cybertroniker:

Leider verarscht mich der Smart gerade. Nachdem er tagelang keinen Muchs gemacht hat, wollte ich gerade das T-Relais überprüfen - und was macht der Smart, er springt an. Also, ja, das T-Relais arbeitet.*lol*
🙂 

 

Das Relais arbeitet gerade, aber gerade springt er ja auch an! 

Die Prüfung, ob das Relais arbeitet müsste im Fehlerfall erfolgen! 

Denn das ist im Fehlerfall von enormer Wichtigkeit! Diese Unterscheidung, ob es im Fehlerfall arbeitet, ist nämlich die Unterscheidung, ob der Fehler davor oder danach gesucht werden muss.

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb Cybertroniker:

Ja, wenn das der Beitrag mit dem Stecker 50 ist, habe ich den schon gelesen und mich gegraut davor 🙂

 

Besitzt Dein Smart eine Klimaanlage?

Wenn keine verbaut ist, kommt man an den Stecker gerade so ran.

Bei verbauter Klimaanlage ist dies jedoch aufgrund der in diesem Bereich vorhandenen Klimarohre so gut wie unmöglich, ohne den Motor anzusenken.

Bei dem Kabelschuh darfst Du dann nicht auf die Kontaktfläche schauen, diese ist vermutlich vollkommen in Ordnung.

Der Fehler ist viel gemeiner! 

Die Kupferlitze der Zulritung wird in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig, da dies aber unter der Isolation stattfindet, siehst Du das gar nicht.

Das Fehlerbild mit der Luftfeuchtigkeit würde irgendwie auf diesen Kabelschuh und dem damit verbundenen Wackelkontakt hinweisen.

[Ahnungslos]

vor einer Stunde schrieb Cybertroniker:

Was mir auffällt, dass 2 Kontakte vom der Buchse unterer Sicherung S1 und S1 stark oxidiert sind, schauen rostig aus. Hab das, so gut es ging, versucht zu verbessern, aber zufrieden bin ich nicht. Wollte die Kontakte nicht aufbiegen, um mir vielleicht einen neuen Fehler selbst einbauen. Gäbe es eine Restlöser, den ich da einsprühen könnte. Ich muss suchen, ob ich so eine feine Drahtbürste daheim habe. Die Kontakte wären mein nächster Ansatz. Mir kommt vor, dass das Verhalten vom Smart luftfeuchtigkeitsabhängig ist, was im Zusammenspiel mit einer Oxidschicht schon eine potentielle Fehlerquelle darstellen kann. Hab vielleicht eine art Diode, die da nicht hingehört.

 

Ich würde noch einmal dahin gehend appellieren, mit der entsprechenden Logik vorzugehen und das gehört dazu.

Ich hatte Dir ja eine exzellente Beschreibung der Relaisbox verlinkt und darin sind auch die Sicherungen und deren Funktionen beschrieben.

Diese Sicherungen haben mit dem Anlasser nix zu tun.

Natürlich beseitigt man offensichtliche Schäden wie Grünspan und Ablagerungen, aber trotzdem ist das kein Buch mit sieben Siegeln, sondetn selbsterklärend!

[Cybertroniker]

OK, dass heißt, bei der alten ZEE wäre ein Diagnosegrät nicht der Bringer.
Unsere Beiträge haben sich überschnitten, hab schon beim ersten mal kapiert, dass eine ZEE ist 🙂

Drum sag ich ja, das Auto verarscht mich. Das Relais funktioniert im Moment, drum kann ich nicht viel überprüfen.

Ja, mein Smart hat eine Klimaanlage. Ob ich da dann dazukomme ist die Frage. Wenn im Fehlerfall nur mehr das als Möglichkeit bleibt, werde ich wohl um die Werkstatt nicht herumkommen. Wie ich den Motor absenken kann zuhause, werde ich wohl ned schaffen. An Werkzeug würde es nicht scheitern.

Als ich die Relais gegeneinander getauscht habe, war das keine wilde Herumtauscherei, ich habe sie immer paarweise getauscht und mit protokolliert. Bei jedem Tausch hab ich versucht zu starten. Auf die schnelle in der Hektik am morgen, irgendwie in die Arbeit zu kommen, war das was ich machten konnte, als kompletter Auto-Noob. Mit Deinem Wissen wäre ich anders vorgegangen, keine Frage.

Momentan läuft er. echt strange. Den Beweis, dass es feuchtigkeitsabhängig ist, habe ich spätestens morgen in er Früh. Bei uns feuchtelt es ziemlich. Wir hatten auch extremes Hochwasser hier, das Auto war aber nicht betroffen.

Ein Frage noch zu den Dichtungen, die sind schon recht marode. Weißt Du eine Quelle, wo man ein Komplettset Dichtungen bekommt? Dir beide Türen, Schiebe Dach und Heckklappe.
 

[smart45005]

vor 57 Minuten schrieb Cybertroniker:

OK, dass heißt, bei der alten ZEE wäre ein Diagnosegrät nicht der Bringer.
Unsere Beiträge haben sich überschnitten, hab schon beim ersten mal kapiert, dass eine ZEE ist 🙂

Drum sag ich ja, das Auto verarscht mich. Das Relais funktioniert im Moment, drum kann ich nicht viel überprüfen.

Ja, mein Smart hat eine Klimaanlage. Ob ich da dann dazukomme ist die Frage. Wenn im Fehlerfall nur mehr das als Möglichkeit bleibt, werde ich wohl um die Werkstatt nicht herumkommen. Wie ich den Motor absenken kann zuhause, werde ich wohl ned schaffen. An Werkzeug würde es nicht scheitern.

Als ich die Relais gegeneinander getauscht habe, war das keine wilde Herumtauscherei, ich habe sie immer paarweise getauscht und mit protokolliert. Bei jedem Tausch hab ich versucht zu starten. Auf die schnelle in der Hektik am morgen, irgendwie in die Arbeit zu kommen, war das was ich machten konnte, als kompletter Auto-Noob. Mit Deinem Wissen wäre ich anders vorgegangen, keine Frage.

Momentan läuft er. echt strange. Den Beweis, dass es feuchtigkeitsabhängig ist, habe ich spätestens morgen in er Früh. Bei uns feuchtelt es ziemlich. Wir hatten auch extremes Hochwasser hier, das Auto war aber nicht betroffen.

Ein Frage noch zu den Dichtungen, die sind schon recht marode. Weißt Du eine Quelle, wo man ein Komplettset Dichtungen bekommt? Dir beide Türen, Schiebe Dach und Heckklappe.
 

Also das mit dem Massekabel kannst dir schenken weil er ja anspringt Also liegt der Fehler woanders 

Du kannst ja mal den Hauptstecker Der ZEE abstecken, kontrollieren und wieder anstecken.

Zuvor bitte die Batterie abklemmen und etwas warten bis du loslegst.

Den Stecker Klemme 50 am Anlasser kannst du auch ohne absenken des Motors machen.

Dichtsatz für Ansaugbrücke besorgen

Ansaugbrücke abbauen und dann kommst auch an den Stecker hin.

Schaus dir auf Youtube an

Und dann kannst ja selber entscheiden ob du dir das zutraut oder nicht. 

Lg

[Ahnungslos]

vor 1 Stunde schrieb Cybertroniker:

Drum sag ich ja, das Auto verarscht mich. Das Relais funktioniert im Moment, drum kann ich nicht viel überprüfen.

 

Tja, ein Wackelkontakt wie in Deinem Fall ist eben immer wieder ein Quell der Freude.

Solange der Fehler nicht auftritt, kann er natürlich auch nicht eingegrenzt werden.

 

By the way, man kann einen Smart auch anschieben, falls Die das nicht bekannt sein sollte. Dazu wurde extra in der Software eine Routine programmiert.

Wenn man an einen Gefälle parkt, dann braucht man nicht mal einen Helfer dazu.

Die Vorgehensweise ist hier im Forum in unzähligen Beiträgen beschrieben, es gibt sogar ein Video, in dem das beschrieben ist 

Das findest Du mit der Suchfunktion bestimmt. 😉

[Ahnungslos]

Mal noch ein kleiner Tipp:

Auch bei funktionierendem Anlasser kannst Du an den Steckern der Relaisbox schon mal messen, was dort beim Motorstart für Spannungspegel anliegen, um dann später im Fehlerfall sagen zu können, ob dort alles normal ist oder nicht.

Das wäre zumindest meine Vorgehensweise! 😉

Ich meine damit speziell die Anschlüsse am Stecker H-LS II Pin 5, das ist ja das Signal, das vom Motorsteuergerät kommt und das Anlasserrelais T in der Relaisbox anziehen lässt und am Stecker M-LS Pin 5, das ist die durch das Anlasserrelais geschaltete Leitung, die dann zum Magnetschalter des Anlassers weiter führt.

Die Steckerbelegungen sind ja auf der Seite zu der Relaisbox ersichtlich, den ich oben verlinkt habe.

 

Auf dem Stecker H-LS II Pin 5 müssten bei eingeschalteter Zündung ca. 12 Volt liegen. Wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht wird, müsste diese Spannung auf ca. 0,7 Volt runter gehen, was dafür sorgt, daß das Relais T anzieht, weil es mit dem anderen Anschluss seiner Wicklung auf 12 Volt liegt.

Wenn der Motor läuft, was vom Motorsteuergerät registriert wird, dann steigt die Spannung auf 12 Volt an und das Relais fällt ab, auch wenn man den Schlüssel auf der Startstellung 2 belässt, das Anlasserrelais steht ja unter Überwachung des Motorsteuergeräts und wenn der Motor angesprungen ist, wäre es ja widersinnig, den Anlasser weiter anzusteuern.

Wenn die Spannung dort auch bei der Schlüsselstellung 2 auf 12 Volt bleibt, dann wird das Relais T vom Motorsteuergerät nicht angesteuert.

 

Auf dem Stecker M-LS Pin 5 sind im Ruhezustand bei eingeschalteter Zündung 0 Volt zu messen.

Wenn beim Starten das Relais T anzieht, werden hier die 12 Volt aufgeschaltet, die dann weiter zum Magnetschalter geführt werden und diesen zum Anziehen bringen.

Wenn hier trotz 12 Volt beim Startvorgang bzw. angezogenem Relais T der Anlasser nicht los rappelt, dann ist entweder der Kabelschuh marode oder der Anlasser defekt.

[Cybertroniker]

Hab die Spannungen allesamt nachgemessen und entsprechen plus/minus paar Millivolt Deinen angaben.
2 Kontakte vom H-LS II sind oxidiert gewesen. Der genannte Pin 5 und der Pin 8 waren betroffen. Hab den Rost entfernt und mit einer Spitzzange die Kontakte vorsichtig zusammengebogen. Der Pin 5 geht zum Pin 112 und der Pin 8 zum Pin 119 am MEG.
Er läuft zur Zeit trotz Feuchtigkeit. Vielen Dank für die großartige Hilfe. Wenn ich mir erspare, die Klemme 50 samt Überprüfung der Kupferdrähte, bin ich doppelt dankbar.

Der Wagen braucht unbedingt neue Dichtungen. Durch die starken Regenfälle, war es nass. Möchte alle Dichtungen neu geben, gibt es einen Komplettsatz für beide Türen, Dach und Hecklappe? Die muss ich zwingend tauschen.

 

[Ahnungslos]

vor 10 Minuten schrieb Cybertroniker:

Durch die starken Regenfälle, war es nass.

 

Das ist natürlich alles andere als optimal, denn der semigeniale Konstrukteur hat die Relaisbox in einem Anfall geistiger Umnachtung da unten am tiefsten Platz des Pools platziert, anders kann ich mir das nicht erklären. 🙄

Aber da ja bekanntlich Genie und Wahnsinn nah beieinander liegen, könnte dies eine plausible Erklärung sein. 😉
Mit nur ein bißchen logischem Denken wäre ihm klar gewesen, daß dies nie im Leben der richtige Einbauplatz für det Dingens sein kann.

 

Ich würde allerdings den Steckkabelschuh am Anlasser nicht so weit weg schieben.

Deswegen würde ich Dir empfehlen, den Anschiebeprozess, den ich beschrieben habe, mehrfach an einem Gefälle auszuprobieren, damit Du ihn verinnerlicht hast und er Dir im Fall der Fälle zur Verfügung steht. 😉

Denn nach Mc Murphy taucht der Fehler dann im denkbar ungünstigsten Zeitpunkt wieder auf!

bearbeitet 22. September von Ahnungslos

[computerhirni]

Hi,

bei mir waren kalte Lötstellen auf der SAM (Baujahr 2006).

Platine ausgebaut.

Mit Lupe untersuchte Lötstellen wieder angelötet.

Fertig.

 

MfG

[Ahnungslos]

Im Bj. 2001 des TE gibt es kein SAM, das SAM gab es erst ab 2003.

Im 2001er Smart des TE ist eine ZEE verbaut! 😉

[Cybertroniker]

Das habe ich mir auch gedacht, das der Platz nicht optimal gewählt wurde. Zur Zeit habe ich die Box mit einem Kunststoffbehälter überstülpt und liegt unterm Sitz, habe das mit Klettbänder gut fixiert.

Guter Tipp, werde das gleich heue üben. Das Video dazu habe ich mir schon gebookmarked. 

[smart45005]

vor 6 Minuten schrieb Cybertroniker:

Das habe ich mir auch gedacht, das der Platz nicht optimal gewählt wurde. Zur Zeit habe ich die Box mit einem Kunststoffbehälter überstülpt und liegt unterm Sitz, habe das mit Klettbänder gut fixiert.

Guter Tipp, werde das gleich heue üben. Das Video dazu habe ich mir schon gebookmarked. 

Nen Behälter drüberstülpen ist gut gemeint. Bringt aber nix weil das Wasser von unten kommt😉

[Ahnungslos]

vor 25 Minuten schrieb Cybertroniker:

Guter Tipp, werde das gleich heue üben. Das Video dazu habe ich mir schon gebookmarked. 

 

Das geht ganz einfach, an einem Gefälle kann man das ganz alleine machen.

Das sollte jeder Smartfahrer können, es kennen allerdings nur die wenigsten! ☹️

 

Fahr an ein Gefälle, stell den Motor ab und gehe genau so vor:

 

1. Zündung einschalten.

2. Bei getretener Bremse den Joystick nach links ziehen, dann wird der erste Gang eingelegt und die Kupplung schliesst, der Smart kann dann aufgrund der kraftschlüssigen Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor nicht mehr geschoben werden.

Die 1 steht im Display.

3. Schalthebel nach vorne drücken und in dieser Stellung festhalten.

4.  Vollgas geben, Gaspedal bis zum Anschlag durchtreten.

Das hat zur Folge, daß die Kupplung öffnet und der Smart losrollt bzw. geschoben werden kann.

Bei einer definierten Geschwindigkeit schließt die Kupplung wieder und durch den Schwung des Fahrzeugs wird der Motor durchgedreht und springt an.

 

Das funktioniert aber nur, wenn noch eine Ladung in der Batterie ist, bei komplett leerer Batterie geht das nicht mehr, weil für den Betrieb des Kupplungs- und Schaltaktuators sowie die Funktion der Kraftstoffpumpe und Motorsteuergerät elektrische Energie die Voraussetzung ist.

 

 

bearbeitet 22. September von Ahnungslos