LED Löt-Fragen an die Experten...

[Kevin_Lomax]

mein kleiner wurde mal vom gustav komplett auf blaue instrumentenbeleuchtung umgebaut.

das ganze machte er mit je zwei 3mm led's pro fassung im tacho, dem innenlichtschalter und der lüftungskontrollen, sowie smd led's in den schaltern auf der "mittelinsel"...

 

jetzt die wichtige frage:

in diversen ebay-auktionen wie z.b. dieser hier (3mm grün) und dieser (smd's grün) werden die dinger relativ günstig angeboten.

selber löten trau ich mir inzwischen zu.

allerdings weis ich nicht genau, wie die widerstände mit eingelötet werden, bzw. ob die smd's auch wirklich für die schalter der klimaanlage und der heckscheibenheizung passen... :(

 

kann mir jemand da mehr infos zu geben? karin hätte auch gerne alles einfarbig in grün, so wie ich alles in blau hab. ;-)

 

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[BMW-Fahrer]

Die Widerstände werden einfach in Reihe zu den LED's gelötet. Was für einen Widerstandswert Du benötigst kannst du einfach ermitteln indem Du die Nennspannung des Bordnetzes (13,8V) durch den Nennstrom der LED teilst. Dazu brauchst Du das Datenblatt der LED. Im Zweifelsfall würd ich mal 10 mA ansetzen. Dabei kommt dann ein Vorwiderstand von etwa 13,8 / 0,01 = 1380 Ohm raus. Im Zweifelsfall einfach mal den nächst größeren Normwert nehmen und testen ob die LED in der gewünschten Helligkeit leuchtet. Größerer Widerstand = dunkler, kleinerer = heller.

LEDs sollten nicht parallelgeschaltet werden. Wenn mehrere LEDs in Reihe geschaltet werden, muß man pro LED für die Berechnung ca. 1-2 Volt pro LED von den 13,8 Volt abziehen. Die genauen Werte gibts im Datenblatt der LED unter Vf. Das wird der ebayer aber vermutlich nicht mitliefern.

Also ruhig mal in bissl experimentieren.

Versuch macht kluch ;-)

 

[Ingenieur]

und arm :lol:

 

 

[AFRI-COLA]

Und hier liefere ich Dir einen LED-Vorwiederstandsrechner, vielleicht hilfts Dir ja.

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[silver_and_black]

Hi Dom,

 

hättest auch per mail fragen können ;-)

 

@bmw-Fahrer: Deine Rechnung ist falsch, du berechnest nicht den Vorwiderstand sondern den Gesamtwiderstand der Schaltung !!!

Mit deinen 1380 Ohm leuchtet die LED gar nicht (ok, evtl. sieht man ein leichtes Glimmen :-P )

Die Vorwärtsspannung der LED liefert der ebay-Verkäufer natürlich schon mit (wird ungefähr bei 3,0 - 3,2 Volt liegen), ansonsten kann man mit den LEDs nämlich wenig anfangen. Ich hab meine blauen übrigens auch bei ebay ersteigert.

Der LED-Vorwiderstandsberechner ist gut, hab den grad mal schnell ausprobiert.

LEDs kann man übrigens durchaus parallel schalten, hab ich bei meiner Eigenbau Heckbeleuchtung mit 10 blauen LEDs auch gemacht, allerdings hat jede LED ihren eigenen Vorwiderstand bekommen ;-)

Widerstand wird einfach in Reihe geschaltet (ob vor oder hinter der LED ist egal)

 

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[BMW-Fahrer]

OK, ich geb zu, die 10 mA waren eher konservativ ausgelegt, und die Vorwärtsspannung für eine LED nicht zu berücksichtigen eine Vereinfachung.

Mit den 1300 Ohm bleibt auch eine Low-Current LED noch heil falls jemand die Werte übernimmt ohne eigene Größen für If einzusetzen.

Der Vorwiderstandsrechner ist natürlich bequemer, aber um wenigstens einen groben Überblick zu haben kanns nix schaden wenn man ungefähr weiß wie da berechnet wird.

Wenn jede LED einen Vorwiderstand hat ist das keine Parallelschaltung der LEDs, sondern eben eine Parallelschaltung von LEDs mit Vorwiderständen. Eine echte Parallelschaltung von LEDs (ein Vorwiderstand, mehrere LEDs parallel) führt früher oder später dazu das die LED mir der kleinsten Vorwärtsspannung (Serienstreuung) abraucht.

Vorteil der Parallelschaltung mit einem Vorwiderstand pro LED ist das auch bei Spannungsschwankungen die LEDs in ihrer Helligkeit kaum variieren. Dafür wird unnütz viel Energie an den Vorwiderständen verheitzt.

Beim Conrad gibts anstelle der Vorwiderstände Konstantstromquellen die Helligkeitsvariationen durch Bordspannungsschwankungen ausgleichen. z.B. Art.Nr.: 185027. Damit kann man dann auch mehrere LEDs in Reihe betreiben, ohne das Borspannungsschwankungen sich Lichtorgelmäßig auswirken.

[ Diese Nachricht wurde editiert von BMW-Fahrer am 08.03.2005 um 08:41 Uhr ]

[Kevin_Lomax]

ok - einiges ist mir jetzt klarer... ;-)

allerdings möcht ich mal auf folgenden satz aufmerksam machen, welcher bei der einen auktion mit drin steht:

 

Quote:

Sie bekommen passende Widerstände (R) 470 OHM für den Betrieb an 12 V kostenlos dazu.

 

also - das thema is eigentlich gegessen - die dinger kommen einfach parallel in die fassungen... ;-)

aber wie sieht das mit den smd's aus? ich denke mal, smart setzt in den schaltern auch nix anderes als diese 3-3,2 V bei denen ein, so wie es die smd's in der zweiten auktion verlangen, oder?

 

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[Onkel_Oli]

Also ich hab mal sie SMDs in der Mittelkonsole ausgetauscht weil es mir die Irgendwann geschossen hat (warum ist mir ein Rätsel) hab einfach beim Conrad neue gekauft und gut wars. Zwecks den Details frag doch einfach den Gustav?!?!? :-?

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[Udo_B]

Die SMDs sind n klein wenig schwach, zumindest die, die es vor 2 Jahren auf dem Markt gab.

Nimm lieber 3mm LEDs, die passen auch überall dorthin, wo die SMDs sein sollen.

 

Wenn du den Widerstand berechnest, geh von 14V Bordspannung aus, nicht von 12.

 

Ausserdem würde ich die LEDs nicht in die Fassungen löten, weil einem dabei schnell der Gedultsfaden reisst, sondern direkt auf die Platinen, das ist wesentlich einfacher und dass so ne LED bei richtig berechnetem Widerstand kaputt geht, wird das Auto nicht erleben.

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DER BÖSE

 

[Kevin_Lomax]

so - ein teil (der schwerere?) ist vollbracht! :-D

die mittelinsel sowie der schalter für die nebellampen sind umgelötet!

 

damit alle mal einen vergleich haben, wie klein die 0805 smd's im gegensatz zu den original verbauten smd's sind, hier mal zwei bilder vom nebellampenschalter... ;-)

 

original

 

umbau

 

ihr wisst ja wie groß der schalter normal ist, oder? :-P

 

arbeitsgeräte: lötkolben mit sehr feiner spitze, verschiedene pinzetten und vor allem eine "dritte hand" mit lupe.

am ende fand ich es doch relativ einfach. die markierten seiten auf den smd's sind minus - also ist ein falscher einbau auch fast ausgeschlossen. und wenn doch, nehmen es einem die led's und smd's nicht übel. :-D

 

leider hab ich vergessen bilder von der mittelinsel zu machen - sieht aber ähnlich aus.

die led's für die lüftungsreglerbeleuchtung hab ich nun auf die platine gelötet. ist wirklich um einiges leichter, als die dinger irgendwie in die lampensockel zu quetschen. normal halten led's ja bis zu 20 jahre - also sollte eine änderung nimmer nötig sein. :roll:

 

gestern abend konnten wir schon das gesamtwerk bewundern. die zwei 3mm in entgegengesetzte richtungen (danke gustav für die vorlage ;-)) beleuchten die regler genial! lediglich das rot des temperaturreglers geht logischerweise bei grüner beleuchtung unter - genau wie bei meiner blauen. macht aber garnix. :-D

 

jetzt geht's an die uhr und dzm und danach an den tacho, wo ich auch jeweils direkt auf der platine löten werde. der vorteil dabei ist, dass man die led's genau ausrichten kann. :-P

 

 

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[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 29.03.2005 um 19:00 Uhr ]

[sm4rt-fr34k]

Hallo zusammen,

wär mal cool wenn Du am Ende zusammenfassen könntest welche SMD LEDs Du für welches Teil verwendet hast.

 

Übrigens günstige, weitaus günstiger wie Ebay LEDs gibts bei www.reichelt.de die liefern in weniger wie 2 Tagen und Versandkosten sind pauschal 4 € oder so....

 

edit, achja könntest Du mal Bilder von der Blau beleuchteten Reglereinheit posten, da das mein einzigste Abhaltegrund ist, wie Du schon sagst, das man den "roten" Bereich nicht mehr erkennt, ähnliche Erfahrung musst ich nämlich mit dem Drehzahlmesser machen.

 

 

 

 

 

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Mfg Johannes

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[ Diese Nachricht wurde editiert von sm4rt-fr34k am 27.03.2005 um 14:19 Uhr ]

[Kevin_Lomax]

mit den smd's bin ich fertig. sieben in der mittelinsel und zwei im nebel-schalter - neun also insgesamt - genau die von dem anbieter vom ersten posting. superschneller versand und netter kontakt übrigens.

 

led's hab ich bisher zwei in der mittelinsel und vier in der uhr. jetzt fehlen noch dzm und tacho - also alles in allem noch mal 8...

 

hier ein bild von meinem - schön zu sehen das wie gesagt das rote überhaupt nicht rauskommt. ehrlich gesagt ist es mir mehr als recht so. ich würde das rote mehr als störend empfinden!

das gleiche spiel beim dzm - aber mal ehrlich - man weis wo der rote anfängt und außerdem gibt es ja eh den dz-begrenzer, oder? :-P

 

 

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[Philipp78]

Hallo Gemeinde,

 

nur noch ein kleiner Hinweis zu den LED's.

Wichtig ist nicht nur der Vorwiderstand, sondern auch die Polung der LED's. Anode an + und Kathode an - der Spannungsquwelle anschließen. Als Verpolungs-Schutz kann der Schaltung eine normale Diode in Reihe geschaltet werden, diese hat eine höhere Sperrspannung und schützt im Verpolungs-Fall die LED.

 

 

den Vorwiderstand für Reihenschaltung mehrerer LED's berechne ich nach folgender Formel aus:

 

R=(U - n x Uv) / Iv

 

R: Vorwiderstand der LED-Schaltung

U: Gesamt-Spannung der Schaltung (13,8V)

n: Anzahl der in Reihe geschalteten LED's

Uv: Durchlass-Spannung der LED (z.B. 3,5V)

Iv: Vorwärts-Strom der LED (meistens 20mA)

 

mfg

[silver_and_black]

Quote:

Am 30.03.2005 um 06:48 Uhr hat Philipp78 geschrieben: ... Als Verpolungs-Schutz kann der Schaltung eine normale Diode in Reihe geschaltet werden, diese hat eine höhere Sperrspannung und schützt im Verpolungs-Fall die LED.

 

Ist meiner Meinung nach völlig überflüssig. Was passiert denn wenn man eine LED falsch rum einbaut? Richtig, gar nichts!!! Sie leuchtet halt nicht. Kaputt gehen wird sie dadurch aber nicht.

Ausserdem müsstest du dann die 0,7 Volt Durchlassspannung in die Rechnung mit einbeziehen ;-)

 

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[Philipp78]

Hi,

 

bei Verpolung kann doch was passieren, weil die LED's viel niedrigere Sperrspannung haben als normale Dioden (so um die 6-7 Volt). Dass heisst, wenn man die Schaltung verpolt, liegt eine SperrSpannung vom ca 14 Volt ad der LED.

 

 

mfg