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speedo87

motorlager+ölwannentausch

Empfohlene Beiträge

hi,

bin zum ersten mal hier im forum und muss sagen, ist echt nicht schlecht hier :)

ja, auch ich habe probs mit meinem smart :(

 

und zwar wollte ich, nachdem mir gesagt wurde, dass das motorlager vorne sich dem ende neigt und ich mir unbedingt ne ölwanne mit ablassschraube kaufen musste- erkennen, dass es doch nicht so einfach ist, wie ich es mir dachte, diese teile selber drunter zu bauen :-x

 

tja, da muss ich dann wohl doch nach lueg fahrn und es dort einbauen lassen... -.-

 

meine frage: habt ihr vllt. ne ahnung, wieviel die für das reine "drunter-bauen" nehmen?! (öl+wanne,ölfilter+motorlager+schrauben ist ja alles vorhanden!)

 

oder ist von euch etwa jmd. dabei, der mir da weiterhelfen könnte?! ;-)

 

über antworten würde frau sich freuen...


GreeTZ

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Da du es bei Lueg machen lassen möchtest denke ich das du aus dem Ruhrgebiet kommst und deshalb der Tip doch erstmal bei der die smarte werkstatt anzurufen und dort nach einem Preis dafür zu fragen. :)

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timobanner.jpg

    spritmonitor.de ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2

 


Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D

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danke dir für deine info, hab denen ne e-mail geschrieben und nachgefragt- die verlangen für den BLOßEN EINBAU 125 € !!!!!!!!!!!!!!

 

des is zu viel für mich, soviel hab ich diesen monat nich mehr und des muss gemacht werden :cry: :cry:


GreeTZ

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125€ bei der smarten werkstatt oder bei Lueg??

Wenns nicht bei Lueg war dann rechne nochmal das dopplelte drauf wenn du es bei Lueg machen lassen würdest. :)

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timobanner.jpg

    spritmonitor.de ICQ-Nummer: 290-210-058 online?icq=290210058&img=2

 


Der der gesagt hat ich mach nichts mehr an meinem Smart!:-D

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Wenn Du dich net scheust ein paar Kilometer zu fahren würde ich mal beim smartprofi anrufen.

 

War erst kürzlich da um ebenfalls das vordere Motorlager wechseln zu lassen. Ich denke er wird Dir einen fairen Preis machen. ;-)

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einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150

 


 

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einzelbild.php?id=420442&quality=50&identifier=1ac3f18cc9&maxpixel=150

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danke, danke aber 100km sind mir nur für die 2 sachen doch etwas viel ;-)

 

trotzdem danke...

 

p.s.: wieveil musstest du denn dort bezahlen??

[ Diese Nachricht wurde editiert von speedo87 am 05.12.2006 um 16:44 Uhr ]


GreeTZ

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Hallo,

wenn du nicht unbedingt 2linke Hände hast, eine Bühne/Grube sich in deiner Nähe befindet, kannst Du es selber erledigen. Wie,ich sags Dir: löse die Ölwannenschrauben, raus damit,

Wanne vorsichtig lösen,leichte Schläge mit einem Holz, Kunsstoff oder Gummihammer, treibe vorsichtig einen Spachtel hinein,drücke die Wanne vorsichtig ab und warte bis das Öl abgelaufen ist.Vergiss nicht das Öl sauber aufzufangen, reinige die Dichtfläche exakt , Dichtsilicon dazwischen und mit ca.12Nm anziehen ( ich sag immer leicht handfest) Das zur Ölwanne!

Zum Motorensilentblock, wäre nur wichtig,

Motor über die Öffnungsklappe absichern,mittels Kette, Seil, Keilriemen o.ä.

löse die Befestigschrauben, Bockr raus, neuen ansetzen,Cu-Paste aufs Gewinde und

 

g u t ist

 

MfG ;-) ;-) ;-) ;-)


Nicht das gelingt, was wir beginnen,zählt,sondern

das, was wir fertigbringen.

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huhu!

 

danke danke für deine antwort, doch bei der ölwanne ist einfach dat problem: ursprünglich wollte mein vater dat mal machen, doch als er gemerkt hat, dass die wanne mit so ner paste und nicht mit -wie eigentl. üblich- nem dichtungsring abgedichtet wird, hat er schiss bekommen und traut sich einfach nicht diese ver***ckte wanne drunner zu kloppen, weil er angst hat, es könnte nicht dicht werden :-x :-x :evil:

 

ahhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!

 

zu dem motorlager:

 

könntest du die vorgehensweise wie man den motor etwas herunterlässt, bzw. wie man es drunterbaut nocheinmal genauer erklären????(auch welche werkzeuge man benötigt)

dazu findet man hier nämlich leider nichts...

 

wäre super lieb!!


GreeTZ

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hallo und guten Abend,

 

Betreffs Ölwanne, ich habe immer einen ganz normalen Spachtel (mit durchgängigem Stahlblech) verwendet, keine Angst, da kann nichts schiefgehen. Einfach mit einigen wenigen Schlägen dazwischen treiben,irgentwann löst sich der GUTE, dann das Öl schön über eine Ecke ablaufen lassen, Wanne dann loshebeln und gut ist.

Zum Motorlagen, ich hatte mir damals von Smart 4 lange Schrauben gekauft( ich glaube 12x1,5er Steigung, es sind 2kurze und 2 Lange. Die Befestigungsschrauben vom Motorenträger einzeln lösen und dafür die og. langen Schrauben eindrehen. Dann den Träger an den langen Schrauben abwärts fahren. Hört sich einfach an, eine Bühne oder Grube wäre schon angebracht.Ich brauche dafür mittlerweise 30min.

 

MfG

Photosmarti :) :) :) :)


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aber, vorher, ich vergaß, die Handbremse aushebeln, es gibt da am hinterem Widerlager eine Plastsicherung, diese ist zu suchen, greif den urbas und ziehe das DING nach vorn! der Hanbremshebel ist aus Stahlblech geformt worden, am hinterem Ansatz öffnet sich der Lurbas, dort ist die Sicherung plaziert!

 

A B E R , dat Ding hält sich streng an die Gesetze der Schwerkraft- es fällt oft nach unten!! Dann suchst, wie ein Dummer.

 

nun versuchs

 

Photosmarti


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    • Moin. Hole das Thema mal wieder hoch 😁 Also meine Smart-Schraubertätigkeit sind ja "jungfräulich". Trotzdem kann ich etwas beitragen. Denn das Phänomen des losen, oberen, Federtellers gibt es nicht nur beim Smart. Bei Audi 80 ... VW Passat ... Golf etc gibt´s das auch. Wenn alle Teile neu sind, haben die Federbeine wenig bis gar kein Spiel im Dom. Das Spiel entsteht hauptsächlich durch die sich verändernden oberen Gummis (Stützgummi) und die kleine "Lippe" am oberen Federteller. Auch wenn der Smart auffe VA nix wiegt. Die Gummis geben nach. Und dadurch kommt der obere Federteller halt weiter aus dem Dom heraus. Wenn der Teller also weit heraus schaut, sind eher die Gummis verschlissen als ein technischer Montagefehler. Die Lösung mit der Gummizwischenlager ... ja, kenn ich. Beim Audi 80 haben wir früher runde Auspuffgummis genommen. Aber Herstellerseitig ist es garnicht gewollt, das der Federteller "kraftschlüssig" auf der Karosse aufliegt. Denn die Dämpferachse liegt nie zu 100% senkrecht zur Karosserieaufnahme. Außerdem verändert sie sich auch beim Lenken. Die leichten Winkelunterschiede soll das Stützgummi ausgleichen. Das geht aber nicht, wenn der obere Federteller bündig mit der Karosserie verbunden ist. Deswegen ist serienmäßig auch nur eine kleine Lippe am Teller.   Ergebnis: Ein freiliegender oberer Federteller deutet zu 99% auf ein verschlissenes Stützgummi. Ist das Spiel beim aufgebockten Rad nur axial, besteht noch kein sofortiger Handlungsbedarf. Aber beobachten schon. Hat man hingegen schon vertikales Spiel, muss das Stützgummi dringend gewechselt werden.   nächstes Thema: die "Schwarze , ausgelutschte Plastescheibe" hat tatsächliche eine Aufgabe. Die Relevanz kann ich nicht beweisen. Die Scheiben haben zusätzlich zu der zu großen Bohrung auch immer noch einen Schlitz. Diese Scheiben sind besonders dann wichtig, wenn Anschlagpuffer (also diese Schaumstoffteile, die die Kolbenstange fest und saugend umschließen) verwendet werden. Was passiert (ohne diese Scheiben) bzw kann passieren: Der Anschlagpuffer liegt auf dem Kolbengehäuse auf. Das Fahrzeug federt ein. Der Anschlagpuffer wird komprimiert. Das Fahrzeug federt aus. Der Anschlagpuffer entspannt sich. Dabei entsteht zwischen Kolbengehäuse und Anschlagpuffer ein Unterdruck. Dieser Unterdruck "kann" die Dichtung, die die Kolbenstange umschließt, aufziehen. Und somit könnte Öl / Schmierung dem Dämpferinneren entzogen werden. Und die Scheibe verhindert halt, dass sich dort überhaupt Unterdruck bildet.   Ich wünsche allen noch einen schönen Abend. Gruß, Detlev
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