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smart_ie

Was hat es mit den Smart-Soundpaketen auf sich ?

Empfohlene Beiträge

Gibt es hier erefahrungswerte ? was ist ein unbedingtes muss und auf was kann man verzichten ?

 

Die Radiovorbereitung ist wenn ich das richtig sehe in keinem neuen Modell serienmäßig oder ?

 

 

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Hi...

 

Also im Bereich "smarter Sound" findest Du zahlreiche Diskussionen zum Thema Soundsystem.

 

Man kann es auch kurz auf den Punkt bringen: die Radiovorrüstung bestellen und dann erstmal ein gutes Fremdradio einbauen.

 

Alle weitere Ausbaustufen wie andere Lautsprecher, Endstufe usw. stehen Dir dann jederzeit offen.

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Grüße aus dem smarten Berlin

STAHLRATTE

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Grüße aus dem smarten Berlin

STAHLRATTE

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finger weg von smart-serien-soundsystemen jeder art. wie stahlmaus schreibt, radiovorüstung ordern (beinhaltet lautsprecher in den türen, kabel davon zum radioeinbauplatz, iso-stecker (der aber dann noch umgepint werden muss) und eine aussenantenne nebst leitung.

du kannst theoretisch dann einfach ein fremdradio anstecken und schon mal musik hören. alles weitere findest du hier im bereich smarter sound

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So sieht´s aus, ii zloty ii... :-D

 

 


Grüße aus dem smarten Berlin

STAHLRATTE

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ich hab immer hemmungen dich einfach ratte zu nennen :)

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blechhamster?

 

"ratte" finde ich allerdings auch etwas unfreundlich.

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Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!

 


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naja, hier gibs wie du schon gesehen hast, genug leute die der meinung sind das das originale soundsystem kompletter müll ist, zudem sei es zu teuer.

 

aber nun überlege mal was du ausgeben musst wenn du nur die raduivorrüstung nimmst.

 

vergisst zeit mühe und material bei deiner rechnung nicht.

 

unterm strich hast n soundsystem das vielleicht 150 euro weniger kostet, aber du musst den "scheiss" dann auch einbauen.

 

 

also meine empfehlung: fahr einen smart probe und teste ausgibig genug das soundsystem. mach dir dein eigenes bild und entscheide dann ob dir das reicht oder nicht.

 

 

 

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Spritmonitor.de

Passion 2007 mit dezenten 84 PS

 

Das Böhse steckt in jedem

 

[ Diese Nachricht wurde editiert von remember am 09.07.2008 um 20:49 Uhr ]


HomeAufkleber nach Wunsch

www.grimm.es

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Quote:

Am 09.07.2008 um 20:49 Uhr hat remember geschrieben:


unterm strich hast n soundsystem das vielleicht 150 euro weniger kostet, aber du musst den "scheiss" dann auch einbauen.

 

 

"Unter´m Strich" hat er aber beim Original-Soundsystem nicht nur mehr bezahlt - sondern hat auch dafür eine wesentlich schlechtere Musikanlage! Insofern stimmt Deine 150-Euro-Rechnung nicht, da die Qualität in keinster Weise vergleichbar ist.

 

Das Soundpaket kostet glatte 730,00 Euro! Wenn Du noch eine Bluetooth-FSE haben willst, kommen nochmals 239,00 Euro dazu =

969,00 Euro !!!

 

Ich habe für 90 Euro die Radiovorrüstung bestellt, für 200 Euro gibts schon sehr gute Fremdradios (z.B. Pioneer) mit integrierter BT-FSE, für 150 Euro kann man z.B. das SPL-Lautsprechersystem nehmen.

 

Dazu noch 40 Euro für den Einbaurahmen, vielleicht nochmals 50 Euro für Kleinteile und, wenn man es will, nochmal optional 100 Euro für Dämm-Material für die Türen.

 

Macht zusammen dann vielleicht 600 Euro - dazu aber sehr viel besserer Klang und tolle Gerätequalität. Ich rechne da also eine Ersparnis von 400 Euro aus zum Serienpaket.

 

Und wenn man berücksichtigt, dass in der Serie keine Dämmung vorhanden ist, sinds sogar 500 Euro ERSPARNIS!

 

Nungut, dafür kann man schon etwas Zeit verbasteln. Und wie oben erwähnt, man hat eine wesentlich bessere Qualität in Sachen Klang und Komponenten...


Grüße aus dem smarten Berlin

STAHLRATTE

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eben die qualität ist für den preis absolut nicht vergleichbar.

selbst nur mit dem austauschen der headunit - zur not mit einem 20 euro teil aus der bucht - bekommt man besseren klang hin, als mit dem serienzeug.

 

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smartinlogoforum.jpg

 

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    • @smart45005   Sicherung 1 ist die Absicherung Spannungsversorgung Anlasserrelaisspule.   Ich habe zwar inzwischen gelernt, dass die Zugänglichkeit zum Anlasser beim 450er sehr bescheiden ist, aber Du wirst trotzdem nochmal dran müssen. Laut Schaltplan sieht es so aus, dass die Verkabelung bezüglich der Spannungszuführung von der Batterie zum Anlasserrelais ähnlich bescheuert wie beim 451er gelöst ist - Am Anlasserrelaisanschluss vermutlich zwei Kabelenden in einem dicken Kabelschuh zusammen verpresst, da die Zuleitung noch weiter zur Lichtmaschine geht. Ich selbst war schon von dieser Sparlösung betroffen, dass die Verpressung des Kabelschuhs am Anlasser meines 451er zu schwach war und nach einer gewissen Zeit die elektrische Verbindung so schlecht und damit der Übergangswiderstand so hoch war, dass die Drähte des Anschlusskabels zum Schluss ausgeglüht und oxidiert, teilweise sogar ganz weggeschmolzen waren und nichts mehr ging. Solange der Übergangswiderstand an dieser Schwachstelle noch so niedrig ist, dass zwar der Anlasser anläuft, aber die Spannung durch den höheren Übergangswiderstand am Anlassermotor soweit abfällt, dass über die Spule des Anlasserrelais noch entsprechend hoher Strom fließen kann und dieser so hoch ist, dass letztendlich nach mehreren Startversuchen die Sicherung 1 durchbrennt. Zur Erklärung : Dies ist ein Ausschnitt aus dem Schaltplan für den Anlasserstromkreis. M1 ist der Anlasser mit integriertem Anlasserrelais, G1 die Batterie, Klemme 50 ist der Anschluss für die Ansteuerung des Anlasserrelais von der SAM, die Klemme 30 ist über eine dicke Leitung (16mm²) mit dem Pluspol der Batterie verbunden. Die SAM wird über die rechte Leitung direkt aus der Batterie versorgt, dies hat jeder wohl schon bemerkt, der sich getraut hat, die Batterie selbst zu tauschen. Folgendes passiert, wenn nun der Zündschlüssel in die Anlassstellung gebracht wird: Wenn alle Startbedingungen erfüllt sind, dann schaltet die SAM die Batteriespannung auf die Klemme 50, der Steuerstrom fließt durch die Relaisspule über den Anlassermotor zur Masse. Da der Anlassermotor noch steht, hat er einen sehr geringen elektrischen Widerstand und es fließt ein entsprechend hoher Strom durch die Relaisspule, der auch notwendig ist, damit der Schaltkontakt geschlossen werden kann. Sobald der Kontakt geschlossen ist, fließt ein sehr hoher Strom (ca. 120A) durch den Anlassermotor, dieser läuft an, es fließen aber immer noch je nach Öltemperatur zwischen 70 und 100A. Durch dem Leitungswiderstand der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 entsteht durch den hohen Strom aber ein gewisser Spannungsabfall, der bewirkt, dass die Spannung am Punkt X gegen Masse ca. 3 bis 4V niedriger als die Spannung am Anschluss 50 ist, was sicherstellt, dass das Anlasserrelais zwar noch angezogen bleibt, aber der Strom durch die Spule des Anlasserrelais deutlich abnimmt. Wenn der Verbrennungsmotor dann wie normalerweise gewünscht innerhalb weniger Sekunden anspringt und somit die Last vom Anlasser genommen wird, steigt durch den dann wesentlich geringeren Strom durch den Anlassermotor die Spannung an Punkt X an und damit geht die Spannung über der Relaisspule gegen 0V. Gleichzeitig merkt die SAM durch das Kurbelwellensensorsignal, dass der Verbrennungsmotor läuft und schaltet die Ansteuerspannung des Anlasserelais ab.   Falls bedingt durch einen erhöhten Übergangswiderstand an der Zuleitung von der Batterie zum Anschluss 30 des Anlasserrelais der Spannungsabfall größer als normal und damit die Spannung an Punkt X geringer wird, dreht der Anlasser nicht mit der normal gewohnten Drehzahl, dazu ist durch die geringere Spannung an Punkt X der Strom durch die Spule des Anlasserrelais und folglich auch durch die Sicherung 1 höher. Ganz bescheiden wird es, wenn der Verbrennungsmotor nicht anspringt. Durch den Spannungsabfall wird an der Stelle des Übergangswiderstandes und dem durchfließenden Strom Leistung "verbraten", die diese Stelle über die Zeit immer mehr aufheizt. Da bei metallischen Leitern bei Erwärmung der elektrische Widerstand steigt, steigt dadurch der Spannungsabfall an dem steigenden Übergangswiderstand und damit sinkt die Spannung an Punkt X immer weiter, der Strom durch die Sicherung 1 steigt dafür immer mehr. KFZ-Sicherungen haben eine sehr träge Auslösecharakteristik. Das bedeutet, dass, wenn der Strom nur geringfügig höher als der Nennstrom ist, es wesentlich länger und nach deutlich mehr Startversuchen dauert, bis diese durchbrennt, als bei einem Kurzschluss und damit deutlich höheren Strömen.   Gruß Drachenreiter
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